Швидка заміна верхніх опор передніх стійок
Потрібна була заміна опор. На форумах і в документації пропонують для цього два способи: знімати передню підвіску в зборі з поворотним кулаком (відгвинчувати гайку маточини), або виймати стійку без поворотного кулака. Зустрів лише одне повідомлення, де було написано, що можна це зробити простіше, без відвернення гайки і без від'єднання кулака. Але ніякої конкретики. Вирішив спробувати цей спосіб. З одного стійкою в самому початку допустив помилку і багато часу витратив на стиск пружини. Набравшись досвіду, з другої стійкою витратив на заміну менше години. Нижче пропоную вашій увазі послідовність дій, сподіваюся багатьом стане в нагоді. Для заміни навіть не треба було знімати колеса!
1. Насамперед встановлюємо на пружину дві стяжки. Знизу стяжки кріпити за чашку, зверху - за передостанній виток пружини. Розташовувати стяжки максимально наближене до діаметрально протилежного стану. Стягувати рівномірно, по черзі. Виток, за який зачеплені стяжки повинен бути орієнтований горизонтально, тоді стягування не змістяться. Чим більше зараз стиснете пружину, тим більше місця звільниться вгорі і легше буде замінити опору.
При роботі з пружинами треба бути максимально обережним! Якщо стяжка нестійка або змістилася, краще витратити час на повторну процедуру, ніж залишитися без пальців! Наприклад, у мене під час стягуванні правої стяжки вона трохи зістрибнула по витку (див. На фото нижче). Вирішив послабити її і повернути в правильне положення. Тільки зробив півоберта ключем, пролунав гуркіт, вона повністю злетіла.
2. У ніші колеса вийміть ущільнювач гальмівного шланга з кронштейна на стійці.
3. Піднімаємо кузов машини домкратом до тих пір, поки колесо не підніметься вище за землю на 5-10 сантиметрів.
4. За допомогою спеціального ключа для зняття гайки зі штока амортизатора відкручуємо гайку, але не повністю.
5. Відкручуємо три гайки кріплення опори стійки. Опускаємо опору в нішу.
6. Тепер потрібно натиснути на колесо вниз, щоб сильніше опустити стійку, і трохи подати її в сторону салону. Повністю відкручуємо і знімаємо гайку зі штока (не забуваємо, то під гайкою ще є проставка типу товстої шайби).
7. Через отвір в підкапотному просторі знімаємо опору зі штока і направляємо в сторону звільнився простору. Зворотним шляхом ставимо нову опору, накручуємо гайку на шток.
8. Повертаємо стійку в початкове положення, встановлюємо опору, накручуємо гайки кріплення опори.
9. Крутимо верхню чашку навколо осі, щоб виїмка збіглася з початком першого витка пружини. Опускаємо машину. Послаблюємо стяжки (рівномірно, по черзі). Пружина відразу на місце не встане, тому що верхній виток "дивиться в бік". Я продовжував послаблювати стяжки, і під навантаженням, що пружина зісковзнула по чашці куди потрібно.
У такому положенні почав послаблювати стяжки:
В такий стан пружина "зістрибнула":
10. Знімаємо стяжки. Затягуємо гайку штока і гайки кріплення опори. Ставимо на місце ущільнювач гальмівного шланга.
Міняв стокові опори на СЕВІ-Спорт. Попередньо почитав у них на сайті, як відрізнити оригінал від підробки. В результаті стало тихіше, по керованості ніякої різниці не помітив.
При розбиранні на обох сторонах побачив, що стічна верхня чашка занадто великого діаметра і треться об кузов. Треба однозначно міняти на меншого діаметра (ще точно не впізнавав, але пам'ятаю, що SS-20 пропонує такі).
Мабуть, боротися за тишу ходової на 2110 можна нескінченно ...
все добре, але якщо пружина вистрілить то рукам ппц.
Так і є. Треба дотримуватися максимум обережності:
- рівно встановлювати стяжки, стискати по черзі, виток пружини між стяжками повинен розташовуватися горизонтально;
- зайвий раз в небезпечну зону руками не лізти, якщо можна скористатися інструментом;
- не стукали, не докладати зусилля до стягнутої пружині, особливо, якщо руки в небезпечній зоні;
- в небезпечній зоні руками працювати якомога менше часу;
- і т.д.
Ось такі стяжки надійніше напевно будуть.
Була у мене і така пара стяжок. Захоплення у неї великий, хороший, але далі йде зварений шов кріплення цих "Рогалін" до циліндра, який ходить по осі. Так ось цей шов у мене довіри не викликав. І правильно сказав olegus74. ці стяжки більш габаритні.
Цей спосіб хороший тим, що не доводиться возитися з закиснув болтами поворотного кулака і гайкою маточини. Пам'ятаю, міняв гранату, так я тільки годину намагався зірвати цю гайку.
(Хоча якщо пофіг, то пофиг).
Мені не пофіг. просто задні стійки Асом виявилися бракованими. Чекаю поки привезуть нові. Потім обов'язково зроблю сход-розвал.
На форумі 11 років
повинні били перевірити і виправити всі безкоштовно ..
Всмисле безкоштовно? Розвал сходження безкоштовно? За гарантії чтоли? Перший раз чую якщо чесно і думаю, що хрін мені хто безкоштовно це зробить. А втім у мене все в зелених зонах було) Але кермо дивився трохи вбік. Я для свого задоволення хотів зробити, щоб кермо прямо дивився.
А гарантія - це коли що-небудь наіпнулось.
За гарантії я вже міняв моторчик омивача фар, Ремкоплекти ГУР і скоро ще коробас спробую -> синхрон другої поправлю.
На форумі 11 років
Ну я просто знаю людину, яка розвальний болт намітить маркером, і потім також його закрутить після заміни чого-небудь, і типу відрегулював розвал! І їздить. Тому тут комусь як треба. Хтось допитливий як я, а кому-то головне, щоб гуму не жерла, інше пофігу.
На форумі 10 років
Авто: 21124 1.6 16клап. і 21213
RoN
Якщо підвіска без будь-яких пошкоджень. і пробіг менше гарантійного заводом виробника на схлд-розвал. Він не великий, але є. точно який вже не пам'ятаю. Те Ми принаймні робили безкоштовно.
І потім. криво стоїть кермо хіба це не свідчить про несправність? Для АвтоТаза кривої кузов кнецно нормально і в порядку речей. Коли працював в Ладі Фафоріте. там навіть був відділ по підбору прямих машинок. Якщо пам'ятаєте. накриті тазики червоною ганчіркою з написом спец сборка и цінником як мінімум на 50т. дорожче
А ось япошки. принаймні у Хонди. дуже уважно ставилися до своїх сервісів. Неодноразово приїжджали, дивилися, коротше остраху наганяли на начальство
У регламенті робіт на СТО. набагато більше безкоштовних пунктів ніж вам скаже майстер приймальник. жуки ті ще