Ще про Прапорцевим запобіжники

По-перше, виявилося, що блоки бувають різні! Візуально, вони дуже схожі, але наприклад на одному замість номера запобіжника який відштампований на корпусі блоку, стояв його номінал, що на мій погляд дуже не зручно. Тобто, не 1, 2, 3. а, наприклад, 10А, 15А, 15А, і це при тому, що все одно запобіжники ви будите ставити інші!

Отже приступаємо до покупки. Вона проводилася на Ленінградці (у Рамстора) - за порадою друга з нашої конференції. Знаючи про якість наших запчастин, останнім часом я прошу приносити як мінімум два примірника купується мною продукції! У нас адже кожна одиниця оригінальна. ) Принесли два блоки і один з блоків виявився кривим. Запобіжники, а блок ними комплектується, стояли не зовсім під 90 градусів щодо корпусу блоку. Ось така халепа. Знову повторюся, якщо хоч щось не влаштувало, змушуйте продавця працювати - він на те і посаджений в магазині! Вибрали сподобався блок, купили і, до речі, ціна варіюється від 105 до 150 рублів. Я купував за 145.

Все, тримаємо блок в руках і дивимося на запобіжники. У блок вставлені "Аваровскіе" запобіжники, що по тесту ЗР - є гуд. Я їх прибрав в запорошений ящик, хоча, якщо хтось вважає за краще бюджетний варіант, то можна і залишити! Маємо такі номінали в купленому блоці - 5 по 10А, 4 по 15А, 2 по 20, 15А та 1 - 20А. А нам потрібно 8 по 7,5А (не рахуючи прикурювача) і 3 по 15 А. Я не знаю який запобіжник (точніше якого номіналу) потрібен для прикурювача! Комусь може захочеться замість 7,5А поставити 10А - це справа смаку! Я купив польські запобіжники з тіста ЗР під номером 3 - потрібно 4 комплекти (ціна 35 рублів), і, що найприємніше, в комплекті з ними йдуть щипці. У кого є блок - підтвердить, їх фіг витягнеш звідти рукою! Або плоскогубцями, можна ще зубами або треба мати неміряні силу. До речі про Тугість виймання хтось вже писав в конференції. Щипцями, які йдуть в комплекті, витягуються як по маслу, крім 1-го і 13-го, тут вже викручуйтеся самі, так як щипці НЕ подлезают!

Ось начебто і все! Залишилося тільки інсталювати девайс. о)))

Ще дізнавався про колодки для підключення блоку. Ось частина відповіді з волговские конфи: На Волзі штатно проводка закінчується декількома блоками колодок, які вставляються в блок запобіжників. На кожен блок (а їх в Волзі 2) йде 4 колодки (1 на 3 запобіжника), на кожен запобіжник йде 4 клеми (2 вхід, 2 вих.). Один запобіжник (перший) підключається без колодки.

Схема підключення прапорцевим запобіжників

Зліва - фрагмент оригінальної схеми ВАЗ21213 / 214, справа - після підключення блоку прапорцевим запобіжників:

Схеми підключення прапорцевим запобіжників

Наведу також схему для машин без цього доопрацювання:

У процесі підготовки статей про волговские блоці запобіжників для цього сайту, а також листуючись та обговорюючи в конференції установку такого блоку, я теж загорівся ідеєю поставити такий блок. Знову ж - руки сверблять хоч що-небудь зробити з машинкою - адже все, що я робив на колишніх Нивках протягом декількох років, на нинішній я зробив відразу після покупки (див. Статтю "Роботи на новій Нивки").

Блок запобіжників я купив в магазині запчастин близько Автозаводського моста поруч з ЗІЛом, там, де раніше був "Універсам". Там він коштує 95 рублів і позиціонується для 2106 і 21213. Точно такий же блок показаний на фотографіях Жустріка вище. У волговские відділі магазину був майже такий же, але якістю гірше і коштував на десятку більше :-)

Ще були куплені тесловскіе запобіжники і метр термоусадочного кембрика діаметром 6,4 мм (Царицино, 25 руб).

Я вирішив встановити блок на нижню поверхню торпеди лівіше рульової колонки, приблизно так, як це зробив Монстроход. Спочатку я збирався виготовити кріпильні куточки з алюмінієвого профілю, але, коли зняв штатні блоки запобіжників, виявилося, що кращий куточок, ніж штатний сталевий кронштейн (на якому кріпиться малий блок) придумати важко. У ньому вже запресовані шпильки М5, є штатні гайки під них, т. Е. Все, що потрібно, для кріплення.

Штатні кронштейни були розпиляні приблизно в середині так, щоб з кожного вийшов куточок, і на полиці залишилося місце для отвору, яким саморіз буде кріпити цей куточок до торпеді. На іншій полиці одержані куточків були збережені штатні шпильки для кріплення блоку.

Перемички робилися в домашніх умовах. Хочу звернути увагу, що у штатних блоків по одному контакту ( "папі") на вхідній стороні блоку і по два - на вихідний. У прапорця ж блоку - по два "тата" на кожній стороні, т. Е. Є зайві "тата" на вході. Це дало можливість виконати перемички просто пайкою. Я вставляв в отвори вільних сусідніх контактів перемички, зроблені з товстих (1. 1,5 мм) висновків якихось радіодеталей довжиною 10-12 мм. Кінці відрізків висновків відгинати вгору до рівня торців "пап" і припаювалися з використанням спіртоканіфольного флюсу. На ці пари висновків для ізоляції були надіті шматочки термоусадочного кембрика так, щоб кембрік стирчав на 5-7 мм, після чого був проведений нагрів феном для осадження кембрика.

Всього було зроблено чотири таких перемички між запобіжниками 5-6, 7-8, 9-10 і 12-13. Перемичка між запобіжниками 3 і 4 виконана в джгуті проводом, вирішено було зберегти її в первозданному вигляді.

Перед паянням перемичок потрібно прийняти рішення, яка зі сторін буде верхній: вхідні або вихідна. До розпаювання перемичок блок абсолютно симетричний, але запобіжники зручніше вважати зліва направо. Я вибрав варіант, коли вхідні сторона - верхня (ближче до торпеді, важче закоротити). Але при установці виявилося, що палять зручніше розводити, якщо входи знизу, а виходи - зверху, хоча великих труднощів розкладка проводів не створює. Рекомендую варіант, коли входи - зверху.

Наступний етап - кріплення блоку до торпеді. Блок був прикручений до шпильок куточків так, щоб дальні полки куточків стирчали назовні ( "врастопирку"). Пара саморізів з різьбленням 4 мм знайшлася в бардачку. Зліва всередині торпеди заважає кронштейн кріплення, тому для лівого куточка був приготований саморіз коротший (на око - 10 мм). Отвори намічалися шилом за місцем, потім свердлили дрилем (тільки в торпеді, але не в кронштейні її кріплення до кузова). Оскільки отвори робилися біля самої кромки торпеди, ризику потрапити в отвір каркаса торпеди не було. Потрібно прищепити зсередини місце свердління і прибрати з цього району дроти, щоб випадково не пошкодити їх свердлом.

При роботах на новій машині (установка склопідйомників і електрокоректора фар, доробка звукового сигналу та ін.) Я задіяв запобіжник №16 і підключився ще до кількох запобіжників. Тому, не вникаючи в схему, я просто переставляв "мами" поспіль - з штатних блоків на новий: спочатку верхню (вхідні) сторону, потім нижню, вихідну. У кожної "мами" штатний ізоляційний кембрік я піднімав на провід, знімав її, підтискав пассатижами контакти, щоб "мама" щільніше трималася і краще контача з висновком блоку. Потім одягав на "маму" шматочок термоусадочного кембрика (25-30 мм), насаджував її на "тата" і зсував термоусадочний кембрік на "маму".

"Мами" тримаються на штатному блоці вельми щільно. Я навіть відірвав тонкий помаранчевий провід - довелося обжати нову "маму". Потім пристосувався знімати їх з допомогою ключика на 8, діючи його кінчиком ( "ріжком"), як важелем: "ріжок" упирався в місце "мами", яким обтиснута ізоляція проводу. Коли все "мами" були переставлені на новий блок, кембрики були осажен феном, а після охолодження - штатні кембрики були по можливості зрушені на обложені термоусадочні.

За ідеєю, всі такі роботи потрібно виконувати, знявши клему з акумулятора. Але мені дуже не хотілося скидати накопичені в пам'яті контролера настройки. Тому я ризикнув і клему знімати не став. Замикань не було - я дуже уважно стежив за проводами і контролював кожен свій рух.

Вся робота зайняла 2-3 години чистого часу.

Результат - нічого не змінилося. Але, знаю це як радіоінженер, що ножовий контакт у прапорцевим запобіжників набагато надійніше, ніж простий притиск у штатних.

Так, ще свербіж в руках на деякий час вщух :-)

А ось як встановив блок прапорцевим запобіжників Support1: