Утеплення парилки в лазні своїми руками (фото), своїми руками - як зробити самому
Чому знадобилося додаткове утеплення в парильні
При замовленні зрубу для лазні можна було передбачити виготовлення пятістенка - з дерев'яної перегородкою. Однак такий зруб коштував би істотно дорожче, ніж обраний нами варіант, а рублена перегородка в результаті вийшла б значно товщі каркасної - і зменшила б корисну площу приміщень при відносно невеликих (3 х 5 м) розмірах банного відсіку. Та й технологічно утеплювати каркас і монтувати, на ньому декоративну обшивку простіше, ніж робити те ж саме з дерев'яної стіною.
При заливці стрічкового фундаменту для лазні передбачили в ньому внутрішню перемичку під перегородку. А коли зруб на фундаменті простояв трохи більше року, приступили до оздоблювальних робіт. Спочатку замінили тимчасову покрівлю з руберойду на металочерепицю, заодно утепливши дах мінеральною ватою шаром 100 мм. Потім настелили утеплені підлоги на горищі, веранді і в передбаннику. У парильні статеві дошки просто поклали на лаги лицьовою стороною вниз, щоб не зіпсувати їх при проведенні будівельно-монтажних робіт, і тільки потім приступили до монтажу перегородки між парною і передбанником.
Майже все знайшлося в засіках
Від будівництва будинку залишилися три досить довгих обрізка бруса перерізом 100 х 150 мм, які цілком підходили для основних несучих стійок каркаса перегородки. Правда, за час зберігання бруси трохи повело, і потрібна була обробка заготовок для стійок, які формують дверний проріз, електрорубанком з усіх боків (фото 1-3). Для інших стійок і перемичок використовували дошки перетином 50 х 150 мм. Деякі з них теж довелося стругати. Зате працювати потім з струганий і рівними заготовками - одне задоволення. Паро- та гідроізоляційні (паро-проникний) плівки, двостороння самоклеящаяся стрічка залишилися після утеплення даху. І вагонка - осикова і соснова - вже чекала свого виходу. Придбали тільки алюмінієву фольгу для пароізоляції зсередини парилки, стрічку алюмінієву монтажну самоклеящуюся (ЯАМС) і лист нержавіючої сталі для огорожі банної печі.
Конструкція лазні визначає технологію утеплення
Першою поклали на перемичку фундаменту опорну дошку поверх прокладки з руберойду. Ретельно виставивши дошку, прикріпили її до фундаменту шурупами з дюбелями. Потім по схилу зробили на стелі позначки положення верхніх перемичок каркаса. Перемички викроїли за місцем так, щоб вони щільно прилягали знизу до дощок чорного статі. Для цього навіть вибрали в них пази під виступаючі черепні бруски. Потім на рублені стіни завдали розмітку положення крайніх стійок і по ній вибрали в колодах вертикальні пази під стійки, використовуючи ланцюгову електропилку і стамеску.
Проклавши смуги льноватина по перемичках, прикріпили їх саморізами до дощок чорного статі і черепних брусках (фото 4).
У паз зовнішньої стіни вставили стійку з бруса враспор між фундаментом і верхньої перемичкою і прикріпили до стіни шурупами-глухарями (фото 5).
У пазу протилежної стіни (між власне лазнею і теплою верандою) змонтували «сендвіч» з дощок різної довжини (фото 6) # щоб компенсувати нахил, що утворився через великий розкид в діаметрах колод нижніх і верхніх вінців.
Однією стійкою з струганого бруса підперли балку перекриття, а іншу встановили на відстані 810 мм від неї, сформувавши дверний проріз. Стійки з'єднали один з одним вгорі перемичкою, а внизу - порогом. з'єднання
виконали на потайних шипах (фото 7-8). Великий проліт каркаса розбили навпіл стійкою з дошки перетином 50 х 150 мм. Потім до стійок і перемичок на саморезах прикріпили вставки з дощок перетином 25 х 100 мм, одночасно формуючи осередки (фото 9) під укладку в два шари мінеральних плит Rockwool «Кавіті Баттс», які добре підходять для вертикального утеплення. Вставки з боків відстоять від крайок стійок на 25 мм, тому дошки внутрішньої обшивки товщиною 25 мм, що фіксують мінеральні плити в каркасі, не виступатимуть за межі стійок. До вставкам скобами прикріпили і плівки, які захищають утеплювач від вологи: з боку парилки - пароізоляційну на додаток до фользі (фото 10), а з боку передбанника - паропроницаемую гідромембрану.
Надійно захистили утеплювач
Коли пароізоляційна плівка і дошки внутрішньої обшивки з боку парилки були змонтовані (фото 11), приступили до укладання
теплоізоляції. Заповнивши всі осередки утеплювачем, вкрили його паропроникаючою плівкою (фото 12) і зашили каркас дошками з іншого боку (фото 13). Як видно на фото, дощок для оббивки знадобилося чимало, викроювати їх потрібно було з високою точністю. Зручне пристосування (ми назвали його стуслом для лобзика - фото 14) дозволило виконати розкрій досить швидко.
Наступна операція - обшивка перегородки, стелі і стін парилки фольгою (фото 15), в ній не повинно було залишитися ні найменшої дірочки.
Тому стики і кріпильні скоби заклеювали алюмінієвої монтажною стрічкою. Зазначу, що стіни зсередини парилки теж утеплили мінеральною ватою в один шар товщиною 50 мм.
З боку парилки поверх фольги змонтували обрешітку під обшивку шпунтованими дошками (фото 16), а з іншого боку перегородки обрешітку кріпили до стійок.
На завершення в зоні банної печі встановили подвійні захисні екрани-відбивачі (фото 17). Перший екран - великий, з оцинкованої бляхи - прикріпили до країв декоративної обшивки (за екраном
дерев'яної обшивки немає). Другий - з нержавіючої сталі - змонтували на відстані 30 мм від першого, використовуючи для проставок хромовані трубки. Другий екран не доходить до підлоги - для кращої вентиляції. Завдяки такій конструкції перший екран практично не нагрівається вище температури повітря в парильні.
Інтенсивна експлуатація парилки підтвердила правильність обраного підходу до спорудження такої перегородки.
Утеплення парилки своїми руками - крок за кроком
1. Co часом бруси в перерізі стали не прямокутними, а прийняли вид паралелограма. Для усунення цього дефекту на торцях брусів виконали розмітку.
2. Потім рубанком зістругати виступи до ліній розмітки - спочатку сходинками, а потім зрівняли пласти брусів.
3. Точність обробки проконтролювали столярним металевим кутником.
4. Деталі верхньої перемички прикріпили до дощок чорного статі. У балці перекриття вирубали майданчик для підпирає стійки.
5. Крайню стійку з бруса вставили в обраний в дерев'яної стіни паз, попередньо уклавши в нього льноватін, і закріпили стійку шурупами-глухарями.
6. Протилежну крайню стійку довелося збирати з декількох дощок різної довжини, щоб компенсувати нахил стіни, а звернену всередину каркаса дошку - встановити перпендикулярно верхній і нижній перемичках.
7. За допомогою такого шипа на накладному порозі вдалося не тільки зафіксувати стійку, але і трохи підняти над нижньою перемичкою: заготівля для стійки була закоротка.
8. Під шипи верхньої перемички дверного отвору в стійках вирубали гнізда.
9. Вставки з дошки-дюймовку формують осередки для укладання в них мінераловатних плит.
10. З боку парилки утеплювач захищає пароізоляція.
11. Дошки внутрішньої обшивки, прикріплені до вставок, перетворюють каркас в міцну перегородку.
12. Перед монтажем внутрішньої обшивки з боку передбанника утеплювач вкрили паропроницаемой мембраною.
13. Внутрішня обшивка повністю змонтована з обох сторін перегородки.
14. Стислі для лобзика при розкрої дощок для внутрішньої обшивки значно підвищує продуктивність праці.
15. Суцільним чохлом з фольги обтягнули зсередини всю парилку, крім статі.
16. Для кріплення декоративної обшивки з шпунтованих дощок змонтували обрешітку.
17. Подвійний металевий екран захищає від перегріву дерев'яні перегородку і суміжну з нею стіну в зоні печі-кам'янки.
Дмитро АНДРЄЄВ, м Красногорськ Московської обл.
Спробую припустити, що у вас виявилася контрафактна оліфа, раз вона за весь цей час так і не висохла. З іншого боку, лак і не повинен лягати на оліфу. З огляду на проблеми зі здоров'ям, я б запропонував скористатися спеціальною машинкою для вилучення м'яких тканин з деревини. Зовні вона нагадує електрорубанок, тільки замість фрези з ножами там обертається пластикова циліндрична щітка. Тут не потрібно великих сил для прибирання оліфи. Ще один спосіб - скористатися електрофеном з невеликою Стаместки. Але буде багато запахів, які навряд чи будуть в радість мешканцям будинку, причому частина оліфи бдуе в тілі деревини.
Багато років тому, виконуючи внутрішню обробку дачного будинку, ми покрили вагонку оліфою. За ці роки вона так і не висохла. Спробували зверху пофарбувати лаком - ефекту ніякого. Переробляти здоров'я не дозволяє. Як нам вийти з цього положення?
Утеплюємо баню самі
Ми побудували баню на своїй ділянці і вирішили її утеплити. Спочатку зовні стіни я обшив плитами скловати, потім закрив їх паропроницаемой вітрозахисної мембраною. Після чого обшив стіни вагонкою з сосни. Щоб дерево не гнило, покрив його спеціальним древозащітная складом.
Всередині приміщення, я спочатку покрив стіни фольгированним пенофолом. Це відмінний пароізоляційний матеріал, який витримує і високі температури, і велику вологість. А ще алюмінієва фоль-
га відображає променисту енергію, яка утворюється в лазні. Стики я ретельно проклеїти фольгованим скотчем.
Тільки після цього на стіни набив дерев'яні бруски, які використовував як обрешітку, а вже на них за допомогою саморізів прикріпив вагонку з липи. Можна оббити стіни і вагонкою з осики або інших порід листяних дерев, але тільки не з деревини хвойних порід дерев, оскільки при нагріванні з вагонки буде виділятися смола.