Утеплення фронтону мансарди зсередини і зовні 2 варіанти теплоізоляції

Без утеплення фронтону неможливо підтримувати комфортну температуру на мансарді.

Я вже розповідав, як теплоизолировать горищне приміщення так, щоб облаштувати на ньому затишну та комфортну мансарду. Але в цьому матеріалі не розповів про утеплення фронтону. А адже це половина стін, які захищають кімнату і утеплення даху між кроквами може бути недостатньо, щоб створити всередині комфортний мікроклімат.

Я вирішив якомога швидше виправити цей недолік і розповісти вам про те, як утеплити фронтон своїми руками. Інструкція, запропонована мною, передбачає виконання як внутрішньої, так і зовнішньої теплоізоляції, але ви можете вибрати ту технологію, яка простіше для реалізації з вашої точки зору.

Особливості утеплення фронтонів

Фронтон - це верхня частина фасаду житлового будинку (найчастіше буває трикутної форми, але мені зустрічалися і циркулярні), яка обмежена скатами покрівлі. Іншими словами, якщо прийняти, що дві протилежні стіни мансарди обмежені дахом, то інші - це і є фронтони.

Ці конструктивні елементи будинку мають кілька важливих особливостей, про які я хотів би згадати:

1. Фронтони дерев'яного будинку і житла з мінеральних матеріалів є опорами для поперечних балок кроквяної системи даху. Тобто вони відчувають на собі додаткове навантаження, яку вони надають покрівельним матеріалом.

Фронтон є опорою для поперечних балок кроквяної системи даху.

1. Ці частини огороджувальних стін будинку відчувають на собі значні вітрові навантаження. Якщо вони виходять на той бік, з якої найчастіше дме вітер, не робіть на них вікна або двері на балкон. Кімнати в мансарді будуть страждати від протягів.
2. Утеплення конструкцій проводиться за тією ж схемою, що і теплоізоляція іншої частини будинку. При цьому в будівництві з цегли або каменю я раджу робити зовнішнє утеплення, а в дерев'яному будинку (особливо брусовому або зрубі) - внутрішнє. Просто в останньому випадку після утеплення ви, швидше за все, зіпсуєте самобутній зовнішній вигляд споруди.
3. Фронтон (тобто матеріал, з якого він зроблений) гірше всіх інших елементів будинку захищена від деструктивного впливу зовнішнього навколишнього середовища. Тому одночасно з утепленням я рекомендую захищати його від вологи, вітру і так далі.

Фронтон потрібно не тільки утеплити, але і захистити від впливу деструктивних чинників (на фото це зроблено за допомогою сайдингу).

Різниця між внутрішнім і зовнішнім утепленням

Розібравшись з фронтонами як такими, я хочу довести свою позицію з приводу того, чому утеплення фронтону зовні я вважаю більш ефективним, ніж внутрішнє.

В обгрунтування своєї позиції наведу такі міркування:

1. Якщо встановлювати теплоізоляційний матеріал всередині, точка роси буде зміщуватися в бік мансардного приміщення. Тобто стіна фронтону буде замерзати на більшу відстань, ніж до утеплення. Відповідно матеріал захисної конструкції швидко прийде в непридатність і зруйнується.
2. Якщо використовувати, наприклад, пінопласт для внутрішнього утеплення фронтонів (особливо в разі, коли в будинку не передбачається цілорічне проживання людей), то всередині утеплювального шару можуть завестися гризуни.
3. Зовнішнє утеплення не приводить до зменшення корисної площі приміщення мансарди. Весь матеріал, що утеплює пиріг буде знаходитися зовні.

Однак нижче я розповім про обох способах утеплення фронтонів, щоб ви могли вибрати підходящий саме для себе.

використовувані матеріали

Для утеплення фронтону можна використовувати різні утеплювачі.

Перш за все, розберемося з матеріалами, які можна використовувати для утеплення. З огляду на специфіку їх експлуатації, утеплювачі повинні мати такі властивості:

• антісептічна - в теплоізоляційний матеріал не повинна заводитися цвіль і грибок, рости мох і облаштовувати свої гнізда гризуни;
• довговічність - теплоізоляція повинна зберігати свої експлуатаційні властивості (особливо низький коефіцієнт теплопровідності) протягом тривалого часу;
• хороші теплозберігаючі властивості - матеріал повинен бути таким, щоб ефективно захищати приміщення від холоду;
• екологічність - утеплювач не повинен виділяти в повітря небезпечних для людини речовин, особливо якщо ви все-таки збираєтеся його використовувати всередині приміщення;
• пожежна безпека - це якість дуже важливо для мансарди, так як в разі загоряння саме верхніх поверхів частіше трапляються людські жертви.

Мінеральна вата - класичний утеплювач на основі базальтового волокна.

Для утеплення фронтону підходить кілька матеріалів. Я склав таблицю з технічними характеристиками і особливостями кожного з них, а ви зможете вибрати для себе підходящий.

Цей матеріал вже дуже давно використовується для утеплення чого завгодно. Вата має низьку теплопровідність, а її ціна доступна для будь-якого домашнього майстра. Мінусом є те, що при намоканні матеріал перестає виконувати покладені на нього функції, а сам процес монтажу досить трудомісткий.

Ще я б не радив утеплювати стіни скловатою всередині приміщень. Матеріал утворює скляну пил, яка небезпечна для здоров'я і може стати причиною появи алергічних реакцій.

Це більш просунутий варіант скловати. Утеплювач робиться з мінеральних волокон, які склеюються один з одним за допомогою смол. Особливість мінеральної вати в тому, що вона є пожаробезопасной (базальт, з якого вона робиться) має дуже високу температуру плавлення.

Мінеральна вата відмінно підійде для внутрішнього і зовнішнього утеплення мансарди, проте її теж потрібно ретельно захистити від намокання.

Класичний і дуже популярний матеріал для утеплення, який легко монтується самостійно. Складається з закритих гранул, наповнених повітрям, який і надає пінопласту високі теплоізоляційні властивості.

Пінопласт дуже легкий, тому після установки не робить великого впливу на конструкційні елементи будівлі, але він пожежонебезпечний. Крім того, матеріал погано переносить зовнішній механічний вплив, тому його потрібно захищати міцним оздоблювальним матеріалом.

Матеріал, який, хоча і є родичем пінопласту, відрізняється від останнього величезною кількістю переваг. Крім низького коефіцієнта теплопровідності, я можу назвати високу міцність, гідрофобність і пожежна безпека.

ЕППС підходить для утеплення будь-яких поверхонь, тому їм можна сміливо утеплювати фронтони мансардного поверху. Єдиний мінус - більш висока вартість (якщо порівнювати, наприклад, з пінопластом).

Екструдований пінополістирол - одне з кращих рішень для утеплення фронтону.

Вибір конкретної різновиду матеріалу залежить від конкретних умов його використання: клімату, розміру приміщення, способу утеплення і так далі. Але думаю, що проаналізувавши описані вище експлуатаційні характеристики, ви зможете зробити правильний вибір.

Технологія утеплення фронтону

А я тим часом розповім, як здійснюється утеплення фронтонів мансарди. Як ви зрозуміли, всього є два способи утеплення: внутрішній і зовнішній. Я почну з останнього, так як він більш ефективний.

Спосіб 1 - Зовнішня теплоізоляція

Незважаючи на всі переваги екструдованого пінополістиролу, частіше в своїй роботі мені доводилося використовувати звичайний пінопласт. Тому розповім саме про таку технологію.

Фронтони розташовані у верхній частині будинку, тому для виконання утеплення необхідні будівельні ліси або пристосування, які їх замінюють. Використовувати сходи не рекомендую, так як ви швидко стомитеся бігати ним вгору і вниз.

Отже, розповідаю, як я утеплював фронтони мансарди за допомогою пінопласту:

1. Насамперед підготував стіни. Очистив їх від бруду і пилу, після чого прогрунтована. Грунтуючий склад забезпечить краще прилипання клею до поверхні, тобто сама теплоізоляція (пінопласт) буде триматися надійніше.

Фронтон перед початком роботи повинен бути очищений від пилу і сміття.

Гарантувати я рекомендую в два шари, причому роботу над наступним починати тільки після того, як попередній повністю висохне.

1. Після цього монтую обрешітку. Її я вирішив зробити для того, щоб потім було куди кріпити облицювальний матеріал, тобто вініловий сайдинг.

Решетування фронтону з оцинкованого профілю.

Для обрешітки можна використовувати деревину або оцинкований металевий профіль. Дерево для установки на відкритому повітрі я б не рекомендував, так як воно погано переносить деструктивний вплив атмосферної вологи і значних температурних коливань.

Оцинкування ж не потрібно додатково обробляти антисептиками і просочувати гідрофобними складами.

Висота балок обрешітки повинна бути такою, щоб відповідала товщині придбаного вами пінопласту. Зазвичай використовуються листи 5-сантиметрової товщини, але їх можна укласти в два шари, щоб теплоізоляційні заходи були максимально ефективними.

Ще хочу сказати з приводу кроку між сусідніми деталями облицювання. Він повинен бути рівний ширині пінопластового листа. Тоді не доведеться виконувати підрізування і теплоізоляційний матеріал буде витрачатися більш ощадливо.

1. Укладають пінопласт. Для цього лист пінопласту з одного боку по краях намазую клеєм і наношу його хрест-навхрест через середину. Після цього притискаю до поверхні і чекаю, коли він зафіксується, на що йде близько 30-40 секунд.

На мінеральну поверхню пінопласт кріпиться за допомогою клею.

Після цього для надійності я фіксую листи утеплювача пластиковими дюбелями з широкими капелюшками. Для цього прямо через пінопласт свердлю перфоратором отвір в стіні, після чого вставляю туди дюбель і загвинчують шуруп.

1. Прикріплюю гідроізоляційну мембрану. З огляду на, що я для обрешітки використовував оцинкований профіль, просто закріпити степлером плівку не вийде. А якщо закручувати шурупи, ПВХ-мембрана може порватися.

Пінопласт потрібно захистити плівкою, яку свеху притиснути ще однієї латами.

Тому я притискаю і міцніла гідроізоляцію планками контробрешетування. Все одно вони знадобляться для того, щоб потім зверху закріпити декоративний матеріал (в моєму випадку вініловий сайдинг).

Висота планок для контробрешетування повинна бути рівною 2-3 см, щоб між гідроізоляцією і декоративної облицюванням утворився вентиляційний зазор, через який буде випаровуватися накопичується всередині волога.

1. Монтую декоративний матеріал. Так як лати була вже зроблена на попередньому етапі роботи, залишається тільки прикрутити саморізами ламелі вінілового сайдинга.

В кінці утеплений фронтон будинку можна прикрасити сайдингом.

Вибрав я цей матеріал тому, що він не вимагає подальшої декоративної обробки. Але ви можете використовувати щось інше. Наприклад, вагонку. блок-хаус і так далі.

Спосіб 2 - Внутрішня теплоізоляція

Якщо з якихось причин ви не хочете або не можете утеплювати фронтон зовні (наприклад, не придумали, чим замінити будівельні ліси або не хочете псувати зовнішній вигляд дерев'яного будинку), то залишається тільки одне - зробити це зсередини.

Я утеплював фронтон на мансарді по внутрішній поверхні стін і використовував для цього мати з базальтового волокна. Тому пропоную вам ознайомитися саме з цією технологією:

1. Спочатку я підготував стіну. Тут нічого складного немає. Просто очистив її від сміття, пилу і залишків будівельного розчину.
2. Потім зміцнив на стіні гідроізоляційну мембрану. Щоб утримати її на місці, я спочатку просто притиснув плівку брусками, а потім остаточно закріпив за допомогою брусків обрешітки.

Поверхня стіни потрібно обов'язково вкрити гідроізоляційної плівкою

1. Зробив обрешітку. Для неї використовував дерев'яні бруски, так як в приміщенні вони не будуть піддаватися впливу вологи, тому швидко не зіпсуються. Однак їх все одно краще обробити антисептиками, щоб усередині шару, що утеплює не завелася пліснява та грибок.

Дерев'яні лати стане надійною опорою для утеплювача.

Як і в випадку з зовнішнім утепленням, висота обрешітки у мене була дорівнює товщині мінеральних матів - 10 см, а відстань між сусідніми елементами - 147 см (так як ширина мінеральних матів становила 150 см). Тобто утеплювач буде ставати враспор і міцно утримуватися на місці.

1. Розклав мінеральні мати. Їх потрібно ставити якомога щільніше один до одного. Я просто стискав їх уздовж, після чого засовував між дерев'яними брусками обрешітки. Вони там застрявали без будь-якого додаткового кріплення.

Мінеральні мати повинні щільно входить в простір між латами.

До речі, з огляду на цю особливість, не раджу використовувати мінеральну вату в рулонах. Тоді вам доведеться щось вигадувати, щоб тримати її на місці до тих пір, поки зверху не буде закріплений пароізоляційний шар.

1. Встановив пароізоляційну мембрану. Я використовував для цієї мети пенофол. Це спінений поліетилен, який зверху захищений алюмінієвою фольгою.

Пенофол прекрасно захистить мінеральну вату від зволоження.

Виходить, що одночасно утеплювач захищається від вологи, а алюміній служить додатковим тепловідбивним екраном, який підвищує ефективність роботи приладів опалення.

1. Набив зверху планки для монтажу декоративного матеріалу. Щоб залишився зазор, потрібно брати бруски висотою в 4 см. Тоді після закріплення вагонки (а у мене була саме вона) всередині буде щілину, через яку проникає волога буде випаровуватися.
2. Встановив вагонку. Замість неї ви можете використовувати фанеру або гіпсокартонні листи. А вже на них клеїти шпалери або оформляти якось по-іншому.

Прекрасно виглядає фронтон мансарди, обшитий вагонкою.

Ось таким чином я виконував теплоізоляцію фронтону мансарди зсередини.