Свічки, поговоримо про них

• Умови роботи свічок.
• Неправильна робота свічок, причини неправильної роботи.
• Зняття і установка свічок.
• Що робити з зірваної різьбленням свічок?
• Деякі особливості обслуговування свічок запалювання.
• Перевірка працездатності свічок

- Умови роботи свічок.

В процесі роботи свічка сама повинна звільнятися від продуктів згоряння. Вони допалюються на її розжарених поверхнях і змиваються вихором палаючих газів, потрапляючи далі в моторне масло і в кінцевому підсумку - в масляний фільтр або у вигляді відкладень на дно маслобака або картера. Разом з тим свічка запалювання не повинна нагріватися занадто сильно.

При цьому температура нижньої частини ізолятора у сучасних свічок повинна бути в межах 400-900 ° С. При температурі нижче 400 ° С навіть при нормальних складі суміші, маслоотражательних ковпачках і кільцях на тепловому конусі можливе відкладення нагару. Іскри між електродами часом взагалі не буде - в роботі двигуна з'являться перебої.

При температурі теплового конуса більше 900 ° С відбувається займання робочої суміші вже не іскрою, а від зіткнення з розжареним ізолятором, електродами, з частинками згорілого нагару. В цьому випадку настає краплинне запалювання, що викликає зростання температури деталей. Двигун продовжує «працювати» і при вимкненому запаленні. Через перегріву починають вигоряти (оплавлятися) електроди, ізолятор, з'являється ерозія торця корпусу.

- Неправильна робота свічок

Основними причинами, що призводять до виходу свічки з ладу, є:

• нагарообразование на поверхні теплового конуса ізолятора свічки;
• освіту між електродами електропровідного містка, що складається з неповністю згорілих частинок палива, масла, пилу, які осідають в искровом проміжку в формі ледве помітного на око волоска, закорачівающего електроди;
• збільшення зазору вище допустимого внаслідок електроерозійного зносу поверхні електродів;
• механічні пошкодження ізолятора, електродів, корпусу свічки;
порушення герметичності з'єднань свічки.

Сучасна свічка розрахована на певне число іскор. По закінченні цього терміну може позначитися втома матеріалу. Саме тому виробники пропонують заміну свічок через конкретну кількість годин. В умовах же суворої української дійсності часто свічки експлуатуються значно довше. Це призводить до того, що електроди підгорають, зазор між ними збільшується, і, відповідно втрачається потужність. Це лікується регулюванням зазору - подгибается бічний електрод. Однак полувигоревшій електрод сильніше розжарюється, тому що відведення тепла у нього погіршений. Робочі властивості такої свічки досить відносні і при підвищеному навантаженні мотора вона може перегрітися і викликати краплинне запалювання, що небезпечно для двигуна.

Для збільшення октанового числа бензину в нього додають антидетонатори, наприклад, залізовмісні присадки на основі хімічної сполуки, званого ферроценов. Ефективність присадок досить висока, вони недорогі, легко розчиняються в бензині. І все б добре, але передозування «заліза» викликає червоний наліт на ізоляторах електродів.

Спробуємо простежити витоку іскри. Чим вище температура в циліндрах, тим швидше «іржава» окис відновлюється в чисте залізо, тобто в відмінний провідник. Вже при невеликих надлишкових тисках (4-6 кгс / см2) іскровий розряд, минаючи електроди, ковзає до корпусу свічки по чорній смужці на ізоляторі. Однак через 5-10 хвилин «відпочинку» при вимкненому двигуні доріжка-провідник окислюючись, зникає і працездатність свічки відновлюється, немов «плаваючий» дефект.

Так як самостійно визначити, скільки присадок вбухали в бензин, ви не в силах, залишається вибирати «правильні» заправки і возити запасні свічки.

Вкрай небезпечно для двигуна «краплинне запалювання» - некероване самозаймання паливо-повітряної суміші, що почалося до моменту іскроутворення в результаті контакту з «тліючим» нагаром або дуже гарячими деталями двигуна. Розрізняють краплинне запалювання від тліючого нагару (КЗН) і від перегрітих поверхонь деталей в камері згоряння (КЗП). Перше характерно для ситуації, коли двигун, довго працював з малими навантаженнями (при цьому відбувається додаткове відкладення нагару на деталях), раптово отримав повне навантаження. Частинки розпеченого нагару, відшаровуючись від стінок, окислюються, «тліють», перетворюючись на осередки займання суміші. Це явище видає себе характерним гучним звуком - «гуркотом».

Джерелом КЗП служать перегріті (приблизно до 1000 ° С) теплові конуси ізоляторів або центральні електроди свічок і (або) сильно нагріті тарілки випускних клапанів і поршні.

КЗН швидко припиняється в міру вигоряння відкладень нагару. КЗП, навпаки, схильні до самоусіленія - і виникає все раніше і раніше на такті стиснення - адже в кожному наступному циклі все більше тепла отримують і без того перегріті деталі, тому що збільшується час перебування гарячих газів в циліндрі. У цьому випадку температура деталей в камері згоряння, включаючи поршень, досягає критичних значень - деталі плавляться і руйнуються. Залиті алюмінієм свічки вже не працюють.

КЗП - найнебезпечніше явище, так як деталі двигуна швидко руйнуються, причому, на відміну від детонації, без явних акустичних проявів. Разом з тим, КЗП, викликаючи зростання температури «заряду» при такті стиснення, провокує і детонацію. Існує і зворотний зв'язок, через що іноді важко встановити першопричину руйнування двигуна. Також невірно підібрана свічка - головна винуватиця калильного запалювання.

- Зняття і установка свічок

Демонтаж і установка свічок виробляються на холодному двигуні при вимкненому запаленні.

Зніміть з свічки високовольтний провід. Взявшись рукою за наконечник, витягайте його, в той же час покручивая з боку в бік. Ні в якому разі не тягніть за провід! Це може привести до його пошкодження.
При вивертанні свічки бруд, що скупчилася в свічковий ніші, може потрапити в різьбове з'єднання або в камеру згоряння. Перед викручуванням видаліть її струменем стисненого повітря. Можна скористатися велосипедним насосом або пензлем.
Для роботи зі свічками використовуйте тільки спеціальний ключ свічки. Накидна головка ключа, як правило, має збільшену довжину, поглиблення або наскрізний отвір під головку свічки і гумову втулку для виключення пошкодження ізолятора.
Якщо відвернення свічки відбувається з великим зусиллям, і є небезпека «закушування» різьблення, потрібно змочити різьбу гасом або інший змазує рідиною.
Знявши свічки, розкладіть їх відповідно до номерами циліндрів і виділіть. Надалі це допоможе вам визначити, як протікає робочий процес в кожному з циліндрів, і виявити деякі проблеми.

Перед установкою свічок огляньте їх на предмет наявності будь-яких дефектів і обов'язково (навіть на нових свічках) перевірте величину зазору між електродами. Виробники свічок рекомендують користуватися спеціальними дротяними щупами. Якщо їх немає під рукою, виміряйте зазор за допомогою плоского щупа, який повинен щільно, з легким зусиллям входити між центральним і бічним електродами.

При необхідності регулюють зазор, підгинаючи бічний електрод. Для цього можна використовувати невелику викрутку. Якщо зазор менше необхідного, бічний електрод спочатку відгинають, діючи, викруткою як важелем. Допускається робити наголос викрутку в корпус свічки, але ні в якому разі не в центральний електрод або ізолятор. Потім зазор потроху зменшують, підбиваючи бічний електрод і періодично контролюючи процес щупом. Слід також перевірити центрування бічного електрода щодо центрального і при її порушенні підігнути бічний електрод пассатижами.

Щоб полегшити закручування свічки і запобігти її пригорання, можна нанести на різьблення шар графітової мастила, а спеціальна силіконова змазка поліпшить ще і відведення тепла від свічки. Сучасні свічки з нікельованим корпусом в застосуванні змащення не потребують, хоча це той самий випадок, коли кашу маслом не зіпсуєш.

Якщо при закручування свічки «від руки» вона йде дуже туго, необхідно поправити різьблення в свічковий отворі. Для цього використовують спеціальні комплекти мітчиків, які можна придбати в магазинах. Існує і «старий дідівський спосіб»: можна взяти стару свічку з незношених різьбленням і виконати ножівкою або абразивом чотири поздовжніх паза на її різьбової частини перпендикулярно ниткам різьблення. В результаті вийде своєрідний мітчик, придатний для виправлення різьблення в свічковий отворі.

При затягуванні свічок використовують динамометрический ключ. Якщо ви перебуваєте в «чистому полі» і динамометричного ключа немає, користуйтеся правилом: після загортання «від руки» нові свічки з плоским ущільненням дотягують на 90 градусів (вживані - на 30 градусів), з конічним ущільненням - на 15 градусів.

Після установки свічок проведіть візуальний огляд високовольтних проводів і надіньте їх в колишньому порядку.

- Що робити з зірваної різьбленням свічок?

НЕ намагатися заводити і тим більше їхати або летіти з міркувань протипожежної безпеки, тому що якщо двигун карбюраторний, то паливо буде продовжувати надходити в циліндр і, як наслідок, на такті стиснення «видувати» назовні. І що робити при цьому зі свічним проводом цього циліндра?

1. (умовний). Якщо є залишки різьблення, обернути свічку фольгою.
2. (ймовірний). Замінити головку.
3. (економічний). Нарізати в свічковий отворі різьблення під Футерко відповідних розмірів, яку вкрутити з клеєм в головку, і в яку потім вкрутити свічку.
4. (простий). Іноді допомагає «прогін» різьблення мітчиком і використання нової свічки.

- Деякі особливості обслуговування свічок запалювання

Свічка запалювання є витрачається частиною. Вона має певний термін служби навіть при правильному її виборі. Отже, періодично перевіряють і замінюють її.

Огляд свічки потрібно проводити після тривалої роботи двигуна. Помилкою деяких експлуатантів є те, що після холодного старту двигуна при мінусовій температурі і нестійкій його роботі насамперед викручують свічки і побачивши чорний нагар, роблять поспішні висновки. Але ж цей нагар міг утворитися під час роботи двигуна в режимі холодного старту, коли суміш примусово збагачується, а нестійка робота могла бути наслідком скажімо поганий стан високовольтних проводів. Тому, якщо вас щось не влаштовує в роботі двигуна, і ви вирішили зробити діагностику його роботи за допомогою свічок потрібно попрацювати на спочатку чистих свічках досить значний час і тільки після цього робити якісь висновки.

Існує одне тверде оману, якщо на електродах є іскра, по різьбі виріб підходить, то можна рухатися вперед і з піснями. Для вирішення замінити свічку повинні бути вагомі причини. Всі проблеми з двигуном не можна вирішити гарячковою заміною однієї свічки на іншу. Цьому заняттю можна присвятити весь залишок свого життя, так і не побачивши плодів своєї праці. Потрібно запам'ятати наступні правила, при яких справна свічка може запалити робочу суміш:

1.нормальное компресія в циліндрі, вимірювання не пальцем, а компрессометром.
2.Ісправная система харчування.
3.Ісправная система запалювання.

У тому випадку, якщо по перерахованим вище пунктам немає питань, можна приступити до повної ревізії свічки. На жаль, такий виріб як свічка не є вічним як світ і не може передаватися від батька до сина і т.д. Вона не встановлюється з самоскида в мотоцикл і далі в газонокосарку.

З імли століть існує повір'я, яке передається з покоління в покоління. Суть цього марновірства і пережитків минулого полягає в тому, що електроди свічки нібито слід очищати на відкритому полум'ї: плити, багаття, паяльної лампи або загортаючи свічку в ганчірку з бензином і потім підпалюючи і т.д. Треба сказати прямо, як правило, шаманські танці і заклинання навколо багать мають жалюгідний результат. По-перше, свічка виходить з ладу, і Ви зі спокійною совістю заповідає її нащадкам, які, може бути, її реанімують передовими технологіями. Другий випадок матиме більш важкі наслідки. Свічка внаслідок перегріву отримує прихований дефект, то працює, то немає без видимих ​​причин. Методом нагрівання слід користуватися обережно, так як свічки герметизировани стеклогерметіком.

При очищенні свічок потрібно мати на увазі, що металевими щітками для видалення нагару користуватися небажано через «наволакивания» частинок металу на кераміку, які збільшують ймовірність електричного «пробою» свічки. При перевірці свічок на іскру є парочка тонкощів. Перша: про те, що напруга достатньо висока, говорить пробиває іскрою зазор між кінцем дроту і «масою». Він повинен бути близько 7-8 мм. Якщо іскра не здатна здолати 7-8 мм повітря, то і свічка в циліндрі працювати не зможе. Ось чому - запам'ятайте це! - перевіряти запалювання по іскрі на вивернутою свічці неправильно. Іскорка довжиною 0,6-0,7 мм в повітрі зовсім не говорить про достатність напруги.

Але припустимо, тут все в порядку: «високе» дзвінко прошиває покладені 7-8 мм, і ви, бажаючи «відчути» його запас, збільшуєте зазор в два-три рази ... Не захоплюйтеся - 10 мм цілком достатньо. Надмірний зазор змусить систему підняти напругу пробою настільки, що може порушитися ізоляція, наприклад, в котушці запалювання. Ще більш небезпечно це для електронних безконтактних систем запалювання, де необдумана перевірка «на іскру» може закінчитися пошкодженням їх елементів. З цих же причин високовольтні дроти ні в якому разі не повинні самовільно вискакувати з наконечників і т.п. Хоча потужність системи запалення не настільки велика, щоб завалити водія середньої комплекції, трахнути його вона все ж може дуже міцно. В першу чергу це стосується осіб з ослабленим здоров'ям. Тому при перевірці краще якось закріпити (підв'язати і т.п.) кінець дроту на потрібній відстані від «маси», а не тримати його в руці.

УВАГА! На двигунах «Ротакс» такі перевірки заборонені за винятком двигуна «Ротакс 912», для якого існує спеціальна перевірка системи запалювання при роботі двигуна зі збільшеним зазором між електродами свічок. Порядок її проведення наступного (викладено в керівництві по експлуатації):

Виконати випробування двигуна зі свічками з нормальним зазором між електродами (0,7 ... 0,8 мм), контролюючи параметри роботи двигуна на злітному режимі.

1.Виполніте випробування двигуна зі свічками з нормальним зазором між електродами (0,7 ... 0,8 мм), контролюючи параметри роботи двигуна на злітному режимі.
2. Встановити замість свічок одного контуру свічки зі збільшеним зазором між електродами (2 мм).
3.Виполніть випробування двигуна, контролюючи параметри роботи двигуна на злітному режимі.
4.Виполніть перевірку для другого контуру.
5.Установіть свічки з нормальним зазором між електродами.

Параметри роботи двигуна при випробуванні зі свічками зі збільшеним зазором між електродами в одному з контурів НЕ повинні змінитися.

- Перевірка працездатності свічок

Здійснюється за допомогою спеціального обладнання для перевірки безперебійності іскроутворення і герметичності з'єднання елементів свічки.

Свічку встановлюють в барокамеру (при атмосферному тиску свічка поводиться інакше, ніж в камері згоряння), яка забезпечує тиск газу до 10 кг / см2 і дозволяє спостерігати іскроутворення між електродами. Воно повинно бути безперебійним.