Стяжка своїми руками, школа ремонту, школа ремонту
Ось так можна робити ідеальну стяжку. Це один із способів, яким можна зробити підлогу при домашньому ремонті. Насправді способів і прийомів безліч і вибір залежить від безлічі факторів, але принцип у них один. Все залежить від необхідного кінцевого якості. Якщо якість можна гірше, то деякі прийоми можна спростити. Поїхали.
Була кухня близько 9 кв.м. на якій постелений старий лінолеум. Було потрібно зняти лінолеум, вирівняти підлогу і постелити новий лінолеум. Ремонт робився поки тільки на кухні, в подальшому планувалося зробити то ж в коридорі, тому перепад рівнів підлоги в кухні і в коридорі допустимо.
Крок перший. Підготовка.
Були зняті плінтуса, віддерти лінолеум, по можливості були видалені залишки ворсу від лінолеуму, приклеєні до підлоги клеєм. Отримуємо наступний зовнішній вигляд приміщення:
На підлозі ніякої стяжки немає, лінолеум був постелений прямо на бетон. По периметру приміщення бачимо штроби, засипані сміттям і замурзані невеликим шаром розчину.
Ці штроби ми прочищаємо, позбавляючись від сміття і погано прилип розчину:
Після чого поверхня грунтуємо два рази.
Крок другий. Побудова маяків.
Класично стяжка робиться по маяках. Правильно виставлені маяки дають передбачувану якість стяжки. Стяжка, зроблена «на око», не дає гарантованої якості.
Побудова маяків в свою чергу робиться за марками. Марки - це точки, які задають положення маяків. Маяк, побудований без побудови марок, також не дає гарантованої якості.
Я люблю будувати марки наступним чином: засверливают в підлогу отвори, вставляю дюбеля і вкручують саморізи. Капелюшки саморезов виставляю на одному рівні за допомогою лазерного нівеліра або рівня.
Стосовно до розмірів і форми приміщення розташування марок і маяків вибираю наступне: так зручніше йти в напрямку до виходу і працювати невеликим правилом завдовжки до 2 м. Довгим правилом працювати не дуже зручно.
Якщо стяжку потрібно зробити з мінімальним шаром, то спочатку визначається найвище місце в приміщенні, і в цьому місці робимо мінімальний шар. Товщина мінімального шару залежить від матеріалу, який застосовується для стяжки. Для стяжки цементним розчином середня толщінаслоя повинна бути не менше 2 см, мінімальний шар може бути 0,5 ... 1 см. Цементна стяжка має властивість відходити від основи внаслідок усадочних явищ, тому для того, щоб тонкий шар не бухтелі, роблять контактний шар, про якому буде сказано нижче.
Отже, в результаті вкручування саморезов-марок і виставлення їх за рівнем, отримуємо мінімальний і максимальний шари від 1 см до 4 см:
Далі потрібно з'єднати побудовані марки маяками. Я роблю так: розрізаю маяки навпіл довжини приміщення, і один маяк строю з двох коротких. Так робити простіше і зручніше, а побудова виходить точніше. Для того, щоб мати у своєму розпорядженні маяки якомога ближче до марок, робимо ножицями вирезиі загини:
Вирізаємо все це в потрібних місцях, відрізаємо маяк по довжині і укладаємо маяки уздовж марок «на суху»
Після цього відкладаємо їх в сторону і накладаємо вздовж лінії маяка лепехи густого плиткового клею:
Клей хороший тим, що він в'язкий і приклеюється до маяка, в результаті маяк не осідає і не відскакує від лепехи в процесі заливки стяжки. Якщо стяжка робиться під плитку, ламінат, паркет, то маяки можна ставити на суміш цементного розчину з гіпсом, суміш гіпсу з Безпіщанка. Я роблю під лінолеум і не знаю як поведуть себе залишки гіпсу в стягуванні, тому все роблю на цементних розчинах.
Далі кладу маяки наверх лепеха і притискаю зверху правилом. Якщо маяк не потрапив на лепеху, то можна руками її перемістити в потрібне місце. Зайвий розчин, вилізлий з боків, можна обрізати шпателем. Нормальна форма вийшла лепехи в розрізі - трапецевидная. Можна примазатися маячок цим же розчином зверху, тоді в процесі заливки він буде краще стояти на своєму місці і не відвалиться від випадкового удару. Після всіх маніпуляцій по підправлений і примазуванням маяків, маяк краще ще раз підняти по всій довжині шляхом стиснення лепеха з обох сторін, а потім остаточно ще раз притиснути правилом.
Крок третій. Заливка стяжки.
Заливку стяжки я робив сумішшю піску з цементом 3: 1 з додаванням пластифікатора. На шарах тонше 2 см застосовував контактний шар: наносив гребінкою розчин плиткового клею з додаванням акрилової дисперсії для поліпшення його властивостей і методом «мокре на мокре» заливав основний розчин. Цей підхід здається відсебеньками, але не суперечить принципам будівництва. Опис контактних шарів є в каталогах Litokol (правда, він не працює) і здається щось подібне є в книжках по будівництву. Найголовніше, що він працює: тонка стяжка зі звичайного цементного розчину тримається і не бухтить.
Принцип заливки такий, щоб по максимуму залити все. Ось схема:
Там, де маяки не доходять до стін, стяжку робимо «на око», все інше робимо по маяках. Підмітаємо ділянку підлоги, наносимо гребінчастий контактний шар, заливаємо стяжку основним розчином. Гребінчастий шар трохи випереджає основний.
Після заливки отримуємо результат:
Плиту я переставляв з місця на місце, тому потім доведеться закладати ями від ніжок.
Крок четвертий. Доведено стяжки до розуму.
На наступний день стяжку потрібно прочистити трапецієподібним правилом, щоб збити напливи розчину. Отримаємо ось такий результат:
Стяжка має відхилення від рівня не більше 2 ... 3 мм (похибка лазерного нівеліра плюс похибка виставлення марок), відхилення від площини не більше 1 ... 2 мм. Лисини мають місце, але це ямки до півміліметра глибиною, є невеликі ямки в місцях, де розчин рівняти «на око», також невеликі похибки установки маяків (не більше 1 ... 2 мм) і прогини маяків, тому що перед установкою вони у нас рівняти на око. Під плитку така стяжка підходить майже ідеально, під ламінат, паркет-абсолютно ідеально.
Для більшої ідеальності під лінолеум можна після висихання зробити самовирівнюється тонким шаром, але самовирівнюється вб'є вся ця точність, тому, почекавши п'ять днів, я прошпакльовані стяжку кілька разів плитковим клеєм з проміжним ґрунтуванням і подальшим шліфуванням і знову ґрунтуванням на два рази. Я просто збоченець в цьому плані.
Є дача з дерев'яними підлогами, до землі близько підлозі метра. Вже набридли постійні "квартиранти", вогкість, протяги від вентиляції під підлогою через неправильне облаштування пирога. Зважився залити цементну стяжку. Так як буду робити вперше, назріли питання по пирогу: - роблю гідроізоляцію рубіроіда з напливами на стіни; - роблю пісочну подушку з утрамбовкой (не ясно чи потрібна вона взагалі); - засинаю керамзитом, а потім проливаю рідким цементним розчином, або відразу заважати з цементом; - роблю фінішне вирівнювання по маяках з додаванням металевої сітки. Начебто все правильно, або в якомусь пункті помилка і треба робити інакше? І яка товщина повинна бути для кожного з шарів?
Ну фото, так фото: виріб №1, для кота)) тестовий екземпляр, подальший апгрейд планується, але поки не затверджений використаний інструмент: струбцини 4 шт пила торцювальна 1 ножівка -1 фрезер - 1 шт фрези - 2 шт шуроповерт - 1 шт біта -1 шт пара свердел по дереву степлер - 1шт електричний лобзик - 1шт полотно для лобзика по дереву - 1 шт матеріали: шурупи - 11 шт півтора меблевих щита 800х400 трохи більше половини бруса 60х40х300 шматок ковроліну діаметром
25м скоби для степлера
20 два цвяха для розмітки: лінійка - 1 олівець -1 кутник - 1 диск відрізний для болгарки - 1 (для розмітки заокруглень по кутах))))
Подчерпнул з галереї ідею ромашки (спасибі цьому дизайнеру) ще
Закінчив робити стелю, спочатку зібрав каркас, потім прикрутив гіпсокартон, зашпаклював, поклейка шпалери. На мою вийшло не погано, самому навіть подобається місцями. Висловлюю подяку, Всім за докладними описами і фото. Форум відмінний.
Скромний стелю, своїми руками (не професіонал), шпалери під фарбування. Фарба Parad w3 Включення світла. 2-х кнопковий по 3 лампи на кнопку, так як вхід / виходу два, то вимикачі прохідні розташовані біля дверей.