Сушка дощок своїми руками

Для того щоб деревина служила нам максимально довго і не втрачала своїх цінних якостей, існує безліч заходів для її захисту. Будівельні матеріали з дерева потребують сушінні, захист від комах і гниття, відбілюванні. У цій статті ми розповімо про низку заходів, що вживаються для захисту дерева.

сушіння деревини

При сушінні підвищується міцність пиломатеріалів і зводиться до нуля можливість загнівнія. Розглянемо 2 види сушіння деревини: природна і штучна. Природна сушка проводиться на відкритому повітрі, під навісом, що закриває від дощу і прямих сонячних променів. Також сушка може проводитися в закритому приміщенні, щоб матеріал прийняв «повітряно-сухе» стан 15-20% вологості. Процес природної сушки може тривати протягом декількох тижнів, або навіть місяців. В результаті деревина стане надійно захищена від отримання грибкових уражень.

Штучна сушка займає від кількох годин до кількох днів і також деревина стає невразливою до поразки гниллю та грибком. Цей процес проводиться в камерах - сушарках. Саме цим способом ми виробляємо дошку суху обрізну і інші сухі пиломатеріали. Також існує спосіб сушіння деревини в рідкому середовищі. (Ванни з вазеліном при t 0 130-140 0 C)

Наше завдання розповісти вам про сушіння пиломатеріалів в домашніх умовах.

Найчастіше доводиться спостерігати, як дачники звертаються зі свіжокуплений пиломатеріалами. Створюється відчуття, що людина витрачає чималі гроші на покупку матеріалу з метою перетворити деревину в відходи. Якщо ви хочете висушити вологі дошки, брус і т.д. використовуючи природні засоби, такі як сонце і повітря, дотримуйтеся кількох наших порад. Адже працювати з сухим пиломатеріалом - суцільне задоволення і мінімум проблем. Процес цей займає досить тривалий період, від декількох тижнів, до декількох місяців, тому планувати будівництво необхідно заздалегідь.

1. Вибираємо місце. Краще вибирати відкриту метность, середина городу або плоский дах невисокого будови якраз підійде. Майданчик для сушіння необхідно застелити шматками старого руберойду. Стелиться він з большімнахлестом. Щоб він не злипнувся можна густо посипати тирсою.

2. Укладаємо пиломатеріал в штабель. Потрібно враховувати напрямок вітру, і укладати штабель поперек, а не уздовж переважаючого вітру. Штабель необхідно робити неширокий, максимум 1-1,2 метра. Найоптимальніший варіант 0,8 метра. Оскільки при більшій широті середні дошки будуть висихати довше. Висота самого штабеля може бути будь-який, залежить від зручності укладання. Однак відстань від землі до нижнього шару дощок (опора штабеля) повинна бути не менше 0,5 метра. Оптимально - 0,7 м.

3. Опори штабеля. Їх призначення - підняти самі нижні прокладки (на які буде покладено найнижчий ряд дощок) над землею. Сама невигадлива і надійна конструкція опор в нашому випадку - колодязь, який викладається з брусків, що мають довжину 0,5 метра і перетин 50х50 мм. Виклавши 2 колодязя, в висоту 0,7 метра, укладаємо на них нижню опорну прокладку з перетином не менше 60х80мм. Т.ч. одна опора готова. Відстань між опорами - 1,5 м - по довжині штабеля. Останнім етапом у підготовці опор буде перевірка. Необхідно зробити так, щоб поверхні верхніх опорних прокладок були в одній горизонтальній площині. Досягти найкращого результату можна підкладаючи тріски. Прокладки під дошки повинні бути товщиною не менше 2 см. Прокладки необхідно робити стругати. Вони повинні мати однаковий перетин.

5. Потім необхідно стягнути штабель. На останній, верхній шар дощок укладаємо ще прокладки, беремо і стягуємо гумовою стрічкою кінці самих верхніх з кінцями нижніх опорних прокладок. Штабель виявляється стягнуть по вертикалі. Гумову стрічку найпростіше вирізати зі старої автомобільної камери, і зробити у вигляді кільця. Ширину стрічки визначаємо 30-40мм.

6. Тепер необхідно захистити деревину від опадів. Однак краще зовсім не закривати штабель, ніж закрити таким чином, щоб волога не змогла вивітритися. На верхні прокладки між іншим кілька сухих жердин по довжині штабеля. На жердини з нахлестом укладаємо листи покрівельного заліза, щоб утворювався козирок з напуском з країв 15 -25 мм. Зверху кладемо ще пару сухих жердин, які підв'язуємо до верхніх підкладок, щоб листи не здуло під час сильного вітру. Якщо все зробити правильно, то між верхнім шаром дощок і листами утворюється повітряний зазор близько 8 см. Можна використовувати і інші покрівельні матеріалу, але вони повинні бути жорсткими і не повинні стосуватися висушуваних дощок.

При тривалій сушці з деревини випаровується волога. Процес випаровування триває, поки кількість вологи, що знаходиться в деревині, не досягне певної межі. Таким чином, дерево не тільки віддає вологу, але і набирає її при впливі навколишнього середовища. Прикладом може послужити викривлення вагонки, яку дістають з поліетиленових пакетів. Цей процес віддачі і прийняття матеріалом вологи пов'язаний зі зміною його розмірів. Однак пройшовши кілька таких циклів усушки-набухання деревини, зміни в її розмірах практично не спостерігається. Т.ч. матеріал, який висушений природним способом краще, ніж висушений в камері штучно. Також в матеріалі природної сушки утворюється менше тріщин, і викривлення при сушці менше, тому що процес сушіння протікає плавно.

До речі, дерево хвойної породи сушиться в камері значно легше, ніж листяної.

проблеми усушки

Розміри матеріалу можуть змінюватися в різному ступені під дією усушки. Дошки обрізні після неправильної сушки може перетворитися в абсолютно непридатний матеріал. Якщо дошку сушити занадто швидко, то порушується процес природної усадки і дошка деформується (див. Малюнок). Подібні дефекти часто вдається усунути рубанком, в складних випадках - впливаючи на матеріал паром і повторно піддаючи сушінню. Найбільш частими випадками викривлення є викривлення дошки в поперечному напрямку, вигин дошки в бічному напрямку, дугоподібний вигин і кручення.

Усушка також сприяє утворенню тріщин. У дрібних матеріалах (дошка, брусок) тріщини менше, проте вони більш схильні до викривлення. Чим більше співвідношення товщини до ширини, тим сильніше коробиться дошка. Щоб зменшити ймовірність утворення тріщин в колодах і брусі роблять поздовжні пропили по всій довжині матеріалу. Це дозволяє знизити внутрішню напругу. В результаті усушки відбувається осідання стін з колод і бруса протягом першого року після будівлі.

Існує така проблема як викришування, втрата природного кольору деревини під впливом опадів. Лицьова сторона дерева поступово переходить з біло-жовтого кольору в сірий. Щоб уникнути втрати кольору, необхідна своєчасна обробка лакофарбовим покриттям або антисептиком. Однак викришування не впливає на міцність деревини і на інші її властивості.

Часто відбувається посиніння деревини при високій вологості і t 0 +10 - +25 0 С. Сосна сильно схильна до блакиті в літні місяці. Часто синява є знаком того, що дерево буде загнивати. Однак в провітрюваних і відкритих штабелях загнивання матеріалів не спостерігається. З синявою можна і потрібно успішно боротися. Для цього використовують такі засоби як «Білизна», «Білизна 3», після застосування яких поверхню деревини стає фарбує, білястої. Більш потужний засіб - «світлиці». Однак простіше спочатку зберігати і сушити деревину правильно, і обробляти антисептиком.