Все своїми руками, основні помилки при будівництві фундаменту і методи їх усунення
Фундамент сприймає на себе навантаження від ваги будівлі, снігу, вітру, людей і т.д. і передає її на грунт, на глибину нижче глибини промерзання грунту. Фундамент повинен спиратися на материк, тобто на незайманий (природного ущільнення) грунт. Площа спирання фундаменту повинна бути достатньою для міцності даного грунту (грубо: на грунт повинна тиснути сила, яка не перевищує 1,5-3 кг / см "). Розглянемо деякі часто зустрічаються помилки, що виникають при влаштуванні фундаментів.
Зазвичай грунт під фундамент виймають екскаватором. Траншею або котлован риють під проектну відмітку. Трапляється, через недосвідченість екскаваторника або недогляд виконроба, ківш екскаватора йде нижче проектної позначки, тобто виходить перекоп. Що зазвичай роблять? Підвозять машину піску, засипають запороти ділянку, потім пісок трамбують, роблять вигляд, що «так і було». І монтують фундамент. Не знаю, що там відбувається з піском, грунти - конячка темна. Твердо знаю, будівля в цьому місці лопне. У моїй практиці таких випадків було два. У першому випадку будівля врятувати вдалося, у другому - не встигли, стіна вивалилася.
Пісок вважається самоущільнюється грунтом. Знаючи це, багато хто вступає аналогічно на дачах. Риють траншею, засипають 30-40 см піску, на нього ставлять фундамент. А після ще й вихваляються: «Я зробив плаваючий фундамент. Настане зима грунт спучилася, він підібгає пісок, а будинок залишиться на місці! »Смію запевнити, спучилася і підібгає, а навесні відтане і просяде. Просяде разом з будинком. У дерев'яному будинку перекосять підлоги, цегляний - затріщить.
Це друга ошібкаразмещенія фундаменту вище глибини промерзання. А то, що такі будинки стоять поки, ні про що не говорить. Вам просто щастить. М'які зими, глибокий сніг.
Третя помилка - пристрій фундаменту на морозиві підставі. Уявіть ситуацію. Вирили котлован, а фундамент змонтувати не встигли, вдарив мороз. 'Вологий осінній грунт в котловані замерз і збільшився в обсязі - спучився. Змонтувати на нього фундамент можна, але стіни зводити не можна. Інакше навесні фунт відтане, просяде, стіни затріщать (тому що відтавання відбувається нерівномірно).
Четверта помилка - надто вузький фундамент. Помилка виявляється згодом. Грунт, що знаходиться в постійному річному русі «замерзання - відтавання», ріжеться вузьким фундаментом. Будівля вростає в землю.
В основному всі ці помилки виникають через незнання основ механіки грунтів і через нехтування порадами фахівців. Так, про глибину промерзання говорять в кожній книзі. І все одно діє «ефект кошеня»: поки в блюдце НЕ ткнуть, молоко хлебтати не буде.
Що робити, якщо стався перекоп грунту? Якщо не глибоко і не більше метра завдовжки, то можна і пісок підсипати, і утрамбувати. Якщо перекоп довше, то в яму потрібно покласти худий бетон - бетон невисоких марок (М25 - М50). Ну а якщо перекоп серйозний, готуйте гроші і кладіть зайвий ряд блоків.
Пісок ж засипають в траншею тільки для того, щоб вирівняти підставу в позначку. Тому і товщина піщаної підготовки приймається в проектах 10- 15 см, так як зуб на ковші екскаватора приблизно тієї ж довжини.
На тему глибини промерзання хоча і багато сказано, але говорити доводиться. Всі знають, що фундамент потрібен глибокий. а роблять його таким одиниці. Мотивуючи найчастіше тим, що під дачу-сарайчик будувати глибокий фундамент дорого. Ремонтувати потім недорого? Ну, не робіть ви під літній будиночок фундамент на 1,4 м. На таку глибину грунт дійсно промерзає рідко, але хоча б на 1 м зробіть. Бракує грошей на стрічковий фундамент - зробіть стовпчастий. А вже якщо вирішили, всупереч будь-якій
логіці, зробити дрібний монолітний фундамент, то хоча б заарміруйте його як слід. Не просто накидали в бетон всякого заліза, а встановіть арматуру так, щоб вона перехоплювала изгибающее напруга в фундаменті. Пам'ятайте: бетон вигин не тримає - ламається. А в дрібному фундаменті виникають саме згинальні напруги через нерівномірне Отта ки грунту. Південна сторона відтає раніше. Спорудження на монолітному дрібному фундаменті нагадує човен в море, розгойдує його, як завгодно. А зламає чи ні на черговій хвилі, одному Богу відомо.
Тепер про помилки, що відбуваються в основному, на мій погляд, від ліні, а може і від легковажності. Дуже часто нехтують вертикальною гідроізоляцією фундаменту. Здавалося б, чого простіше, промазати фундаментні блоки бітумом, розведеним в гасі. Нижні блоки - з трьох сторін, верхні - з двох або з одного, якщо будівля з підвалом. Промазати їх можна нагорі (до монтажу) і внизу, в траншеї, після монтажу. Ні! Нам лінь. Це у сусіда стіни мокнуть, а у мене-то з якого дива ?!
Ставимо фундамент без ізоляції. Навесні і восени грунт насичується водою, а відкриті капіляри в тілі фундаменту активно всмоктують воду в себе. Взагалі-то ці насоси були придумані природою для дерев, щоб підживлювати вологою крону. Але для будівлі волога - це не цілющий сік, це отрута. Вода в капілярах взимку замерзає, збільшується в об'ємі і рве тіло фундаменту і стін. Бетон добре тримає цикл «заморожування - відтавання», але ставити його в жорсткі умови без необхідності ні до чого. Можу зрозуміти, коли НЕ обмазується монолітний фундамент, так як обкопувати його занадто багато роботи. Збірний фундамент будьте ласкаві обмазати. А при високих грунтових водах і обклеїти руберойдом, та ще й пазухи засипати жирною глиною.
Наступна помилка - зневага горизонтальної гідроізоляцією по верху фундаменту (між фундаментом і стіною).
Як ви вже зрозуміли, фундамент працює в умовах постійного зволоження. Волога, що накопичується в ньому, перекачується капілярами вгору, відбувається намокання стін. Як наслідок, мороз рве стіни, а холод через вологі стіни проникає в приміщення. Стіни всередині приміщення покриваються грибком - чорніють, дерев'яні вироби гніют.А перехопити цю вологу дуже просто, достатньо покласти на фундамент два шари руберойду. Волога в стіни не пройде.
Фундамент може намокнути не тільки від вологи, що міститься в грунті, а й від атмосферних опадів. Захист від атмосферних опадів здійснюється грамотно виконаної отмосткой.Что ж робити, якщо з фундаментом все ж напартачили? Спочатку визначимо характер пошкодження (рис. 1).
Мал. 1 Основні пошкодження будівлі при порушенні будівництва фундаменту.
А. Осадка середній частині будівлі. Тріщини, що розширюються до низу будівлі.
Б. Осадка крайніх частин будівлі.
В. Осідання частини будівлі. Тріщина постійної товщини по висоті будівлі.
Г. Відхилення стіни по вертикалі (як правило, супроводжується тріщинами на перпендикулярних стінах).
Будинки рятують установкою металевих тяжів в місцях міжповерхових перекриттів. Говорячи образно, на будівлю надягають обручі, як на розсихалися бочку (рис. 2) .Тяжі виконують з круглої, смуговий, кутовий або швелерної стали.
Мал. 2 Місце установки металевих тяжів.
Перетин тяжів вибирають, виходячи з розрахункового навантаження, яка визначається за формулою:
N = 0,2 • г • 1 • я. де
г - розрахунковий опір кладки сколювання, 20 кг / см;
1 - довжина пошкодженої стіни, см; я - товщина стіни, см.
Після визначення сили, що розтягує N визначають площу перетину тяжів:
К - межа опору металу розтягування, 2100 кг / см. Так як тяжі ви будете встановлювати на зварюванні, потрібно розрахувати довжину зварного шва. Товщину шва приймемо рівною діаметру електрода. Тоді сумарна довжина шва дорівнює:
Встановлюють тяжі в спеціально підготовлені борозни, які згодом закладають розчином.
При загрозливому становищі будівля повинна бути розібрано або зруйновано. Як визначити ступінь загрози?
Для визначення, руйнується будівля або руйнування тимчасово зупинилося, на тріщини в стіні встановлюють розчинні маяки (рис. 3).
Мал. 3 Установка маяків.
Поверхня стіни навколо тріщини очищають і змочують водою. На тріщину накидають розчин і формують у вигляді смужки. На свіжому розчині пишуть дату установки. За маяками встановлюють спостереження. Якщо маяки порве, значить, будівля продовжує руйнуватися. Згодом, по мірі розсування тріщин на маяках, у вас з'явиться уявлення про швидкість руйнування. Якщо маяки залишаться цілі, вам пощастило - в цьому році будівлю закінчило усадку. Можна зайнятися ремонтом.
Другим показником визначення загрози є величина обпирання плит покриття несучих балок, сходових маршів і інших конструкцій на стіни. Величина обпирання визначається візуально і повинна бути не менше 3 см. Будьте обережні! У будинку, який тріщить по всіх швах, завжди можливе обвалення.
Для посилення фундаменту його потрібно спочатку оголити від грунту. Фундамент відкопують не по всій довжині, а короткими захватками по 1 - 1,5 м і через одну.
Розширення фундаменту (рис. 4). Стіни зміцнюють установкою металевих розвантажувальних балок. Фундамент оголюють і роблять в ньому симетричні штраби. Заливають бетон. Розвантажувальну балку потрібно встановити нижче, щоб її не було видно після засипки грунтом.
Мал. 4 Розширення фундаменту.
Поглиблення фундаменту (рис. 5). У стінах зробити горизонтальні штраби і встановити розвантажувальні балки. Фундамент оголити і зробити підкоп на потрібну глибину. Залити бетон. При влаштуванні підкопу під збірний фундамент будьте обережні: блок може випасти.
Мал. 5 Поглиблення фундаменту.
Укладання забутої горизонтальної гідроізоляції (рис. 6). Пробити отвір (I = 2-3 м) в цоколі висотою 2-3 цегли. Вирівняти цементним розчином підставу і укласти два шари руберойду. Закласти отвір цеглою, залишивши з країв невеликі отвори. Відступити по стіні на одну захватку і повторити операцію. Руберойд на двох суміжних захватках повинен лягти внахлест на_ 20 см.
Мал. 6 Укладання забутої горизонтальної гідроізоляції.
Захист будинку від високих грунтових вод (рис. 7).
Мал. 7 Захист будівлі від високих грунтових вод.
Оголити фундамент. Очистити його від бруду. Обклеїти руберойдом на бітумної мастиці. Якщо руберойд НЕ буде приклеюватися через брудне фундаменту, його притискають цеглою. Пазухи фундаменту засипати жирною глиною, з пошаровим трамбуванням.
Грунтові води досить часто плутають з верховодка. Найпростіший спосіб дізнатися, на якій глибині знаходиться рівень грунтових вод - потрібно просто зазирнути в навколишні колодязі. Рівень грунтових вод практично не залежить від пори року, їх рівень змінюється незначно. Верховодка - це вода, що накопичується в грунті після рясних дощів або танення снігу. Рівень верховодки коливається в значних межах. У спекотну погоду вода зникає совсем.Прі намоканні фундаменту потрібно розібратися в причині. Якщо винні ґрунтові води, необхідно зробити захист, як показано на рис. 7. Частіше винна верховодка, або зволоження походить від атмосферних опадів.
Захист від верховодки.
1. Правильно виконана вимощення: її виконують з ухилом від будівлі після осідання грунту в пазухах фундаменту. Дощ і сніг, що тане повинні скочуватися по отмостке на 1-1,5 м від будівлі. Отмостка не повинна мати тріщин і відшаровуватися від цоколя щоб уникнути попадання води в ці щілини, а в кінцевому підсумку - під фундамент.
2. При знаходженні будівлі в низині до нього скочуються все талі і дощові води. В цьому випадку воду треба відвести від будинку за допомогою канав (дренажу), тобто направити її дещо в іншому напрямку. Найкраще в каналізаційний колодязь.
Другий варіант: будинок потрібно обвалувати, тобто спорудити вал, обсипати грунтом. Скільки потрібно грунту, вирішувати потрібно конкретно в кожному випадку, обвалування 1x1 м захистить фундамент не тільки від намокання верховодка, а й від промерзання. Обваловки можна виправити дрібно заглиблений фундамент. Нам з вестно, що суворий мороз може проникнути в Московській області на глибину 1,4 м. Значить, зробивши обваловку достатньої висоти і ширини, ми захистимо фундамент від морозу. Обвалування без укосу не зробити, в цьому її недолік - величезна площа.
3. Захистити цоколь від атмосферних опадів допоможе звичайна облицювання стіни цоколя керамічною плиткою.
Матеріали по темі розділу: "Будуємо будинок своїми руками."
Щоб відповісти на це питання, спершу потрібно визначитися, що таке «краще». ...
Поступово захоплені відгуки вщухли: поряд з плюсами нового матеріалу ...
У будинках з панельними і каркасними стінами балки цокольного перекриття спирають ...
Площа спирання фундамен-та повинна бути достатньою для ін-ностних характеристик ...
Зняли старий шифер і поверх існуючих крокв цвяхами 150 мм набили ...
Для укосів, якщо ви хочете щоб вони у вас не зруйнувалися надалі ...
Цей спосіб добре підійде для великих, масивних пластикових вікон і дверей. ...
У процесі будівництва будинку є кілька моментів, на які слід ...
У цьому розділі розглянемо різні способи внутрішнього оздоблення приміщень, ...
На відміну від стрічкових фундаментів, які ставлять під важкі стіни, стовпчасті ...
Розкачуємо лінолеум в нашій кімнаті і обрізаємо зайві сантиметри. Якщо ...
Стіни бувають: цегляні (з звичайного, силікатної і так званого ...