Самостійний ремонт hyundai tucson - hyundai tucson - кросовер клуб (ru)

Самолікування медики не схвалюють, але деякі процедури допускають виконати самостійно. Так і з обслуговуванням «Хендай-Туссан»: частина робіт можна виконати самому.

Для заміни масла в двигуні знімаємо захист моторного відсіку - в ній, що погано, немає отворів для доступу до зливної пробці і фільтру. Можливо, замість штатного пластикового листа на вашій машині стоїть неоригінальний, силовий, де такі отвори є, але ми розглядаємо базовий варіант.

Фільтр двигуна знайдете без підказок. Зливні пробки мотора, кутового редуктора і АКП відзначені червоними стрілками, заливна пробка редуктора - зеленою.

Якщо доступу до прес-маслянки заважають вилки хрестовини, від'єднайте фланець кардана. Бажано його помітити щодо ведучого вала, щоб не допустити дисбалансу.

Міняємо свічки: ключем «на 10» викручуємо два болтика декоративної накладки двигуна і виймаємо з колодязів наконечники проводів. При складанні їх важко сплутати - на кожному проводі і виведення котушок є маркування номера циліндра. Свічки - під ключ "на 16». Але настільки райдужно лише на рядної четвірки, якій і оснащений тестовий автомобіль. На V6 все набагато складніше, оскільки доступ до задньої голівці (мотор стоїть поперечно), м'яко скажемо, нікудишній - треба знімати впускний колектор. Втім, не обов'язково повністю. Досить його підняти після того як відвернеться кріплення, і зафіксувати в цьому положенні, підставивши під «павука», наприклад, викрутку. Тепер, орудуючи складовим інструментом, так-сяк свічки поміняєш. Деякі йдуть іншим шляхом - знімають жабо і механізм склоочисника. Але повторюємо: що в лоб, що по лобі - дуже клопітно.
З повітряним фільтром впоралися швидко. Правда буває, що елемент міцно прилипає до корпусу - в цьому випадку акуратно відокремте його викруткою. На V6 перевірте в довершення затяжку хомута гофра до дросельного вузла, інакше через найменшого підсосу повітря двигун почне хандрити.
Паливний фільтр знаходиться всередині насосу, в бензобаку.

Відвернувши болти петель лівої секції заднього сидіння, піднімаємо подушку і фіксуємо її ременем безпеки. Знявши люк в підлозі, отримуємо прекрасний доступ до паливного насоса.

Люк в підлозі під одинарної секцією подушки заднього сидіння передбачений, а ось нормальний доступ до нього - ні. Вся справа в декоративних накладках петель подушки, які треба зняти для доступу до кріплення самих петель. Хто ж додумався забезпечити ці пластмасски настільки потужними зачепами, що не обламати які, по суті, неможливо. Ось і ми, як не були обережними, все ж зламали пару вусиків. Зате далі справа пішла веселіше. Тому що фланець насоса кріпиться до бака на звичайних гаечкой (не потрібен спецключ), та й витягти картридж фільтроелемента не складніше, ніж звичайно. Головне - працювати в теплі, щоб не обламати пластикові засувки корпусу насоса.
Навісні агрегати приводять три ременя, і жоден з них не має автоматичного натяжителя. І це погано, оскільки через брак досвіду запросто помилитися з налаштуванням. Якщо впевнені у свіх здібностях, зніміть захист моторного відсіку (див. Вище) і правий брудозахисні щиток - геть ще чотири болта під ключ "на 10". Тоді відкриється доступ до натяжної ролика компресора кондиціонера.

Натягуємо ремінь кондиціонера: послабивши гайку натяжної ролика, обертаємо ходовий гвинт (показаний стрілкою). Ще раз перевірте натягнення ременя після того, як кріплення буде затягнутий.

Ремінь Гура натягуємо з-під капота, причому старим дідівським способом - послабивши кріплення, зміщуємо насос монтажкой або потужної викруткою. Найгірше з доступом до ходового гвинта генератора - що зверху, що знизу доводиться працювати навпомацки. Загалом, за ці операції істотно знижуємо оцінку. Але ж ці роботи, як не крути, доведеться виконати при заміні приводу ГРМ.

Складніше натягнути ремінь генератора - через погане доступу до регулювального гвинта (стрілка). А адже це найважливіший привід, від якого працює насос Гура.

Якщо вже розібралися з поліклинові паси, то і з ГРМ впораєтеся. Єдине завдання - зняти опору силового агрегату, без чого кришки кожухів, та й сам ремінь не витягти. Зате далі - без курйозів: на всіх шківах є фіксуючі штифти і мітки, що дозволяють зібрати привід однозначно вірно, а натяжна ролик забезпечений напівавтоматичним натяжителем. Важливо тільки після першої настройки провернути колінвал на пару оборотів і вдруге перевірити натяг. Зазвичай, коли ремінь остаточно вляжеться, потрібне коригування.

З іншими роботами в рамках планового ТО особливих труднощів не зазнали. По крайней мере, з заміною колодок.

Змінюючи передні колодки, викручуємо ключем «на 14» нижній болт направляючої, притримуючи її ключем «на 17». На каркас внутрішньої колодки ставимо нову пластину з рем-комплекту.

Тут лише важливо правильно їх встановити: що спереду, що ззаду пластина-пищалка граничного зносу повинна виявитися на внутрішній колодці зверху. Момент затягування колісних гайок - 110 Нм.

Заднє гальмо: для доступу до колодок ручника знімаємо скобу, вивернувши ключем «на 14» два болта її кріплення (стрілки). Зручніше використовувати багатогранний накидний ключ.

Заміні лампочок в правій фарі ніщо не заважає. З лівого трохи складніше - для зручності зняли впускний тракт до повітряного фільтру двигуна, вийнявши два пістона. Ліхтарі для заміни ламп довелося знімати, а для цього знадобився інструмент. Погано, що така схема стає нормою для більшості сучасних машин.

Патрони ламп поворотников в світло-сірому забарвленні, а габаріток в чорному (показані стрілками). Лампа Н4 знаходиться під ковпаком (відзначена овалом). Доступ прийнятний.

Пробки редуктора заднього моста краще відкручувати головкою з малими фасками. Накидним, а тим більш відкритим ключем легко зірвати низькі межі пробок.

Послабивши два болта (показані стрілками), зміщуємо насос Гура монтажкой, домагаючись нормального натягу ременя. Бувалим автолюбителям цей прийом добре відомий.