Щкаф для інструментів своїми руками
Зробив Сам саморобки, речі зроблені своїми руками Сайт зробив Сам містить в собі величезний архів різного роду саморобок. На нашому сайті ви знайдете саморобку. яка буде вам цікава, чітка інструкція допоможе без проблем і труднощів її зібрати і використовувати в побуті або на роботі. Повна версія сайту
# 10004; глибина повинна бути достатньою для зберігання більшості переносних електроінструментів
# 10004; всередині повинна бути додаткова стулка, що збільшує корисну площу під інструменти,
# 10004; внутрішні полки повинні бути переставляються, як широкими, так і вузькими;
# 10004; ящик повинен повністю висуватися;
# 10004; повинна бути можливість установки додаткової полиці
Основні деталі шафки зроблені з деревини товщиною 20 мм. Для міцності ніжки - клеєні, Корпус шафки зібраний з фанери товщиною 20 мм. Це дозволяє легко кріпити власники інструментів.
У шафці використаний майже кожен сантиметр його обсягу, і я сподіваюся, мені вистачить його на довгі роки. Кожна ніжка склеєна з трьох заготовок товщиною 20 мм, тобто всього 12 заготовок. Кожна пара ніжок з'єднана перемичками (паз / шип).
Пази в ніжках утворені при склеюванні за рахунок вибірок в середній заготівлі. Кожна пapa ніжок з'єднана перемичками, між якими розташована поздовжня розпірка.
При складанні підстави треба спочатку склеїти підзборки «дві ніжки / дві перемички» Розпірку З обпилюють до остаточної довжини і кріплять на клеї і шурупами між підзборки.
Шухляда під інструменти
Щоб отримати більше місця для зберігання інструментів між ніжками підстави передбачено розміщення великої шухляди з вільним доступом до його вмісту.
Стінки ящика з'єднані «в чверть», дно ящика - з 6-мм ДВП.
Установка шухляди. Зібравши шухляда, прикріпив механізм висунення і встановив ящик.
Це легше зробити ДО кріплення фальшпанели. Встановлений ящик повинен бути на 3 мм нижче верхніх торців ніжок.
Фальшпанель. Встановивши ящик, я випиляв в розмір фальшпанель G. Щоб приховати ящик, фальшпанель на 1,5 мм вище його і повинна встати між ніжками з 1,5 мм зазором з кожного боку.
До ycтановкі фальшпанели просвердлив і зазенковал напрямні отвори, потім прикріпив ручки. Щоб вирівняти фальшпанель, я скористався двосторонньою липкою стрічкою.
Корпус Закінчивши підставу, переходимо до корпусу - простий прямокутної коробці, з'єднаної «в чверть». Основна вимога до корпусу - він повинен бути досить великим, щоб в ньому розмістилися ручні електроінструменти.
Виготовлення корпусу починається з випилювання бічних стінок Н, кришки і дна I остаточної довжини і ширини. Я полегшив собі роботу-вони все однакового розміру. Потім поздовжньо випиляв перегородку J по ширині. Я зробив її трохи довше, так як вона вставляється в корпус після його складання
Випилювання фальцев. Корпус зібраний на з'єднанні «в чверть». Для задньої стінки L в задніх крайках всіх деталей корпусу (крім перегородки) випиляв фальци. Для кришки і дна випиляв фальц р бічних стінках Н.
Свердління отворів. По обидва боки перегородки я хотів встановити переставляти полиці. Тому до збірки корпусу на кожній стороні перегородки і на ВНУТРІШНІХ СТОРІН бічних стінок Н розмітив і просвердлив отвори для штифтів полиць.
Полиці на лівій стороні вже (дрібніше), ніж на правій. Тому отвори на бічних сторонах перегородки зміщені.
Збірка корпусу. Тепер корпус можна зібрати. Спочатку я приклеїв і прибив бічні стінки до кришки і дна. Потім в фальци вклеїв задню стінку L, яку випиляв з 20-мм фанери.
Стінка надає корпусу міцність, і допомагає зберегти йому прямокутну форму. Крім того, вона є підставою для власників інструменту. Коли задня стінка приклеєна і прибита на місце, можна випиляти перегородку J в розмір і вставити її між кришкою і дном.
Я прикріпив перегородку до кришки, дно і задньої стінки шурупами. Хоча її можна було вставити в пази. Але перегородка не така широка як корпус, тому всі пази повинні були б закінчуватися. не доходячи до передніх кромок дна і кришки.
Щоб встановити перегородку в корпусі, я пішов на маленьку хитрість. По-перше, поклав корпус на бік. Потім випиляв чотири вставки і на них поклав перегородку, щоб вона була паралельна бічних стінок, поки приклеював і кріпив шурупами перегородку до кришки, дно і задній стінці корпусу.
Трохи більше штифта
Я хотів мати переставляти полиці, але не хотів, щоб вони виглядали переставляються. Тому я випиляв пази ДО приклеювання накладок К. Вони закриліі кромки фанери, а заодно і пази.
Випилювання полиць. Садила я випиляв полки М і N, щоб вони увійшли в корпусу з зазором з боків близько 1 мм. Потім випиляв 6-мм паз уздовж обох країв кожної полиці для штифтів Ø6мм. Для цього я відрегулював лінійку так, щоб диск циркулярки був трохи зміщений. Потім після першого проходу розгорнув полку і зробив другий прохід. Якщо штифт Ø6 мм входить в паз дуже щільно, відрегулюйте лінійку і зробіть ще пару проходів.
Випив пази, до передніх крайках полиць я приклеїв накладки К. Потім, щоб встановити полки, в отвори вставив штифти довжиною 20 мм і поставив полки на місце.
Збірка До навішування стулок я прикріпив корпус до основи. Сполучний елемент між ними - рамка, деталі якої з'єднані «на вус». А в якості декоративного штриха, я додав таку ж рамку до кришки корпусу.
Випилювання рамок. Щоб зробити рамки, поздовжньо випиляв три деталі О і чотири бічні деталі Р по ширині. У верхній рамки на корпусі задньої деталі немає. Потім відпиляв деталі рамки «на вус» по довжині. Передня / задня деталі - на 25 мм довше ширини підстави. А бічні деталі - на 12 мм довше глибини підстави. Торці верхніх бічних деталей врівень із задньою стінкою корпусу.
З'єднання «на вус» на шпонках. Спочатку я прикріпив рамку підстави. Щоб з'єднання «на вус» були міцними, я підсилив з'єднання шпонками. Тепер рамку підстави можна склеїти. Коли клей висох, фрезою скруглил ребра передньої і бічних деталей.
Кріплення рамки підстави. Рамка кріпиться до основи і корпусу над нею шурупами. Просвердлив всі напрямні отвори і встановив рамку на місце так, щоб задня кромка була врівень з основою, а звиси з боків були однаковими. Потім прикріпив рамку до основи і до корпусу (тільки за передню і задню деталі рамки).
Установка рамки корпусу. Рамка на кришці корпусу трохи відрізняється від рамки підстави. По-перше, у неї немає задньої деталі, а тільки передня і дві бічні. Крім того, з'єднання «на вус» деталей рамки не посилюються шпонками. Я просто приклеїв і прикріпив шурупами верхню рамку до корпусу.
Внутрішня стулка До виготовлення зовнішніх стулок з лівого боку корпусу я додав внутрішню стулку поменше зовнішньої. Вона нічого не закриває, а лише забезпечує додаткову площу для розміщення ручних інструментів.
Випилювання. Перш за все, я випиляв внутрішню стулку Q в розмір. Потім до зовнішньої кромці внутрішньої стулки приклеїв накладку До і фрезою скруглил її ребра.
Плата петлі Внутрішня стулка тримається на рояльної петлі. Але петля прикріплена шурупами ні до стулці, а платі петлі R шириною 100 мм. Стулка вклеєна в паз, вбраний посередині плати, При такій конструкції стулка може бути зафіксована в закритому положенні магнітним фіксатором, що не заважають рояльної петлі.
Навішування стулки. З приклеєною платою петлі, я прикріпив стулку до корпусу на рояльної петлі. Потім, просвердлив отвір в перегородці, вклеїв в нього магніт фіксатора. Потім до плати прикріпив пластину фіксатора.
Зовнішні стулки Залишилося зробити зовнішні стулки, зібрані на з'єднанні «укорочений шип / паз».
Випилювання стійок і перемичок. Спочатку я випиляв в розмір перемички S, T і стійки U, передбачивши 1,5-мм зазор у дна і кришки, а також між стулками. Потім на деталях рамки випиляв пази глибиною 11 мм і шипи.
Додавання панелі. Насухо зібравши обидві рамки, я з фанери випиляв панель V, додавши 10-мм припуск по периметру для шипів.
Випилювання пазів. Шипи на панелях стулок разноплечіе. Я хотів додати декоративний паз на лицьовій стороні стулки. Для цього передній фальц шипа ширше заднього, Я зробив це в два етапи. Спочатку випиляв 10-мм фальци на ОБОХ сторонах панелі. Потім прирізав додаткові 1,5 мм тільки на лицьовій стороні. Таким чином, я знизив ймовірність сколювання на лицьовій стороні. Тепер стулки можна зібрати і причепити ручки.
Навішування стулок. Стулки навісив на рояльних петлях. Потім, щоб фіксувати їх в закритому положенні, для кожної стулки в кришці і дні корпуса закріпив два магнітних фіксатора.
Оздоблення Зазвичай я покриваю вироби лаком на водній основі, виходячи із двох міркувань. По-перше, лак легкий в застосуванні - його тільки треба втерти пензлем, дати вбратися і стерти надлишок. Крім того, це покриття легко відновлюється. Якщо обробка виглядає потертій або на пий з'являються глибокі подряпини, треба тільки зачистити поверхню і нанести новий шар лаку.
Кріплення для інструменті Трохи винахідливості, і з обрізків можна зробити кріплення для інструментів, на яких останні можна зручно розвісити в шафах або на стіні.
На тримачі пила фіксується прикріпленою шурупом клямкою.
Молоток Найзручніший спосіб повісити молоток - опереть головку на два шканта. Але краще шканти кріпити ні до дверцятах, а до маленького дерев'яного блоку, а вже нею прикріпити шурупами до дверцят. Може здатися, що блок зайва деталь. Але у блоку є плюс - на ньому легше визначити положення отворів і просвердлити їх рік кутом, ніж у великій фанерною дверцятах.
Напилки Для зберігання напилків я зробив маленьку поличку, з якої вони не можуть випасти. Спочатку напилок треба підняти і тільки потім його можна витащіть.Прі виготовленні полички спочатку просвердлив великі отвори завглибшки б мм. Коли напилки вставлені в наскрізні отвори, конусоподібні ручки самі зафіксуються на місці. Щоб вирізати щілини, спочатку я просвердлив маленькі наскрізні отвори, а потім ножівкою видалив зайву деревину.
Самуель Квертіфельд, США
За матеріалами журналу "САМ"