Тюнінг керма
Тюнінг керма. Анатомічний кермо. Київ. Частина 1.
А від себе додам, що хорошого керма корисно мати сертифіковану конструкцію з аербегамі. А значить, правильний кермо можна отримати шляхом тюнінгу заводського керма.
Різні фахівці практикують різні способи виготовлення вставок і анатомії тюнінгу на кермі. Я пропоную використовувати матричну технологію по пластилінової моделі. Перевага пластиліну в оперативності пошуку форми моделі. Перевага матриці в можливості повторного використання при виготовленні такого ж керма або фрагментів корок для тюнінгу рулів інших розмірів.
Середня частина керма не вимагає втручання тюнінгера- аербег повинен справно працювати. Модернізації може бути підданий тільки обід і частково спиці.
01. Дизайн обода можна спробувати просто скопіювати з уже існуючого керма, але можна пофантазувати з формою самому. Найпростіший спосіб уявити собі бажану баранку це підмалювати свої контури на зображенні руля- донора. Але, на мій погляд, не варто надовго затримуватися на папері, тому що вимоги ергономіки та конструкція керма можуть зруйнувати ваші нестримні фантазії.
02. Особливо приємно робити тюнінг дорогого керма престижного автомобіля, хоча пробувати свої сили варто на чому-небудь простіше.
03. Більшість рулів сучасних автомобілів обтягнуті шкірою, яку я знімаю в першу чергу. Під шкірою відкривається м'яка гумова оболонка обода.
04. Якщо ми задумали змінити зовнішній контур керма, то нам доведеться зрізати зайву гуму з каркаса обода. Але не варто захоплюватися очищенням каркаса від гуми, краще залишити її в місцях де вона не заважає зміни форми.
05. А тепер, у вільній манері пробуємо пошукати правильні пропорції і зручні для руки конфігурації форми тюнінгу на кермі з пластиліну. Порівняємо отриманий з пластиліну ергономічний зліпок руки з початковим малюнком керма. Переносимо характерні шишки, вм'ятини і роз'єми з малюнка на пластилін і знову "прокачуємо" зручність керма по руці.
06. Приблизно зліплена форму тюнінгу керма починаємо детально проробляти з однієї зі сторін. При цьому вічна суперечка, що найголовніше пластилін або шпаклівка я дозволяю на користь шпаклівки. Це означає, що я не стану полірувати пластилін до дзеркального блиску для знімання майже чистовий матриці, а допрацюю залишені на пластиліні нерівності на вже готовому тюнінгу керма шпаклівкою. Але на пластиліні нам необхідно позначити лініями щілини для закладення шкіри, а загостреними ребрами переломи пластики форми. З закінченого пластиліну однієї половини керма знімаємо шаблони з щільного картону.
07. Переносимо контури, лінії щілин і ребра форми через шаблони на пластилін іншого боку керма. Бічну товщину бублика можна контролювати штангенциркулем, порівнюючи відповідні місця праворуч і ліворуч.
08. І ось форма тюнінгу керма простроена, але не поспішайте викидати шаблони контурів. З їх допомогою нам потрібно виготовити опалубку для формування фланців роз'єму полуформ матриці.
Як будь-який замкнутий обсяг, цілісний кермо можна отримати склеюючи між собою верхню і нижню скориночки форми. Для виготовлення цих половинок зі склопластику ми повинні спочатку виготовити матріцу- зліпок з пластилінової моделі. Роз'єм по фланців поділить матрицю керма на дві окремі половини, в яких нескладно виготовити верхню і нижню кірки самих деталей тюнінга керма.
09. Опалубка фланців повинна бути встановлена строго в площині самого широкого поздовжнього перерізу керма. Картонну пластину опалубки я зазвичай фіксую шматочками пластиліну із зворотного боку.
10. Робота з склопластиком, і зокрема контактна формування просоченого поліефірної смолою скловолокна представляє практично безмежні можливості для виготовлення об'ємних форм. Матеріал в рідкому стані вільно обволікає поверхні будь-якої кривизни і конфігурації. А затверділий композит може повноцінно використовуватися за призначенням. При формуванні чорнових матриць я зазвичай не використовую гелькоути (спеціальна густа смола для робочої поверхні) і дорогі матричні смоли. Але, зізнаюся, що іноді "зловживаю" загустітелем- аеросилом (скляна пудра). Моя порівняно густа смола добре забиває нерівності моделі і заповнює гострі кути на формі. Але на якість формування впливає і армуючий матеріал. Перші пару шарів, особливо на складній поверхні, я застилаю скломат марки 150 або 300. Не раджу накладати відразу багато слоев- це неминуче призведе до деформацій склопластику. Вже через годину або півтора смола стає твердою, але процес полімеризації ще триває.
11. А поки перша формування буде полимеризоваться, я перевертаю кермо і прибираю картонну опалубку. Для того, щоб смола НЕ приклеїлася до опалубки я попередньо намазав її розділяє складом на основі воску (тефлонова авто пліроль).
12. Коли під рукою немає роздільник, а час не терпить, я заклеюю поверхню контакту малярським скотчем. Він легко знімається з отверділої поліефіркі. Так і цього разу я закрив фланець.
13.Ніжняя сторона моделі також накривається одним шаром склопластику. Після того, як смола "встала", тобто спочатку з рідкого перейшла в желеобразное, а потім і твердий стан, я знову перевертаю кермо. На лицьову сторону моделі накладаю шар товстого стекломата марки 600, попередньо зачистивши попередній шар пластику наждачним папером. Так, по черзі накладаючи шари нарощуванню товщину кірки матриці до 2-2,5 мм (що відповідає 1 шару стекломата марки 300 і 2 шари марки 600).
14. Повністю склеєна матриця витримується приблизно протягом доби, хоча в умовах постійного поспіху ввечері заформованими матриця вже на ранок йде в роботу.
15. Податливий і м'який в рідкому стані склопластик затвердівши проявляє свою підступність. Дивлячись на його льодяникову поверхню хочеться провести по ньому рукою. Але невидимі, стирчать скляні голки можуть сильно поранити руку. Тому в першу чергу я злегка зачищаю поверхню матриці наждачним папером. Кошлату, колючий кромку матриці треба підрізати, залишаючи фланець шириною 25-30 мм. На відстані 10 мм від краю моделі необхідно просвердлити у фланцях монтажні отвори під саморізи. У такому вигляді матриця готова до зніманню.
16. Лезом ножа або тонкого сталевого лінійкою роз'єднуємо фланці по всьому контуру. Потім розширюємо щілину між фланцями і сидимо напівформи матриці. Тонкий шар пластиліну моделі під час знімання матриці руйнується, частково залишаючись в напівформах.
17. Залишки пластиліну легко видаляються з матриці. Потім внутрішню поверхню можна протерти гасом. Контури фланців я зачищаю наждачним папером. На робочій поверхні очищеної матриці добре помітні дефекти недоробок пластилінової моделі, які я виправляю тієї ж наждачним папером.
Навіть по цій чорновий матриці можна виготовити кілька десятків тюнінгу рулів. Тільки хто ж вам дасть стільки однакових рулів для тюнінгу? А ось ексклюзивні роботи з пластиліном і склопластиком користуються великим попитом.
Ще статті про тюнінг своїми руками анатомії керма:
Ще статті про тюнінг керма своїми руками:
Перетяжка керма шкірою. Обтягування керма шкірою. Перешивка керма. Київ. Частина 3.