Web сад - статті - живцювання хвойних рослин
Живцювання хвойних рослин
Якщо узагальнити все, що відомо про живцюванні хвойних, то можна зробити простий висновок: треба створити відповідні умови, і живці нікуди не подінуться - укореняться. Але якщо ці умови не створювати, або створити частково, то - як пощастить (тому хвойні і вважаються "важкими" для вегетативного розмноження). Умови цілком прості - температура, волога, світло і повітря. Відразу напишу їх параметри.
Температура: спочатку (перші два тижні) + 16 ... + 18 С, потім + 20 ... + 23 С. Волога - має значення вологість повітря навколо живців, вона повинна бути дуже висока (тому потрібно туманообразование); вологість субстрату - невелика. Світло - бажано не менше 12 год на добу, краще 16 год на добу, причому досить інтенсивний (як при підсвічуванні в теплицях), але не пряме сонячне. Повітря - навколо живців, причому в субстраті теж (щоб підстави черешків "дихали"). Начебто все просто, далі - справа техніки.
І ось тут починаються проблеми. Почнемо з температури. Для весняного живцювання навіть в парнику, що стоїть на вулиці (не в приміщенні), така температура субстрату (+ 16 ... 18 і + 20 ... 23 С) досягається дуже просто - за рахунок парникового ефекту. Але! Потрібно підтримувати її постійно. Тобто це не середньодобова температура, а постійна, навіть вночі (на відміну, скажімо, від розсадних теплиць). Як цього добитися? Адже вночі значно холодніше, та й парниковий ефект без сонця не працює. Крім того, вдень нагріває більше, ніж потрібно.
Я зробив так, як рекомендується в зарубіжній літературі - проклав в субстраті парника нагрівальні дроти (пристрій "теплі підлоги"). Власне, це найдорожча частина обладнання (коштує близько 10 тис. Рублів), до того ж потрібно підключення електрики. Зате там є автоматичний регулятор, і ви можете забути про заморозки і нічні похолодання.
Одночасно з цим, я побудував вуличний парник (вже побільше), в якому так само були "теплі підлоги", але він ніяк не охолоджувався (тільки частково за рахунок туманоутворення). У цьому парнику черешки так само вкоренилися (правда, дещо гірше), хоча влітку днем температура піднімалася до +28 С. З чого я зробив висновок, що підвищення температури не так небезпечно, як зниження (напевно, досить поставити парник в півтінь).
Тепер волога. Вологість повітря повинна бути постійно висока - інакше черешки висохнуть, навіть полуодревесневшіе. У парнику краще використовувати систему туманоутворення. Це шланг з пластмасовими розпилювачами, які дуже дрібно розпилюють поливну воду, практично навіть не поливаючи, а саме зволожуючи. Такі туманоутворювачі не дорогі, продаються в фірмах, які займаються влаштуванням автополиву (на газонах, в теплицях і т.д.), по Інтернету можна легко знайти. Єдина проблема - вода повинна подаватися під тиском (2,5-3 атм.). Тому один парник (в підвалі) я підключив до домашнього водопроводу, а для вуличного парника довелося встановити гідроакумулятор з насосом (по-моєму, коштував близько 5 тис. Руб.). Загалом, якщо у вас є водопровід з тиском, то для вас це не проблема.
Ще одна корисна річ, що продається в поливних фірмах - програмований таймер з клапаном (коштує близько 1,5-2 тис. Руб.). Він працює на батарейках (яких вистачає на 2-3 роки), і включає подачу води кілька разів на день (наприклад, 6 раз в день на одну хвилину). Це дуже зручно, тому що автоматизує туманообразование. Природно, якщо черенкуете в горщику, то можна, напевно, зробити простіше - накрити його чим-небудь прозорим і щодня обприскувати вручну ручним розпилювачем.
Світло. Тут становище двояке - з одного боку парник потрібно притіняти від прямих сонячних променів, інакше черешки просто "згоряють". Робити це можна спеціальною зеленою сіткою, що продається в садових магазинах (звичайно, якщо парник в приміщенні, то проблема відпадає). З іншого боку, світло все-таки дуже потрібен черешкам - при його недоліку укорінення не йде, підвищується ризик поширення хвороб (тому що знижуються власні захисні сили живців). Якщо парник на вулиці, то природного освітлення навесні-влітку, як показав мій досвід, цілком вистачає (навіть потрібно притіняти). Якщо парник в приміщенні, то потрібна підсвічування. Для підвального парника (де природного освітлення практично не було) площею 2 м х 0,7 м я встановив дві ртутно-люмінесцентних лампи: 400 Вт (як на вуличному стовпі-ліхтарі) і 250 Вт. Включали їх щодня на 13-14 год (до речі, можна встановити недорогий таймер). У домашніх умовах, напевно, може підійти будь-яка сильна лампа, тільки досить віддалена, щоб не нагрівала.
Повітря. Живці живі, і їм потрібен вуглекислий газ і кисень. Тому, незважаючи на туманообразование, парник повинен регулярно провітрюватися. Парник в підвалі я провітрював щодня простим відкриванням кришки на 20-30 секунд. З вуличним парником надійшов простіше - його стінки зробив не з полікарбонату, а з агріла (повітропроникного нетканого матеріалу). Вийшло, що він сам постійно трохи провітрювався, а вологість повітря підтримувалася таймером, періодично включає туманообразование.
Але найголовніше - потрібен доступ повітря до нижньої частини живців (яка поміщена в субстрат). Тому звичайна грунт як субстрат не годиться - занадто щільна і малопроникними для повітря. Потрібен дуже повітро-і водопроникних субстрат і дуже хороший дренаж. Як субстрат я використовую прожарений пісок шаром 7-10 см (в нижню частину якого укладаються дроти "теплих підлог"). Можна додавати перліт, вермикуліт, торф - все залежить тільки від можливості їх дезінфекції. При першому (зимовому) живцюванні я додавав в пісок вермикуліт і торф, причому практично не дезинфікував їх (тільки пролив окропом). В результаті велика частина живців загинула через цвілі. Може бути, інфекція була занесена ні з торфом, але більше я не ризикую, тим більше, що в простому піску відмінно все живцями. Для дезінфекції я не тільки прожарюють пісок, але і проливаю його і взагалі всі внутрішні частини парника розчином марганцівки (старе, але дуже дієвий засіб).
Про дренаж. Для кращої воздухопронецаемості і виключення застою води в субстраті, в парниках я зробив піднесений дно, в якому є отвори для стека води. Тобто парники представляють собою великі "ящики" на ніжках, під днищами яких "гуляє вітер". Один парник (який в підвалі) має залізний каркас, стінки і кришку з полікарбонату (прозорого пластика). На дні його натягнута металева сітка, поверх якої укладається агротекс (неткане полотно), щоб пісок не витікав. Вся зайва волога стікає через агротекс і сітку в піддон. Інший парник (на вулиці) простіше - це, по суті, дерев'яна тепличка, але з дном. Дно - трохи похилі поперечні дошки, між якими невеликі зазори (0,5 см). На дошки також покладено агротекс.
Чи обов'язково потрібно влаштовувати піднесений дно в парнику, або досить просто насипати побільше піску, а знизу - гравій? Я не знаю, але в науковій літературі дуже рекомендують, тому так і зробив. Можливо, в горщику буде досить просто пухкого субстрату. До речі, ніяких добрив (і тим більше перегною) в субстрат додавати не потрібно - укорінення йде за рахунок накопичених в деревині речовин. Живильні речовини знадобляться пізніше - при пересадці вже вкорінених живців.
Все це було про створення умов для вкорінення живців хвойних. Швидше за все, ви зможете знайти свої способи регулювання цих умов, більш прості і менш затратні. Просто мені потрібен був результат, тому довелося вкластися. -)
Тепер переходимо до самої технології живцювання.
Спочатку про видах черенкуемих хвойних. Як ви знаєте, досить легко живцюються туї та ялівці. У мене так само добре живцювати різні види кипарисовиков. Крім того, живцювати декоративні форми ялин (звичайну і канадську), хоча вони укоренялися довше і з меншим відсотком.
Як заготовлювати живці. У літературі рекомендують нарізати з молодих рослин. Я заготовлював як з молодих рослин свого розплідника, так і зі старих (25-30 літніх) в дендрарії (природно, з дозволу та за сприяння директора дендрарію). Велику різницю у відсотках вкорінення в залежності від віку маточного рослини я не спостерігав. Досить велика різниця була між різними формами одного виду: наприклад, у туї золотистої - 90-95%, у туї кулястої - 20-30% при практично однаковому віці маточників (близько 30 років).
Як правильно помітили багато учасників форуму WEBСАДа, має значення розташування гілок, з яких беруться живці. Тут просте правило - якщо рослина колонновидной, конусоподібної і т.д. (В загальному, високе), то потрібні вгору спрямовані пагони або осьові пагони верхньої частини рослини. Якщо форма куляста або стелеться - підійдуть будь-які паростки.
Розмір живців. У кожної форми і види по різному, але не дуже дрібні, в середньому від 7 до 15 см. За моїми спостереженнями, більшого розміру черешки вкорінюються краще дрібних. Нижня частина держака повинна бувальщина зачищена від хвої для занурення в субстрат на 1,5-2 см (глибше не треба, аби держак не падав, все одно коріння утворюються, як правило, біля самої кромки субстрату). До речі, краще, якщо на кінці держака буде "п'ята" старішої деревини.
При нарізці живці потрібно відразу складати в поліетиленові пакети (не забудьте вкласти етикетку). В пакетах вони можуть зберігатися в холодильнику або в погребі кілька днів, але сильно не затягуйте, тому що може початися розвиток інфекцій.
Після нарізки я влаштовую "розбір" гілочок на окремі живці і відразу розміщую їх в розчин фундазола, в якому живці плавають кілька хвилин. Простого занурення недостатньо - це системний препарат, і потрібен час, щоб він проник в тканини живців. Зараз багато препаратів, але з фундазолом я працюю давно (на квіткової розсади), тому довіряю йому. Якщо у хтось успішно використовує інший препарат, поділіться інформацією.
Після фундазольной "ванночки" пов'язую живці в групи гумкою і ставлю їх уже вертикально в баночки з розчином стимулятора росту (гетероауксину) на ніч. Тут зроблю невеличкий відступ. В англійській (перекладної) літературі рекомендують живці занурювати кінчиками в порошок стимулятора і висаджувати. Разом з тим, відомо, що в розчиненому вигляді стимулятори засвоюються і діють краще, ніж в сухому. Тому я все-таки рекомендую витримувати живці в розчині протягом 10-12 ч. Одночасно вирішується ще одна проблема. У хвойних рослин, як відомо, багато смоли, що ускладнює укорінення. Якщо ви витримаєте держак кілька годин у воді (або в розчині), смола стікає. До речі, повністю занурювати живці в розчин стимулятора не потрібно - досить занурити тільки їх нижню частину.
Під час всіх операцій групи живців повинні супроводжуватися етикетками (якщо ви черенкуете кілька видів або форм, то легко переплутати, на пам'ять не сподівайтеся). На початку, при зрізанні, досить простий папірці з написом олівцем, але коли підуть "мокрі справи", то потрібно буде щось більш стійке. Зазнавши кілька варіантів, я зрозумів, що найпростіше і практично вічне - етикетки з товстої фольги (не такий, яка продається для кулінарних потреб, а "будівельної"). Вона легко ріжеться ножицями, на ній легко писати кульковою ручкою, проклавши під неї, наприклад, книжку. Звичайно, чорнило на фользі не тримаються, але вони і не потрібні - напис добре Новомосковскется завдяки продавлені слідах. Стерти цей напис вже не вийде (навіть якщо намагатися), вона не вицвітає з часом (на відміну від маркерних написів на пластмасових етикетках) і не боїться води, розчинів хімікатів, сонця і т.д. (Тільки злодійок-ворон).
Висаджують живці неглибоко (1,5-2 см), похило, лицьової (сонячної) стороною вгору. Хвоя - не листя, повертатися за сонцем не може, тому обов'язково ще при нарізці черешків запам'ятайте (або позначте), яка сторона у гілочки звернена до сонця (у туй, наприклад, сонячна сторона часто має більш виражене забарвлення).
Відстань між живцями залежить від їх розміру (зазвичай близько 5 см в рядку і 7-9 см між рядами). Звичайно, при достатній наявності живців, хочеться посадити їх якомога більше (і гущі), але намагайтеся, щоб живці не стикалися один з одним і не перекривали один одному світло.
Далі ваші живці будуть довго і наполегливо вкорінюватися. Які при цьому повинні бути умови, я вже згадував. Уникайте перепадів температури і вологості. Після посадки можна обприскати живці фундазолом. Напевно, зайве нагадувати, що під час всіх операцій з живцями ваші руки і інвентар повинні бути дуже чистими. Тому їх час від часу можна споліскувати слабким розчином марганцівки.
Через 2-3-4 місяці на держаках утворюються корінці. Можна акуратно виймати окремі живці для контролю вкорінення, але при цьому утворився корінець може відмерти (правда, замість нього відросте інші). А подивитися, як у нього справи, дуже хочеться. Я знайшов цікаве рішення. Частина живців посадив не просто в субстрат, а в маленькі пластикові горщики (продаються для салатних ліній), які опустив в цей же субстрат. Такі горщики мають довгі бічні прорізи і не ускладнюють дренаж. Я міг безпечно виймати ці горщики з піску і дивитися, чи є корінці.
Я пересаджую вкорінені живці в спеціальні пластикові контейнери, які прикопую для перезимівлі. Природно, в цих контейнерах повинен бути вже не пісок, а почвогрунт (але не просто грунт, а з додаванням торфу і добрив). Використовую Буйського "добрива для хвойних культур", але можна будь-які, аби не переборщити.
Ось, власне, і все. Начебто багато написано, але насправді це дуже короткий виклад технології. Кому цікавий якийсь конкретний питання - пишіть в розділі "Обговорити статтю", відповім докладніше.
Спасибі всім, героїчно здолав статтю.
Обговорити статтю (8)