Що таке проводка по стелі в квартирі, і як її зробити своїми руками

Ну так от, мої друзі, щоб у вас не виникало складнощів з цим питанням, сьогодні я в точності вирішив описати те, що розповів своєму другові. Адже монтаж електрики - це не такі й трудомісткі роботи, але вимагають вони певних знань в області електропостачання.

Всі виконувані роботи найкраще планувати заздалегідь. Ще на етапі планування ремонту квартири слід визначитися з тим, як ми будемо його робити, і що нам для цього знадобиться. Якщо ви не спец в таких питаннях, то краще за все вам пройти цей курс навчання. У ньому розповідається все про ремонт квартири своїми руками. Є й інший варіант - вивчайте наш портал!

Види стель і способи прокладки проводів

При монтажі найпопулярнішим способом укладання проводів є їх розміщення в стелі. Мало того, це не тільки найпопулярніший спосіб - він ще й найправильніший. Згідно ПУЕ, електропроводка прокладається саме так. І це не випадково. Цей спосіб полегшує експлуатацію і ремонт, забезпечує оптимальні умови експлуатації, пожежну і електричну безпеку.

Для того, щоб знати, як кріпляться дроти при їх прокладанні в стелі, ми повинні розуміти, які взагалі бувають стелі і що вони собою являють. Давайте коротко опишемо їх:

1. Армстронг - підвісні панелі із спресованого паперу вторинної переробки, з додаванням деякої кількості скловолокна для зв'язку і надання механічної міцності. Панелі мають розмір 50 × 50 см і в основному застосовуються в офісних будівлях з високими стелями. Для укладання проводки в такій стелі можливо вільне кріплення проводів і гофрованої захисної труби, - безпосередньо до поверхні плити перекриття.
   
2. Вагонка - популярне покриття для стель і стін. Являє собою пластикові смуги шириною близько 25-30 см і довжиною близько 6 м, мають різноманітну забарвлення і властивості. Кріпиться ця стеля на дерев'яну обрешітку або каркас, який прикручується до стелі. Так як дана дерев'яна конструкція не розрахована бути підвісний, то проводку доводиться прокладати або в порожнинах плит перекриття, або висвердлюють в дерев'яних брусках спеціальні отвори для пропуску через них проводів в гофротрубе.
3. Пінополістирольні панелі - квадрати зі сторонами 50 × 50, товщиною близько 8-10 мм. Поверхня найчастіше є фактурний малюнок, схожий по композиції з гіпсовими панелями для облаштування стель громадських закладів. Кріпляться до плит перекриття рідкими цвяхами, рідше - на шпаклівку. Не використовуються для вирівнювання стелі, а лише в декоративних цілях, тому не залишається порожнини між панелями і стелею. З цієї причини дроти доведеться прокладати в порожнині плит перекриття.
4. Натяжна - найсучасніший і естетично привабливий вигляд стелі. У магазинах представлений широкий колірний діапазон. Виготовляється з терморезини певного складу. Кріпиться безпосередньо до стін. При монтажі утворює простір між плівкою і плитою, тому з'являється можливість укладання проводів, поміщених в гофротрубу - безпосередньо на поверхню перекриття.
5. Гіпсокартон - найпопулярніший вид підвісної стелі, так як має порівняно невелику вартість і легкий в монтажі. Для виготовлення використовується спеціальний стельовий гіпсокартон, - він більш тонкий і легкий у порівнянні зі стандартним. Монтується на спеціальну конструкцію з легкого металевого профілю. Якщо у вас планується установка таких стель, то прокладку проводів слід здійснювати на заздалегідь виготовлену металоконструкцію. В результаті проведення у вас виявляться в порожнині між бетонною плитою перекриття і листом гіпсокартна. Це один з найбільш зручних способів монтажу.
   
6. Шпаклівка - не менш поширений вид стель. Являє собою звичайне нанесення шпаклівки на перекриття. Тим самим він вирівнюється і фарбується. Виходить досить-таки красиво. Мінус в тому, що доведеться прокладати дроти в порожнині бетонних плит, а це не так просто, як може здатися на перший погляд.

А тепер давайте розпишемо всі, що вам доведеться зробити для того, щоб виконати роботу. Поговоримо про те, чим користуватися при прокладці, та й взагалі - про все, з чим вам доведеться зіткнутися.

Підготовчі роботи

Для початку вам необхідно зробити підготовку монтажу. Для цього потрібно:

1. Очистити стіни від шпалер.
2. Відключити стару проводку. Для цього вам потрібно відкинути дроти безпосередньо від автомата харчування в під'їзді і підключити до нього тимчасову перенесення для електроінструментів.
3. Якщо лічильник електроенергії знаходиться у вас в квартирі і для продовження роботи вам необхідно зняти пломбу, - необхідно відвідати постачає організацію і написати заяву про її зняття.
4. Демонтувати старе обладнання, тобто, електрощітки, старі розетки і вимикачі.

При виконанні робіт по демонтажу, потрібно забезпечити всі заходи щодо запобігання подачі електроенергії в електросистему вашої квартири. Найкраще взагалі повністю від'єднати, відкусити живлять дроти, які йдуть від автомата харчування. Головне - не помиліться. Ви повинні бути впевнені на 100% в тому, що це саме ваші дроти, а не сусідів.

Пам'ятайте: на автомат харчування йде всього один дріт, це - фаза. Другий провід підключається в нульової шини, його також перекушуємо. Є ще один важливий нюанс. Трапляється досить рідко і лише в панельних будинках. Ще при будівництві будинку монтажники могли живити вашу розетку від квартири сусідів для того, щоб не проводити нову лінію проводів. Робити це заборонено, але, тим не менш, іноді таке практикується. Так ось, після того як ви все відключили і приступаєте до демонтажу, візьміть однополюсний або двополюсний вимикач і перевірте відсутність напруги у всіх вимикачах і розетках.

Вибір матеріалу і перетину проводів

Для того щоб прокласти проводку, вам необхідно знати, які дроти купити і яке у них повинно бути перетин. На сучасному ринку будматеріалів і електротехніки можна знайти безліч продукції різноманітних брендів. Але для нас досить буде знати два основних види, які представляє ринок - це ВВГ і ПВС. ВВГ - вініл-вініл голий, тобто, кожна жила в вінілової ізоляції, а всі ці жили - ще в одній ізоляції. Зазвичай в будівельних магазинах такий кабель тільки одножильний, тобто, його жилка лита, а не із сотні тоненьких дротиків.

ПВС - провід з вінілової ізоляцією з'єднувальний. Найпоширеніший мідний дріт, який використовують як для проводки, так і для виготовлення перенесень і інших пристосувань. Даний кабель виконаний з міді і має багатожильні дроти, тобто, одна його жилка складається із сотні тоненьких жилок, це позитивно позначається на його електропровідності і в цілому - на якість виробу.

Якщо ви збираєтеся частково виготовити проводку, то тоді ви повинні дізнатися, якими проводами вона у вас вже змонтована. Якщо мідь Одножильна, вибирайте ВВГ, якщо алюмінієва локшина, то вибирайте АВВГ - той же самий ВВГ, тільки алюмінієвий. Якщо ви повністю вирішили міняти проводку, тоді однозначно зупиніть свій вибір на кабелі ПВС.

Вибираємо перетин. Зазвичай сучасну проводку виготовляють окремо для групи освітлення і для групи розеток, а на особливо потужні споживачі - і зовсім ведуть окрему лінію від щитка. Так ось, лінію для освітлення ведуть за допомогою дроту 1,5 мм ², а розеткову лінію досить буде прокласти проводом 2,5 мм ². До речі, дані значення відповідають ПУЕ.

Якщо ви хочете індивідуально розрахувати перетин провідників, тоді порахуйте все навантаження на лінію. Наприклад, ми ведемо окрему лінію на кухню. Там у нас розташована пральна машина (1,5 кВт), чайник електричний (2 кВт), мікрохвильовка (1,5 кВт), дрібні кухонні прилади, такі як міксер і блендер (1 кВт). Складаємо все разом і отримуємо, що при одночасному використанні споживана потужність складе 6 кВт / год. 6000/220 = 27 ампер, - це струм, споживаний вашими приладами.

Провід в 2,5 мм² пропускає саме 27А, кабель 1,5 мм² пропускає струм в 4,1А. Якщо у вас більш потужна техніка, наприклад, електроплита, тоді беріть більш потужний кабель - 4 мм², який здатний пропускати струм в 38А. Якщо у вас планується світлодіодне освітлення, - тоді на групу освітлення виберіть 1 мм². Менше брати не варто, так як не виключені випадки установки звичайних вольфрамових ламп. Спираючись на дані цифри, розраховуємо перетин наших провідників.

Виготовляє схеми

Наступним кроком буде виготовлення схеми. Необхідна вона для того, щоб конкретно знати, які дроти куди йдуть і що вони живляться. Взагалі, для нас досить буде і банальної електричної схеми, намальованої не у відповідності з правилами та стандартами креслярського мистецтва, а так щоб нам легко було в ній розібратися.

Робиться вона так: схематично зображуємо наші монтажні коробки, в яких будуть всі наші скручування. Изображаем лампочки і вимикачі, збірний щиток автоматів. Далі прямокутниками малюємо скручування в цих коробках, а точками зображуємо дроти, які там скручені.

Виготовляючи таку найпростішу схемку, ви точно не допустите помилок при скрутці систем проводів. Якщо в майбутньому виникне необхідність ремонту або відключення системи, за допомогою даної схеми ви без праці в усьому розберетеся.

Зобразіть на кресленні не тільки дроти, а й маркування кабелів і фази. Маркування пишіть прямо на конику кабелю маркером. Процес виготовлення схеми не займе більше 15 хвилин. В результаті у вас повинно вийти щось подібне:

Штроблення, протяжка і укладання проводів

Ну а тепер переходимо до робіт. Насамперед візьміть олівець і проведіть лінії, за якими ви будете різати штробу: місця, де встановіть вимикачі і місця входження проводів в перекриття, якщо стеля просто отшпаклевать.

Після того, як всі розмітили, беріть перфоратор і починайте бурити короною отвори під розетки і вимикали. Використовуйте еврокорону, так як всі розміри монтажних коробок, або, як їх ще називають, «дози» - виготовлені саме за євростандартами. До речі кажучи, за сучасними стандартами, розетки встановлюються на відстані 40 см від підлоги. а вимикали - в 90 см.

Далі змінюємо корону в перфораторі на зубило. Тепер видовбують то, що пробурили, а також створюємо з краю плити отвори для майбутньої протягання проводів по ній. Пошук порожнечі також здійснюємо за допомогою перфоратора. Встановлюємо бур «шістку» і Бурим. Там, де бур влітає в порожнечу - довбаємо отвір.

Найкраще проведіть прямий перпендикуляр від існуючого отвору в середині стелі, там, де раніше була розташована люстра. Провівши перпендикуляр до стіни, почніть в цьому місці робити отвір. Швидше за все, ви тут же потрапите в старе зашпаклювати поглиблення, в якому виявите старий провід. На нього і орієнтуйтеся, щоб протягнути новий до цього місця.

Далі переходимо до вирізки штроби. Робиться це за допомогою штрабореза. Оскільки це досить дорогий і рідкісний інструмент, роботу можна виконати і звичайної болгаркою першого номера (найменшою). При цьому використовується диск по каменю. Робимо по вже наміченої лінії два паралельних різу. Відстань між ними повинна становити приблизно 15-20 мм. Видовбують перфоратором цю смужку штукатурки.

Починаємо прокладати дроти. Який і куди - відомо з нашої схеми. Ну а закріплюємо їх у штробі звичайним алебастром зі шпаклівкою. При приготуванні розчину, необхідно дотримати пропорції 1: 1.

А тепер найцікавіше. Якщо ми вирішили тягнути дроти в порожнині перекриття, беремо сталевий дріт з 2-4 міліметровим перетином, і пропускаємо її від одного отвору в плиті до іншого, а потім до одного кінця прив'язуємо наш провід і витягуємо за стальку.

Якщо ми планується монтаж підвісної стелі, тоді просто протягуємо наш провід в захисний бронешланг (у нього також всередині спеціальна сталька для протягання) - і цей бронешланг з проводом кріпимо до стелі за допомогою ударних дюбелів. На капелюшок шурупа прімативаем зволікання і нею прив'язуємо до стелі наш бронешланг.

Якщо будинок панельний і планується установка підвісної стелі з гіпсокартону, то можна кріпити провід і без бронешланга, але якщо у вас дерев'яний будинок. то це вкрай необхідно. При цьому використовувати потрібно не пластиковий бронешланг, а металевий, або як його ще називають - металлорукав.

Завершальний етап, расключеніе

Після того як всі перераховані вище роботи завершені, приступаємо до расключеніе. Використовуючи нашу схему, скручуємо і ізолюємо дроти в розподільних коробках. Підключаємо автомати, УЗО, розетки і вимикачі до заздалегідь зашпаклювати подразетнікам. Якщо у вас гіпсокартон. то в заздалегідь виготовлені отвори під лампочки вставляємо світильники і софіти. Загалом, робимо всю чистову роботу.

Ну а після - робимо найцікавіше, - перевіряємо опір ліній, - не повинно бути КЗ. Нарешті, можна подавати напругу.

Підписуйтесь в нашу групу Вконтакте. щоб бути в курсі останніх новин