Стрічковий фундамент, будуємо своїми руками
Основу будівлі являє собою фундамент, чим надійніше він буде, тим міцніше і довговічніше буде будівля. Існують кілька різновидів фундаментів, серед яких стрічковий, є одним з економічних і надійних підстав. Стрічковим він називається, бо як би стрічкою проходить під усіма стінами як зовнішніми, так і внутрішніми перегородками будівлі, повторюючи контур плану, якщо дивитися на нього зверху. Стрічковий фундамент дуже часто використовують при будівництві приватних будинків, одне або двоповерхових, гаражів, бань, господарських блоків, і тоді, коли необхідно споруда цокольного поверху під будинком, або підвалу, гаража. Вартість стрічкового фундаменту оцінюється фахівцями близько 20% від загальної вартості будівлі, що є досить низьким показником і показує, що будівництво такої підстави економічно.
Основним обмеженням щодо застосування такого фундаменту - це глибина промерзання грунту. Розраховуючи фундамент необхідно враховувати і наявність ґрунтових вод. Якщо вода знаходиться вище точки промерзання грунту, то в зимовий період, замерзаючи, вода буде піднімати фундамент, а після танення опускати. Через такого руху підстава може не витримати, і будівля стане перекошуватися, а це загрожує поступового руйнування будинку, особливо якщо він цегляний, бетонний або з блоків. Але з ґрунтовою водою можна боротися, тільки необхідно зробити дренаж, для відводу води в сторону від будівлі. Стрічковий фундамент популярний в приватному і промисловому будівництві ще й тому що не вимагає застосування важкої і дорогої будівельної техніки, існує можливість побудови підвалу, гаража під будинком, будь-якої самої складної конфігурації, у віддалених місцевостях.
Такий вид підстав розподіляється на мелкозаглубленний і заглиблений фундаменти. Все залежить від того з якого матеріалу і якої ваги буде майбутній будинок. Для мало що важать будинків застосовують дрібно заглиблений фундамент, з глибиною до півметра. Це будівлі з колод, дерев'яні щитові, панельні, з блоків газо- і пінобетону, висотою не більше двох поверхів, без підвалу. Вони обмежені за габаритами і не повинні перевищувати 10х10 м, товщиною стінок 10 см для ж / бетонного будинку, 25 см для бетонного і 50 см цегляного.
Щоб не помилитися в розрахунках, зверніться в проектну організацію, де в подробицях отримаєте план будинку, розміри фундаменту, рекомендації про заснування та стан ґрунту і вод, в тій місцевості, де буде відбуватися будівництво.
Планування і риття котловану під фундамент
Після складання докладного плану будівлі та отримання розмірів, можна приступати до робіт. В першу чергу слід розчистити ділянку від сміття і сторонніх предметів. Необхідно зняти верхній родючий шар землі (потім її можна використовувати в садівничих цілях) і тим самим запобігти проростанню рослин під будинком.
Якщо поверхня ділянки не рівна, то потрібно знайти найнижчу точку і від неї розраховувати потрібну глибину фундаменту.
За допомогою кілочків розмічають зовнішню сторону периметра, з невеликим запасом, щоб під час риття котловану кілочки не загубилися. Якщо передбачається заглиблений фундамент, з глибиною від 1.5 метра, для цокольного поверху, гаража, підвалу, то застосовують екскаватор для риття котлована.Вручную, такий обсяг землі не осилити в один рік.
Якщо глибина невелика, то за допомогою лопати викопується траншея для стрічкового фундаменту, що повторює контур і розмір стін будівлі, що будується. Під час риття необхідно щоб дно траншеї або котловану були строго горизонтальними, що можна перевірити водяним будівельним рівнем, важливо так само виконати вертикальність стін, глибиною до метра. Якщо глибина стрічкового фундаменту, більше одного метра, то в піщаному грунті потрібно витримати кут укосу в 45 градусів, а в глинистому, 25 градусів, так, щоб грунт не обсипався назад в траншею (котлован).
Дренаж від грунтових вод
Цілком можливо, що при копанні з'явиться вода. Потрібно визначитися, звідки вона з'явилася, якщо це дощова волога, то досить зробити відсипання по периметру з вийнятого ґрунту, так щоб вода не стікала в траншею. Якщо ж це ґрунтові води (з'являється з-під землі), то потрібно робити дренаж - систему по відведенню води від фундаменту будівлі. Для створення цієї системи потрібно від траншеї викопати рів в сторону від фундаменту, з поступовим зниженням за рівнем. У рів укладаються пластмасові труби (вони самі довговічні) з оглядовими віконцями, через які можна відкачати застояну воду і прочистити труби від піску і засмічень. У найнижчій точці закопується перфорована бочка (літрів на двісті), в яку з труби буде зливатися грунтова вода. Далі дренажна система зверху, засипається гравієм і грунтом.
Запобігання від спучування і гідроізоляція
Щоб фундамент рівномірно тиснув на грунт, потрібно зробити піщану подушку, товщиною десять сантиметрів і зверху насипати шар гравію не менше як п'ять сантиметрів. При укладанні цих шарів, потрібно постійно утрамбовувати їх.
Слід знати, що стяжка ця повинна бути ширше майбутнього фундаменту на п'ять - сім сантиметрів.
Після проведення всіх підготовчих робіт можна приступати до виготовлення опалубки. Опалубка - це система формування стінок майбутнього стрічкового фундаменту. Внутрішні порожнини опалубки повинні бути такої ж величини, які повинні бути у фундаменту. Найбільш часто для будівництва опалубки використовують дерев'яні дошки, або вологостійку міцну фанеру. Міцність опалубки необхідна особливо при будівництві заглибленого підстави, щоб опалубка не тільки витримала залитий бетон, але і не деформувалася від напруги і тиску розчину, тому дошки і фанера повинні бути досить товстими. Інакше кривої фундамент буде менш міцний і стійкий до тиску на нього будівлі. Стінки фундаменту повинні вийти максимально вертикальними і рівними. Для досягнення цього можна орендувати металеву, розбірну опалубку, якою користуються професійні будівельники.
Дерев'яна опалубка збирається так, забиваються дерев'яні кілки в дно траншеї, по всьому периметру підстави. До кілків прибивають дошки (фанеру), так щоб цвяхи стирчали в сторону від бетонних стін, тобто назовні опалубки. Так буде простіше в майбутньому, розбирати опалубку, якщо не передбачено її залишити, до речі, дошки, які виявляться всередині підвалу або цокольного поверху, можуть стати в нагоді як чорнова основа для оздоблення стін. Дошки і фанера повинні бути пітно пригнані і не мати щілин, щоб в них не просочився бетон. Для додання особливої міцності роблять ще додаткові розпірки.
При використанні дощок і фанери в подальшому (припустимо для чорнової обробки стін або підлог), можна захистити їх від бетону за допомогою поліетиленової плівки і степлера.
Важливо знати, що опалубка (і фундамент відповідно) повинен підніматися вище рівня землі на висоту цоколя і бути строго горизонтальною і рівною.
арматурний каркас
В принципі стрічковий фундамент - це не що інше, як залізобетонна конструкція, що повторює контур стін дома.Поетому перш ніж заливати в опалубку бетонну суміш, потрібно зробити армування. Це означає підсилити міцність фундаменту за допомогою арматури - металевих ребристих прутів. Армування дозволяє краще витримувати навантаження на підставі будівлі при деякій зрушення грунту при заморожуванні і розморожуванні в зимовий і літній періоди. Каркас робиться з армованої дроту товщиною 15 мм і зв'язується між собою в'язальним дротом. Можна зварювати їх між собою, але як показала практика зв'язати набагато краще, ніж зварити, та й простіше. Каркас робиться так, щоб вся дріт була в товщі бетону на глибині 5 см і розподілена рівномірно по всьому фундаменту.
Збираючи один ярус на інший домагаються того щоб, дріт заповнила всю висоту стінок підстави, але не повинна стирчати зверху фундаменту, інакше її доведеться спилювати, що досить важко, арматура загартована і вручну її перепиляти складно.
При виготовленні опалубки і армування, передбачте технологічні отвори. Це можуть бути введення для електричних проводів і труб каналізації і водопроводу, а також вентиляційні отвори для льоху або підвалу. Слід знати, що водопровід і каналізація повинна розташовуватися нижче точки промерзання грунту. Вентиляція повинна знаходитися вище рівня землі і вимощення.
заливка бетоном
Тепер належить найважливіший і відповідальний етап - це заливка опалубки бетонної сумішшю. Необхідно постаратися зробити заливку в один прийом, інакше можуть виникнути шви, через які буде проникати холод і волога (так звані мости холоду). Проникаючи в щілини, волога може замерзати в зимовий період і поступово руйнувати бетонну основу, а також проникати всередину підвалу або цокольного поверху, тут навіть відмінна гідроізоляція не допоможе.
Застосовують для фундаменту бетон марки М200 - 400, який можна приготувати самостійно, але краще використовувати бетон заводського приготування, він краще розмішаний і приготований професіоналами, з необхідними добавками і складом. До того ж при приготуванні розчину власноруч, немає можливості змушують відразу багато бетонної суміші, якою б вистачило на весь фундамент. А перерви між порціями бетону повинні бути мінімальні.
Слід передбачити під'їзд бетономішалки з будь-якого боку до траншеї, обов'язково перевірити якість суміші і якщо густа, то при необхідності додати води і перемішати добре ще раз. При заливці потрібно постійно утрамбовувати суміш глибинним вібратором і проколювати суміш металевим прутом, після кожних 20 см висоти, щоб не залишилося повітряних бульбашок, а значить пустот в товщі фундаменту. Як тільки заливка закінчена, необхідно розрівняти верхню частину фундаменту кельмою, зробивши рівну поверхню.
Після заливки необхідно забезпечити рівномірне висихання розчину, не допускати намокання під час дощу, вкриваючи водонепроникним матеріалом і зволожувати при яскравому спекотному сонці. Знімати опалубку потрібно тільки після повного висихання бетону, це залежить від погодних умов, і варіюється від тижня до місяця, але не варто поспішати, тільки через місяць бетон набуде потрібної міцність, і можна буде продовжувати подальше будівництво.
вертикальна гідроізоляція
Має бути остаточний етап з будівництва стрічкового фундаменту. Щоб забезпечити тривалу службу фундаменту, необхідно забезпечити відведення вологи від стінок підстави. Волога ця може з'являтися у вигляді погодних опадів, дощу, снігу, так і від проникнення вологи з ґрунту після дощу. Робиться спеціальна вимощення, ухил від фундаменту з битої цегли, каменю, глини, в сторону водозбірного стоку. Зверху накладається стяжка з розчину цементу і покривається гідроізоляційним шаром. Найдешевшим з них є бітум, який розлучається в співвідношенні сім до трьох (бітум - відпрацьоване масло), трохи підігрівається і наноситься пензлем або валиком на вимощення. Наносити потрібно кілька шарів, але так щоб товщина не перевищувала 5 см. Над поверхнею ця смужка повинна підніматися на 20 см не менше.
У доповненні до обмазці можна застосувати і рулонний матеріал. Техніколь, рубітекс розігрівають газовим пальником і прикладають до поверхні. Але найкращим варіантом буде застосування рідкої гуми, вона створює шар без всяких швів, що дає гарантію захисту від проникнення вологи.
Збірний стрічковий фундамент
Одним з варіантів стрічкового фундаменту є збірний, який збирається з готових заводських залізобетонних конструкцій. Він відмінно підійде для не дуже великих будівель, сараїв, гаражів. Чи не потрібно довго чекати висихання бетону, в наявності економія часу на спорудження такого виду фундаменту. Але є і мінуси, окремі елементи важать від 150 кілограм і більше, без підйомного механізму не обійтися. До того ж всі вироби мають стандартні розміри і дуже складну конфігурацію фундаменту і розміри не зробити.
Виготовлення такого підстави полягає в виривання траншеї по периметру майбутньої будівлі. На дно траншеї укладається шар піску і на цю подушку укладає блоки. Зверху на них укладають необхідну кількість рядів, які скріплюються між собою розчином цементу.
Блоки, з яких складають стрічковий фундамент, можуть бути порожнистими і повними, різниці ніякої немає крім ціни і навантаження на них. Пустотілі легше і дешевше, але можуть застосовуватися тільки для легких будівель, таких як гараж, сарай, господарський одноповерховий блок.
Виготовлення стрічкового фундаменту не надто складно, виконуючи всі технологічні правила, будь-хто зможе це зробити і грунтовно заощадити, що не наймаючи будівельну бригаду.
Навігація по публікаціям