Стовпи для забору
Металеві стовпи для забору найпоширеніший варіант. На них найчастіше монтують всі види металевих огорож: профнастил, перфоровані панелі, зварені або ковані секції, металевий паркан, сітку рабицю або панелі з куточка і зварної (просічний) сітки. Їх часто вибирають для дерев'яних і пластикових парканів. Навіть цегляні або кам'яні опори всередині можуть мати металеву трубу.
Маючи невелику вартість, такий стовп нескладний в установці, міцний і надійний при експлуатації. А при правильній захисній обробці і своєчасній профілактиці, у нього практично необмежений ресурс.
Типи металевий стовпів
Є три види перетину:
два варіанти профілю (квадратного і прямокутного).
Крім нової, можна купити вживану насосно-компресорну трубу (НКТ), яка буде мати достатню міцність як металевої опори для забору.
Але на цьому відмінності не закінчуються. У продажу є вже готові до установки металеві стовпи квадратного
або круглого перетину,
які мають верхні заглушки у надземної частини і приварені пластини для монтажу прожілін або секцій.
Начебто і зручний варіант - не треба використовувати зварювання. Особливо трудомістку і складну для захисної верхньої заглушки.
Але це не означає, що фабричні металеві стовпи - найкраще рішення.
Є прийоми і фурнітура, що дозволяють обійтися без зварювання.
Для того, щоб захистити внутрішню частину труби від опадів можна використовувати пластикові заглушки для круглої, квадратної і прямокутної труби.
Вони можуть мати й інший вид, але в будь-якому випадку їх встановити просто.
А для кріплення прожілін до квадратному стовпа випускають спеціальні хомути,
до яких можна кріпити навіть металевий профіль.
Прольоти з зварної сітки монтують на обтискні хомути для квадратної
і для круглої труби.
Існують методи прямого монтажу забору саморізами по металу безпосередньо до самого стовпа. Для такого кріплення краще використовувати трубу квадратного або прямокутного профілю.
Але основний аргумент на користь індивідуального виготовлення стовпів для забору - розміри.
Довжина заводських виробів не завжди підходить для тієї висоти паркану, що потрібна на ділянці.
Найважливіша для міцності огорожі - це підземна частина стовпа. Для якихось грунтів вона може бути надлишкова, а це зайві витрати. У деяких випадках навпаки - недостатня, що позначиться на надійності огорожі.
Товщина стінок металу також має значення для міцності забору. Існують нормативні розрахункові значення міцності конструкцій до вітрових навантажень в залежності від її висоти і характеру місцевості (для кожного району країни і типу рельєфу вони вже чітко обумовлені). Є вони і для конструкцій з висотою до 5 метрів.
Читайте також: Імітація бруса для зовнішньої обробки будинку
Розрахунок міцності балки на зрізі у грунту з одним затисненим кінцем проводити не варто - складно, але можна сказати, що для довжини прольоту в 3 м і висотою 2 м з максимальною парусністю (профнастил), досить квадратного профілю 80x80x3 або труби близького діаметра зі стінкою 3 мм.
Однак варто враховувати, що це гранична величина. В реальності:
- паркан зазвичай має форму замкнутої фігури, яка має як-би підпирають стіни, які беруть на себе частину вітрового навантаження;
- вітер рідко дме перпендикулярно площині огорожі;
- нормативи наведені для відкритої місцевості - без рослинності і сусідніх будівель;
- прольоти з Жиліна з профілю роблять зазвичай довжиною 2 метри, а не 3 (стандартна заводська довжина - 6 метрів).
Тому для опор досить профільної труби меншого перетину - 60x60x2.
На яку глибину закопувати?
Є різні рекомендації за величиною підземної частини. Для слабких грунтів і суцільних прольотів з високою парусністю зазвичай радять близько 50% від висоти надземної частини. Для пучністих грунтів, здатних «видавлювати» з себе опори, глибина установки стовпів повинна бути на 20-30 см нижче рівня промерзання. І в деяких випадках ця величина може бути більше розрахункової.
Для щільних грунтів можна обмежитися 1/3 висоти надземної частини. У них часто навіть не проводять бетонування, обмежившись «забиванням» стовпа або забутовкой щебенем. Для пухкого грунту проводять повне або часткове бетонування основи стовпа, збільшуючи його несучі здібності. У більшості випадків при висоті огорожі 1.5-2 м виявляється достатньою глибина підземної частини 60-80 см.
Для суцільного паркану існує методика розрахунку заглиблення стовпчастого фундаменту, в якій враховують вітрове навантаження. Розрахунок останньої характеристики нормований СНиП, але для забору її можна приблизно оцінити самому за формулою з курсу шкільної фізики - квадрат швидкості, поділений на прискорення вільного падіння і помножений на коефіцієнт 0.61 враховує щільність повітря. При максимальній швидкості вітру 30 м / с тиск на 1 кв. м буде 56 кг. Це тиск множать на площу прольоту забору, постійний аеродинамічний коефіцієнт 0.8 (це для навітряного боку, а для підвітряного він дорівнює 0.6, але беруть максимальний) і визначають крутний момент. Ділять його на момент опору, прийнятий за константу - 225, і отримують глибину стовпа, здатну компенсувати вітрове навантаження.
Такий розрахунок дозволяє обчислити не тільки глибину підземної частини стовпа паркану, але методом підбору також оптимізувати ширину прольоту, прийнявши за константу висоту паркану.
Читайте також: Варіанти оздоблення фасаду приватного будинку
Відстань між стовпами
Більшість джерел в якості гранично допустимої величини відстані між опорами вказують 2.5 або 3 метри.
Це дуже приблизно. В принципі ця характеристика залежить від вітрового навантаження, ваги конструкції (разом з опорами) і несучих здібностей грунту. Є нормативні значення розрахункового опору грунту. Він найвищий у крупнообломочного грунту і щільною твердою глини - 6 кг / см2, найнижчий у насиченого водою дрібного піску - 2 кг / см2.
Розрахунок краще проводити для одного прольоту, попередньо поставивши якусь довжину виходячи з особливостей ділянки і рельєфу. Припустимо - 2 м.
За висоті огорожі і вагою матеріалів визначають сумарне навантаження на одну опору (на неї тисне по пів прольоту з кожного боку плюс вага опори). Додають вітрове навантаження, множать на коефіцієнт надійності 1.2 і ділять на площу стовпчастого фундаменту в кв.см. Отримана величина повинна бути на 10% нижче нормативного розрахункового опору грунту.
Якщо це не так, то є два шляхи - зменшити відстань між стовпами або збільшити площу стовпчастого фундаменту.
У другому випадку є три варіанти - вибрати трубу більшого перетину, наварити «п'яту» на стовп або збільшити площу бетонування стовпа.
Потім ще раз треба перерахувати сукупну навантаження з урахуванням збільшення ваги стовпа або фундаменту.
В крайньому випадку, для дуже слабких грунтів і суцільного паркану (наприклад, з профнастилу) замість звичайних стовпів можна використовувати гвинтові опори.
Такі стовпи істотно дорожче звичайних, але, якщо є навички зварювальних робіт (один або сусід зварювальник), то їх нескладно виготовити зі звичайної труби і розрізаного кільця з листової сталі. За таким зразком:
Бетонування стовпів для забору
Після розмітки ділянки, визначення типу профілю та розмірів підземної частини стовпів переходять до їх установлення. Як вже зазначалося вище, найнадійніший спосіб - бетонування.
Відповідно до розрахунковими значеннями площі стовпчастого фундаменту вибирають діаметр лунки. Найкраще яму під стовп робити за допомогою бура. Глибина лунки повинна бути на 20-30 см більше підземної частини - цей обсяг засипають піском або щебенем дрібної фракції і трамбують. Потім вставляють стовп, заливають в лунку заздалегідь підготовлений розчин, штикують обрізком арматури (для видалення повітря), вирівнюють стовп за рівнем, фіксують в цьому стані і залишають до повного затвердіння бетону.
Для слабких грунтів і великих навантажень іноді застосовують повне бетонування стовпів огорожі в складі стрічкового фундаменту (з армуванням його сіткою).
Для змішаного грунту, у якого верхній шар пухкий, а нижній з щільної глини, можна використовувати часткове бетонування. В цьому випадку стовп спочатку забивають в щільний грунт, а верхню частину бетонують.
Читайте також: Свердловина або колодязь - що краще?
Розчин для заливки стовпів паркану замішують в пропорціях для бетону марки M300. А в якості його захисту в грунті від впливу води, використовують вставлений в лунку «стакан» з руберойду. Він же не дасть воді з бетону «піти» в грунт і забезпечить нормальну гідратацію цементного розчину.
Установка без бетонування
Для легких огорож і щільного грунту можна обійтися без бетонування стовпів.
Є дві технології.
Бутованіе. Лунку роблять ширше діаметра стовпа на 100 мм. Вставляють в неї стовп, фіксують його за рівнем і засипають пошарово щебінь середньої фракції (з трамбуванням кожного шару).
Забивання. У грунті свердлять лунку трохи менше діаметра стовпа.
Потім використовуючи драбину, кувалду і допомога друга вбивають стовп в землю.
Якщо є можливість взяти в прокат компресор і портативний забівщік паль,
то можна процес механізувати.
Є ще один цікавий спосіб використання металевих стовпів без бетонування.
У грунт забивають спеціальну опору, до якої кріплять стовп.
Цей же спосіб знайшов своє відображення в «народні методи». Металевий стовп з круглої труби роблять роз'ємним. Нижня частина з загостреним кінцем і верхньої монтажної майданчиком вбивається в грунт, так щоб вона виступала на кілька сантиметрів вище рівня землі. До майданчика зварюванням (або болтами) кріпиться надземна частина стовпа.
Чим пофарбувати стовпи?
Ще перед установкою стовпа, його підземну частину треба обробити бітумною мастикою.
- Під час встановлення стовпа фарбу можна пошкодити.
- Фарбувати стовп з усіх боків зручніше у вертикальному положенні.
Фарбують металеву поверхню за стандартною технологією:
- зачищають бруд;
- видаляють іржу (механічно або хімічними реагентами);
- гарантують;
- фарбують у два шари.
Зустрічаються рекомендації по використанню імпортних фарб, які можна наносити на іржу. Але якщо проаналізувати відгуки на форумах реальних користувачів, то частіше можна зустріти думку, що це марно витрачені гроші (причому чималі). Виявляється, у цих фарб є обмеження на застосування, які вітчизняні дилери не завжди розповідають своїм клієнтам.
Краще обробити стовпи для забору перевіреними роками матеріалами.
Грунтовка і фарба повинні бути призначені для металу і зовнішніх робіт.
Найчастіше застосовують пентафталеві емалі, які доступні за ціною і мають непогану репутацію, підтверджену довголітньої практикою. Той же сурик залізний (один з найпоширеніших матеріалів для захисту металу від корозії) використовує в якості основи пентафталевий лак.
Паркани для приватного будинку Для чого будують паркани - питання риторичне. Це американці комфортно почувають себе без огороджень.
Будинок на обриві або будинок мрії в Аспені Будинок на обриві площею 10 тисяч квадратних футів спроектований архітектором Скоттом Линденау і його к.
