Відновлюємо емалеве покриття ванни своїми руками

Дуже може бути, що після очищення нової ванни сучасними миючими засобами вона буде виблискувати білизною. Але ванну, яка прослужила не один рік навряд чи можна змінити таким чином. Як не натирай її, зняти залишок бруду і шорсткість не вдасться.

Процес відновлення емалевого шару краще довірити професіоналу. Але освоїти реставраційний процес можна і самостійно. Не маючи особливих навичок, дотримуючись послідовність операцій, при наявності необхідного матеріалу навіть новачкові буде під силу впоратися з поставленим завданням.

Основні види емалевих пошкоджень

• Одним з поширених руйнувань вважається маленький скол поверхні, який призводить до ураження всієї емалевої плівки, і здатний оголити навіть металеву основу ванни.
• Найсумнішим варіантом буде оголений ділянку сталевий або чавунної основи, який продовжує окислюватися, покриватися іржею.

Етапи реставрації емалі ванною

1. Знімаємо іржу

На першому етапі слід зняти іржу спеціальним засобом, до складу якого входять кислоти, здатні перетворити бурі оксиди металу в сіль, що не має кольору.

Зняти іржу можна як агресивними агентами ( «Санітарний-2»), до складу яких входить соляна кислота, здатна впоратися з іржавими відкладеннями за 10 хвилин, так і більш щадить пастою або порошком ( «Автоочищувач для іржі»). Застосовуючи перша речовина, необхідно знати, що під його дією руйнується сама емаль. Тому після проведеної процедури слід ретельно і довго промити місце обробки. А саму процедуру проводити за всіма нормами безпеки, використовуючи захисні окуляри, гумові рукавички, дотримуючись наявної інструкції. Ефективним також виявиться метод зняття іржі 15-20% -ним розчином органічної кислоти на основі води, наприклад, щавлевої та інших. Робота з використанням кислоти вимагає особливого захисту очей і рук.

Отже, зволожуємо губку або шматок тканини, наносимо очисну суміш і змочуємо вологу поверхню, де розташовані іржаві відкладення. Після закінчення 10 хвилин задіяна площа обробляється щіткою, а залишки промиваються водою з наступною просушуванням.

2. Наносимо ґрунтовку й шпаклівку

1. Далі оголену поверхню металу покривають ґрунтовкою (як варіант - глифталевая грунтовка ГФ-020), наділеною прекрасну адгезію по відношенню до металу і придатною для покриття нітроемаллю. Розчинником в цьому випадку може послужити РС-2.
2. Після нанесення грунтовки шар висушують протягом 2-х діб при кімнатній температурі. Хорошу просушку можна зробити рефлектором, утримуючи його на відстані від поверхні в 10-15 см.
3. Ділянка, пошкоджений корозією, доводять до рівня загальної поверхні накладанням шару шпаклівки НЦ-008 (розчинник №647). Шар повинен бути тонким і не перевищувати 0,2 мм. Шпаклівка висохне при кімнатній температурі після закінчення години. Останній шар шпаклівки накривається ґрунтовкою і просушується.

Якщо ж пошкодження має невеликий характер, то процес відновлення трохи відрізняється від вищеописаного. Різниця лише в тому, що наносити шпаклівку в цьому випадку не слід. А лише тканинним шматком необхідно провести знежирення пошкодженої поверхні за допомогою ацетону або розчинника РК-36, РМЛ-218, № 646-648, 650. Етап досить серйозний, так як від його старанності залежить міцність майбутнього покриття. Після знежирення і ґрунтування на поверхню наноситься нітроемаль.

3. Наносимо емаль на ванну

Для цих цілей найкращим вибором буде нітроемаль НЦ-11, розфасована в банку, так як вміст балончика з аерозолем НЦ-259, НЦ-1111 та інші наповнене великою кількістю розчинника, який знизить експлуатаційний термін барвника.

Нітроемаль

Накладають нітроемаль в три шари тканинної губкою. Застосовувати поролон для нанесення ні в якому разі не можна, так як під впливом нітроемалі він розчиняється. Головне не забувати, що нітроемаль «оборотна». Це означає, що кожен новий шар може розчинити попередній.

Необхідно враховувати підвищену вологість ванної кімнати, як правило, цей показник більше 60%. Це загрожує растрескиванием і появою плям. Щоб уникнути негативних наслідків, краще просушити повітря в приміщенні рефлектором, встановивши його в стороні від оброблюваної поверхні. Підсушений шар нітроемалі трохи змочується розчинником №648 (не забуваємо прибрати в сторону рефлектор), який випаровується, одночасно розчиняючи емаль останнього шару, сприяючи тим сам формування гладкої плівки.

Процес висихання займе 24 години. На завершення поверхню бажано відполірувати пастою спеціального призначення ВАЗ-1, ВАЗ-2 або ж №290, завдавши на шматок фланелевою тканини.

меламіноалкідні емаль

Для фарбування можна застосовувати меламіноалкідні емаль (МЛ-12; 152; 197; 1110 в парі з розчинником №651). Але справа в тому, що висохнути емаль не зможе при кімнатній температурі. Для просушування необхідно створити рефлектором температурний режим 100-130 градусів, при якому емаль висохне за пів години. Перевагою подібного покриття є його стійкість до впливів, як фізичного, так і механічного характеру. Емаль чудово лягати на метал без попереднього грунтування, формуючи глянсову плівку. Але процес просушування вимагає контролю над температурою, так як меламіноалкідні емаль має властивість руйнуватися при температурі понад 130 градусів.

Підведемо підсумки

Найпоширенішим варіантом пошкодження є скол поверхні. В такому випадку знімаємо іржу, просушують, знежирюємо і шпатлюем сумішшю крейди і епоксидної смоли в рівних пропорціях або ж сумішшю нітроемалі і клею «Суперцемент» в співвідношенні 1: 1. Наносити шпаклівку слід пластиковим, дерев'яним або металевим шпателем. До повного висихання потрібно почекати 24 години. Перед фарбуванням слід переконатися в правильності підібраного тону, завдавши емаль на непомітний ділянку.

Емалеві покриття в заводських умовах наноситься із застосуванням термічної обробки, що в «кустарних» умовах неможливо. В результаті покриття буде менш надійним, і через деякий проміжок часу від 3-х до 5-ти років його необхідно буде повторювати.

Цілком допустимо застосування грунтовки, шпаклівки та фарб зарубіжних виробників. У роздрібній торгівлі можна навіть придбати вже укомплектовані набори, які призначені для реставраційних робіт.