Стартує підводний човен, моделіст-конструктор

При всій видимій простоті обводів корпусу і невеликому числі надбудов створення моделей підводних човнів зовсім непроста справа. І, проте, судомоделісти дуже люблять з ними повозитися: добре зроблена модель стабільно стартує і рідко підводить свого конструктора. До того ж ступінь складності - в залежності від того, якого класу віддано перевагу, - теж дуже різна: є підводні човни, зробити які під силу і початківцям, а є і такі, для виготовлення яких потрібна певна майстерність і досвід. До їх числа належить і яку публікує тут модель атомохода. Подібні моделі не раз займали призові місця на всесоюзних змаганнях.

Виготовлення моделі починають з корпусу. Спочатку роблять болванку з дерева (липи, вільхи або тополі), але можна застосувати і сосну. Дерево має бути витриманим, без сучків і бажано прямошаруватої. Якщо немає цілісного бруса, то його склеюють з добре виструганих дощок. Підготовлений брус обробляють вручну рубанком і наждаковим папером. Ще краще його виточити на токарному верстаті.

Корпус - з жерсті. Спочатку на болванці розміщують шпангоути. Вони можуть бути плоскими з фольги або тавровими з жерсті. В останньому випадку на болванці роблять кругові пропили, щоб шпангоути щільно входили в них і були врівень з зовнішньої площиною болванки. Коли шпангоути встановлені, приступають до пайки обшивки. Смужки жерсті укладають уздовж корпусу, ретельно підганяючи їх, щоб між ними не було великих зазорів.

Перед зняттям корпусу з болванки роблять пропили шліцовкой в ​​місцях стиків. Потім шліцовкой ж розпилюють корпус по ватерлінії, знімають його з болванки і промивають теплою водою з содою і милом, щоб зняти залишки кислоти. Тепер можна приступити до установки механізмів, рулів, дейдвуда і т. Д. Рубку човна виконують за тією ж технологією з жерсті по болванці.

Коли всі механізми будуть змонтовані, необхідно спаяти між собою верхні і нижні секції човна. У кормовій частині корпусу у сальника впаивают глуху перегородку, в носовій і середній в місцях стиків впаивают кільця з різьбою для збірки відсіків човна. Їх виточують з латуні на токарному верстаті і на них нарізають різьбу з кроком 1,0-1,5 мм. Товщина кільця, що встановлюється в середній відсік, 2,5-3,0 мм, ширина 5-6 мм, всередині воно має різьблення. Кільце щільно вставляють зовнішнім діаметром в корпус врівень з краєм і пропаивают. Інша кільце має різьбу зовні на половині довжини. Гладкою частиною його вставляють в корпус і також пропаивают, а виступаючу частину при складанні човна загортають в кільце з внутрішнім різьбленням.

Кільця носового і кормового відсіків мають довжину 8-10 мм і таку ж товщину. Їх так само, як і попередні, після установки в корпус ретельно пропаивают. Для кращої герметизації човна на різьблення можна надіти ущільнювальну манжету з гуми 1,5- 2,0 мм. Щоб кільця не окислялись і легше наверталися, змастіть їх перед складанням тавотом або солідолом.

Конструкцію з'єднань можна спростити. Для цього кільця роблять без різьблення, але ширші. Їх розмір в середньому відсіку 20-25 мм, а в носовому 50-60 мм при товщині 2-3 мм. У середню частину кільця ставлять урівень, а в кормову і носову - на половину довжини. Для кращого ущільнення на частині заздалегідь протачивают паз і в нього закладають гумове кільце так, щоб воно злегка (на 0,3-0,5 мм) виступало над поверхнею.

Більш сучасний і зручний спосіб виготовлення корпусу - виклейкі зі склопластику. Для цього на ретельно оброблену болванку наносять розділовий шар, яким може служити полівініловий спирт, парафін, розріджений гасом, або мастика для натирання підлог. Полівінілхлорид наносять пензлем, а парафін або мастику - дрантям.

Мал. 1. Функціональна схема:

Е1 - реле часу спливання, Е2 - реле часу занурення, Е3 - реле часу ходового двигуна, М - електродвигун, К1 - реле управління соленоїдом занурення, К2 - силове реле двигуна, К2.1, К2.2 - контакти реле К2, Y1 - соленоїд занурення, Y2 - соленоїд спливання, S11 - контакт гіроскопа або гидростата, S2 - вимикач.

Виклеюють корпус з склотканини на основі епоксидних або поліефірних смол. З епоксидних кращими є ЕД-5, ЕД-25, К-153 або ЕД-6. Смолу ЕД-6 перед роботою необхідно розрідити. Її злегка нагрівають і розбавляють толуолом (8-10%) або ацетоном (6-8%), правда, від ацетону смола стає менш пластичною. Для відновлення її пластичності додають 6-8% дибутилфталата, а для полімеризації 10-12% поліетиленполіамін (затверджувач). Роботу ведуть в наступному порядку. Попередньо нарізають три-чотири шматки склотканини (в залежності від товщини). Підготовлена ​​смола наноситься щетинною пензлем на болванку. Поклавши шар склотканини на болванку, ретельно розгладжують його так, щоб смола проступила через пори тканини. Потім, наносять пензлем ще один шар смоли, кладуть тканину, розгладжують і т. Д. Товщина корпусу повинна бути 1,2-2 мм. Полімеризація протягом 14-18 год.

Коли смола повністю застигне, корпус обробляють зовні, застосовуючи драчовие напилки і велику наждачний папір. Потім поверхню шпаклюють епоксидної шпаклівкою. Якщо під руками немає готової, її можна виготовити самостійно. Для цього в смолу, розведену в тих же пропорціях, що і для виклейкі корпусу, додають двоокис титану, тальк або зубний порошок. Шпаклівка наноситься шпателем. Після її полімеризації корпус обробляють наждачним папером. Слід пам'ятати, що смоли токсичні, тому працювати рекомендується в добре провітрюваному кімнаті, в гумових рукавичках. Після роботи руки ретельно вимийте тепліше водою з милом.

Мал. 2. Схема моделі (довжина - 1170 мм, ширина - 130 мм):

1 - баласт (свинець 1 кг), 2 - реле часу, 3 - корпус, 4 - надбудова, 5 - рубка, 6 - рубочний керма, 7 - відмінні вогні, 8 - прожектор, 9 - перископи, 10 - радіопеленгатор, 11 - локатор, 12 - шнорхель, 13 - висувні антени, 14 - флагшток, 15 - прапор, 16 - гакобортний вогонь, 17 - вентиляційна решітка, 18 - леєрне огородження, 19 - гіроскоп (або гідростат), 20 - редуктор, 21 - фундамент, 22 - кормові рулі (вертикальні), 23 - водонепроникна перегородка, 24 - кормові рулі (горизонтальні), 25 - гвинт, 26 - вал, 27 - дейдвудних труба, 28 - карданне зчленування, 29 ракетні люки, 30 - торпедний люк, 31 - кіпові планки, 32 - кнехти, 33 - якірний дзьоб.

Тепер можна зняти виклеєний корпус з болванки. Немає необхідності розпилювати корпус по ватерлінії. Треба розрізати його по місцях стиків. Потім, злегка простукали дерев'яним молотком (киянкою] по бортах, зняти корпус.

У секції корпусу монтують необхідні механізми. Коли вони встановлені, в місця стиків вклеюють на епоксидної смолі кільця з різьбою або кільця з щільною посадкою. Рубку виклеюють і обробляють так само, як і корпус.

Закінчивши всі роботи, можна приступити до фарбування моделі. Спочатку за допомогою кисті її шпаклюють рідкої нітрошпаклівки. Потім обробляють поверхню дрібним наждачним папером і покривають за допомогою пульверизатора нітрофарбою чорного або кульового (сірого) кольору. Забарвлену модель доводять до дзеркального блиску. Для полірування застосовують автомобільну полірувальну пасту № 290.

Перископи і інші пристрої на рубці роблять з латунних трубок і дроту. Стоси і кнехти годі й виготовляти, а позначити їх платівкою з целулоїду або подряпати на корпусі в місцях їх установки, Так як на атомних човнах вони забираються всередину.

Рулі та стабілізатор можна спаяти або виклеювати зі склопластику.

Мал. 3. дейдвудних труба з валом і гвинтом.

Мал. 4. Карданне зчленування.

Мал. 5. Редуктор; на схемі розташування шестерень.

У моделі використовують електродвигун МУ-100. Для зменшення обертів застосовують редуктор з передавальним числом 1: 2. Вал двигуна з'єднують шарніром з ведучою шестірнею, а ведені шестерні з валами гвинтів. Всі вали на кулькових підшипниках.

Дейдвуд робиться з трубки. На кінцях його ставлять латунні втулки і набивають їх солідолом. Для валів використовують сталевий дріт Ø 3-4 мм. На внутрішньому кінці ставиться чашка для шарніра, а ка зовнішньому нарізається різьба для установки гвинта. Для нього скачала виточують маточину з латуні. У ній свердлять отвір і нарізають різьбу під вал. Потім на ступиці роблять пропили під лопаті. Вони повинні входити щільно і бути ретельно пропаяни. Тепер виточують гайку (обтічник) з тієї ж різьбленням, навертають гвинт на вал і контрять його.

Обидва вертикальних керма припаяні до одного баллером, який встановлений на щільній посадці в гельмпортовой трубі. Це потрібно як для герметизації, так і для чіткої фіксації рулів. Важливо подбати про ретельний виготовленні гельмпортовой труби і сальників з текстоліту на горизонтальних рулях, інакше в кормову частину може надходити вода. Щоб вона не просочувалася в інший корпус, в кормовому відсіку ставиться глуха перебирання.

За правилами змагань модель повинна ходити з масштабною швидкістю. Кілька метрів вона проходить по поверхні, а потім занурюється. Після проходження дистанції човен спливає і перетинає лінію фінішу в надводному положенні. Для виконання цієї програми на ній встановлюють гідростат або гіроскоп, які за допомогою реле часу перекладають горизонтальні рулі на занурення або спливання. Виконавчим механізмом на кермі служить соленоїд.

При налагодженні механізмів слід пам'ятати, що човен для кращої стійкості повинна бути завантажена так, щоб на поверхні перебувала одна рубка (позиційне положення).

В. Целовальник, майстер спорту міжнародного класу