Самостійне виготовлення шлюпок для парусника баунти

Перед походом на Таїті за плодами хлібного дерева, корабель був оснащений двома гребними судами: 23-футовим баркасом і 20-футовим КУТТЕР. Після заколоту, очолюваного Крістін Флетчером. Бунтівники посадили капітана Блая разом з 18 вірними йому членами команди в баркас, на якому вони після 40 днів поневірянь, досягли Тимору. Завдяки цьому безпрецедентному плавання, в якому Блай втратив всього одного члена команди в сутичці з тубільцями, без карт, тільки по пам'яті, цю шлюпку можна вважати чи не найвідомішою шлюпкою в історії мореплавання. В історії ще чимало прикладів подібних переходів, наприклад через півтора року майже в точності шлях Блая повторили шлюпки з Пандори, яка розбилася у Великого Бар'єрного рифа, на борту Пандори знаходилися як заколотники з Баунті, що залишилися на Таїті, так і лоялісти.

Аматі пропонує оснастити модель тільки однієї шлюпкою, мабуть це баркас, Чому мабуть? Тому що ця металева шлюпка хоч і має правильну форму, але ніяк не є тим самим баркасом з Баунті, до того ж менше за масштабом, ніж потрібно. Я прийняв рішення робити обидві шлюпки. Так модель виглядає солідніше. Та й без куттера модель виглядала б неповною.

Обидві шлюпки виготовлені за вже звичною для мене технології: на каркасній матриці. Спочатку в Corel 12 по кресленнях були намальовані майбутні матриці. Такий спосіб дає можливість виготовити ідеально симетричний корпус шлюпки, проте описана методика не дозволяє виготовити складові шпангоути. Правда, я не засмучуюсь через це, оскільки після установки пайол, складальна конструкція шпангоута все одно практично не видно.

При змалюванні матриці баркаса я користувався оригінальним кресленням баркаса Баунті, який виявив в Internet

креслення Баунті

Пізніше, завдяки Валерію Охапкіна, у мене з'явився скан креслення баркаса з Анатомії. Цього листа немає в інтернет-версії

Для куттера я використовував креслення з Анатомії, яку також скачав в Internet

Крім того, в процесі роботи я активно користувався фотографіями чудових шлюпок Баунті Валерія Пучкова і фотографіями реплік баркаса, знайденими в інтернеті. Я виявив дві репліки.

Баркас будувався першим. Для Новомосковсктелей даного огляду я пропоную завантажити матрицю. Навіть, якщо Ви будуєте Баунті в іншому масштабі, в Corel не складе проблем перемасштабіровать матрицю. Нагадаю, що мій масштаб - 1/60. Для тих, хто будує партвок Баунті, а заявлений масштаб партвока 1/45, я пропоную завантажити матрицю трохи виправлену в масштабі партвока.

Роздруковувати матрицю найкраще на лазерному принтері, так як при такому способі друку зображення більш стійко. Далі, використовуючи клей-олівець, я наклеїв відбитки на міліметровий картон. Клей-олівець використовувався через те, що при використанні ПВА папір жолобиться. Тому краще використовувати або момент, або клей-олівець. Однак, при застосуванні останнього, потрібно вибрати подорожче і якісніший товар, інакше приклеєні відбитки відлітають від найменшого дотику. Підкладку матриці я наклеював на товстий 2-хмілліметровий картон. Збирав все воєдино за допомогою Секунди-гелю, протоку ще раз все торці для міцності звичайної секундою. Коли клей висохне, потрібно зняти малку, а заодно перевірити обводи. Місцями довелося підрізати. Матриця готова до подальшої роботи.

Тепер можна приступати до реалізації баркаса в дереві. Перший етап - шпангоути і кіль з штевнями, транец. Креслення кіля з наміченими пазами під шпангоути, а також штевнями в кореловском файлі. Я наклеював відбиток на лист двохміліметрового горіхового шпону (ВОІ тут якраз використовував дешевий клей-олівець, щоб легко зняти папір), попередньо просочивши його суперклеєм, інакше колеться, потім вирізав з запасом "назовні". У тих частинах, де кіль і штевні прилягають до матриці, потрібна точна підгонка, а ось зовнішні частини я обточував набагато пізніше, підганяючи по готової шкаралупі. На кореловском файлі намічена лінія, по якій я робив паз. Вона запланована по всій довжині. На баркасі паз робив з обох сторін кола і форштевня, паз глибиною приблизно 0,5 мм. Однак, зробити це варто було б тільки в носовій і кормовій частині. Ці місця на фото я обвів синім.

Зазначу, що особливо важливо зробити великий припуск на штевнях для кріплення до матриці (відзначено червоними стрілками). Я кріпив за допомогою картонних накладок. Важливо не допускати попадання клею в ту частину кіля і штевнів, яка після обрізки буде знята з матриці. Також для поліпшення вилучення матриці, добре б натерти все торці шпангоутів і кільової рамки парафіном або воском. Навіть, якщо клей потрапить туди, куди не слід, зніметься шкаралупа все одно легко. Однак, не можна заходити при натирання за червону лінію, що позначає бортову лінію, інакше не приклеїться виступаючі частини шпангоутів, які при знятті з матриці обрізаються.

Тепер шпангоути. Вони виконані з "локшини" горіха (залишки планок обшивки корпусу), ширина якої приблизно 1,5 мм. Майбутній шпагоут клеїться до матриці, туди, де зроблений запас по висоті, потім, після висихання клею, майбутній шпангоут змочується просто мокрим пальцем, беремо праску з тупим носиком і "обворачіваем" картонний шаблон. Дерево точно повторює його форму при нагріванні, причому таким способом його можна вигнути в двох площинах, так як з деяких шпангоутів малка знята досить сильно. Потім надлишок у кіля обрізається і кінчик шпангоута вставляється в паз. Де фіксується крапелькою клею. На куттері я цю технологію також змінив на більш зручну, про що буде сказано нижче. На фото представлений процес:

Далі до ахтерштевня клеїмо транец, форма якого підбирається експериментально під обводи корми баркаса. Під транец необхідно зробити виріз на ахтерштевні, так як транец три вигляді збоку лежить на одній прямій із задньою кромкою ахтерштевня. Я виконав транец з окремих дощок, склеївши між собою їх ребра.

Тепер можна приступати до обшивки. Баркас обшитий вгладь і має два шари обшивки.

Спочатку я виконав ширстрека, в носовій частині якого довелося зробити виріз для того, щоб вставити його в заздалегідь заготовлений паз в ахтерштевні. Так як для цього використовувалася більш товста планка, про який говорилося вище. Згинатися планку за допомогою пари. Так як в носовій частині паз надійно фіксує рейку, установка не представляє особливих проблем. Потрібно лише точно слідувати червоним позначок, що позначає бортову лінію на матриці і фіксувати ширстрека крапельками суперклею на шпангоутах.

Тепер чорнова обшивка. Всі планки чорновий обшивки і чистової обшивки ретельно підганялися, для чого найчастіше доводилося згинати їх на ребро. Гнути рейки на ребро нескладно. Для цього я їх змочував гарячою водою, клав на обробну дошку, згинають пальцями. Природно, що таким чином вигнута рейка не лежить цілком в площині дошки, а йде гвинтом, в одну площину рейка "заганяється" праскою, включеним на повну потужність. Якщо вигин великий, то процедуру потрібно повторити кілька разів. Таким чином, рейці можна надати будь-яку кривизну. Остаточно вирізається дошка обшивки вже після згинання рейки, тоді виконується підгонка і робиться необхідне завуження. Торці рейок я підфарбовував чорним Звездинського акрилом тонко заточеною зубочисткою, щоб підкреслити шви і імітувати конопатку. Цю процедуру я виконував однаково і на чорновий, і на чистової, так як чорнова видно зсередини, а чистове - зовні. Коли баркас був цілком обшитий начорно, зняв його з матриці. Чорнову необхідно обробити. Допускається шпаклювання, якщо шпаклівка під колір обшивки, але я обійшовся без шпаклівки. При обробці чорнової обводи баркаса виводяться остаточно.

Чистова обшивка вимагає лише легкого шкуренія. планки чистової клеїв без перехлеста чорновий. Дошки повторюють чорнову обшивку. Наступні фото досить наочно ілюструють процес чистової обшивки.

Після обробки чистової обшивки можна обробити кіль і форштевень. Тільки у верхній частині, де ще буде встановлено буртик з весловими портами, обробляти ще рано. В цей же час з горіховою локшини наклеюємо імітацію поворотного шпангоута в носовій частині. Можливо, лише одного поворотного шпангоута і замало. Крім шпангоута на внутрішній частині форштевня і в носовій частині кіля я приклеїв горіхову рейку (на фото вона позначена синьою стрілкою). Також на цьому етапі я зробив первинну просочення баркаса горіховим маслом. Я використовую звичайне горіхове масло, яке продають у супермаркеті.

Коштує воно порівняно недорого. Час повного висихання - два, максиму три дні. На сонці, влітку, вистачить і доби. До просочення маслом, я пофарбував ширстрека чорним акрилом від зірки. На фото нижче видно блиск. Це блищить невисохле масло, фото робилися відразу після нанесення масла. Вже через 12 годин блиск зникає, масло вбирається.

Далі можна приступати до найсмачнішого - нутрянке.

Роботу над внутрішнім оздобленням почав з пайола. Пайоли - єдиний момент. який я запозичив з кита баркаса Баунті. Тому вони виконані невірно. Потрібно було зробити імітацію кільсона. а пайоли виконати складовими. Також СТЕПС потрібно було встановлювати на кільсон, а не на пайол по центру. Пайоли виготовлені з горіхового шпону - залишків чистової обшивки. їх також необхідно гнути на ребро за допомогою праски. Чакі (на які спираються банки) також виготовлені з горіхового шпону, що залишився після чистової обшивки. СТЕПС на фото нижче поки не зроблені. їх я виготовив із залишків чорновий обшивки - рейок горіха 1,5Х6 мм. Роблячи їх. я помилився: отвір в СТЕПС має бути квадратне, а не кругле.

Банки робив з рейок горіха товщиною приблизно 1 мм і шириною 4 мм. Тонкість тут тільки одна - на торцях банок потрібно зробити пази для шпангоутів, особливо ретельної підгонки вимагаю дві бічні банки на кормі баркаса. Банки, до яких кріпляться щогли, складаються з двох частин, як показано на схемі. Так зроблено і на куттері, і на баркасі.

СТЕПС я встановлював вже після установки банок з кріпленнями, перевіряючи положення СТЕПС за допомогою уявної щогли з палички від льодяника, які в достатку водяться будинку, син їх обожнює. Рівномірний відстань між банками я перевіряв картонкою, вирізавши картонку ширини, яка дорівнює кроку банок.

Кріплення щогл виконано з тонкої листової латуні. Опишу детально як зроблений цей елемент.

Спочатку по лінійці голкою, встановленої для зручності в цанговий затиск, натиснув 4 отвори, обов'язково, щоб вони розташовувалися на одній прямій. Після натискання голкою з одного боку, з іншого боку надфілем прибрав утворилися пухирці. Вийшли 4 отвори (крок 1). Потім різаком по лінійці відрізав смугу, намагаючись відрізати її таким чином, щоб отвори виявилися посередині. За один прохід відрізати латунь складно. Потрібно мінімум два проходи. Ширина смуги 1 мм (крок 2). Далі розрізаємо на 4 частини однакової довжини (крок 3) і скругляются кінчик, на якому знаходиться отвір (крок 4). Хомут, яким фіксується щогла, - також смужка латуні шириною 1 мм, відрізана також різаком по лінійці. Хомут згинав на паличці від льодяника, розрізаної уздовж по осі (крок 5). Кінчики закруглятися, з'єднував і споював. Робив це пінцетом з гострими лапками (крок 6). Далі брав обрізок планки, з якої робив банки, прикладав з двох сторін рівно, точно один під одним деталі кріплення (див. Крок 4), вставляв хомут і пропускав шків - шматочок дроту з великим запасом по довжині. Акуратно капав припій. Кріплення чорнила в спеціальної рідини Brass Black. яка прекрасно чорнить латунь, мідь, олов'яний припій, сталь. Всі металеві елементи шлюпок чорний саме цією рідиною. Фіксується хомут на баркасі просто "пальцем" (вигнутий буквою Г шматок дроту)

Книці на банках виконані з горіха. Брав рейку чорновий обшивки, сточують її приблизно до 0,7 мм. Потім "поливав" суперклеєм з двох сторін, щоб суперклей просяк планку. Дочекавшись, коли клей підсохне, шкіркою знімав клей з обох сторін, відповідно товщина планки зменшується приблизно до 0,6 мм. Після такої обробки горіх колеться набагато менше і за властивостями при обробці нагадує грушу. Потрібно дати клею як слід висохнути (він уже всередині, просякнутий рейку), приблизно добу. Тоді можна приступати до роботи з вирізання книц. Тут важлива послідовність дій. Спочатку потрібно вирізати зовнішній контур книці (крок 1) за допомогою ножа і надфіля, потім акуратно лезом відокремити кницами (крок 2). Залишається лише встановити кницами на місце за допомогою секунди-гелю. На моделі Пучкова книці на банку, на якій виконано кріплення грот-щогли, подвійні.

Буртик з весловими портиками виготовлений з планок горіха - залишків чистової обшивки, товщина 0,5 мм. Я встановлював його по частинах, так що веслові портики утворилися відразу. Я їх не прорізав. Частини бортика виконував з запасом по висоті, потім відзначав олівцем верхню кромку і акуратно обрізав запас, остаточно ще пройшовся шкіркою.

Брештуки виготовлений також з горіха - залишки від плашки, на якій були вирізані лазером деталі кіля і штевнів Сансона, тільки товщина доведена до 1 мм. Брештуки ослаблена отворами під нагелі, так, що просочення суперклеєм при виготовленні цієї деталі також необхідна. Послідовність дій: спочатку вирізаємо внутрішній контур, потім зовнішній і акуратно свердлимо отвори під нагелі ручної Дриля. Спочатку на заготівлі необхідно зобразити контур деталі. Підгонка зовнішнього контуру здійснювалася методом проб і помилок на шматку картону. кормові книці також вирізалися з просоченого суперклеєм горіха.

У кормовій частині баркаса є "санчата", які призначені для установки балки зі шківом. Це частина "обладнання" для операцій з якорем. Санчата виконані з рейок квадратного перетину приблизно 1 ммХ1 мм. Одна частина кріпиться до кінчика ахтерштевня, інша - банку. У частині, яка кріпиться до банку, потрібно зробити паз.

Кат-балка виконана з горіховою рейки 4Х4 мм, попередньо зігнутою над парою. Проріз під шків робив уламком пиляльного полотна по металу, шків попросив зробити з латуні токаря на роботі.

Друга частина "обладнання" для операцій з якорем - веретено брашпиля прямо по міделю баркаса. Для веретена використовував рейку горіха квадратного перетину 4ммХ4 мм. Зрізав ножем з лезом №11 частину, щоб надати веретену необхідну форму. Отвори під вимбовкі проколупав заточеною годинний викруткою. На кінцях веретена виконані шипи для посадки в отвори кріплень брашпиля. Так що він обертається. За ідеєю брашпиль повинен бути знімний, але я не став заморочуватися і зробив два квадратних кріплення з круглими отворами, вклеював все на місце вже з брашпилем.

Найважчим і дрібним елементом з дерева на баркасі є качки. Всього їх 8. Мої старання виготовити їх з горіха не увінчалися успіхом, так виготовив їх з платівки яблуні. виточуючи дуже акуратно, намагаючись не зламати, контур. Потім шкіркою, ножем і надфілями ве трохи закруглятися. Ніжка качки має запас по довжині. У місці кріплення качки я виконував отвір, куди і вклеював ніжку качки. Розташування качок підглянув на моделі Пучкова. Нагелі - покупні. Їх тільки потрібно зачорнити.

Далі кермо. Перо керма виготовлено з горіхового шпону 2 мм. За допомогою наждачки в плані надав керма трапецієподібну форму, звужуючи кермо до задньої крайки. Вирізати контур керма проблем не складе, проте обробка суперклеєм знову не зашкодить. Горіх вкрай крихкий і колючий матеріал. Тим більше, що у верхній частині перо потрібно просвердлити, щоб вставити в цей отвір румпель. Необхідно також не забути зробити прорізи під петлі керма. Румпель - яблуня. Вона попрочнее, навіть без просочення.

Закінчений вигляд і насиченість деталями шлюпці надають численні металеві елементи: кріплення бушприта, елементи дл кріплення вант, рими з кільцями, кріплення керма.

У місці, зазначеному червоною стрілкою, необхідно спаяти. Окружність вигинається на шматку дроту відповідного діаметру. Все гнув пінцетом. В петлі на самому баркасі необхідно ще впаяти шківи. Кермо - знімний. На моделі він знаходиться всередині баркаса. Так як в похідному положенні кермо знімали. На кермі так само знаходиться рим з кільцем для кріплення сорліня.

Всі рими і кільця робив однаково. Опишу коротко. Рим: беру шматок латунного дроту, обертають навколо шматка дроту, діаметр якої дорівнює внутрішньому діаметру кільця рима, скручую кінці дроту. За отриманою заготівлі потрібно злегка постукати молоточком на ковадлі. Я використовую для цієї мети ковадло від сверлильной стійки. Трохи проливаю припоєм скрутку і обрізаю. Рим готовий. Кільце: беремо латунну дріт, огинаємо її навколо іншого шматка дроту відповідного діаметру (діаметр дроту дорівнює внутрішньому діаметру кільця), далі скручуємо кінці, обрізаємо, знімаємо з зволікання, різаком обрізаємо так, щоб з'єднання на кільці було встик. Трохи знімаю одну частину в сторону від площини кільця, протягуємо рим, повертаю частини кільця в початкове положення, капають трохи припою. Усе. Якщо капнути припою трохи, то і обточувати нічого не потрібно.

Кріплення вант - смужки латуні. Частина, в яку вставляється кільце, згинав на дріт 0,5 мм, надлишок відрізав різаком, споював кінчик вушка, потім просмикував кільце і споював кінчики кільця. Під саме кріплення робив пар в бархоут. Так, що кріплення трохи виходить втопленим. Для надійності.

Кілька слів про тонування. Покривав дерево горіховим маслом з супермаркету. Воно сохне, як уже зазначалося, швидко. Частини шлюпок, виконані зі світлого горіха (кіль, штевні, кермо) і з яблуні (качки, румпель) додатково тонував рідко розведеним уайт-спіритом бітумним лаком, проходячи по вже покритої маслом поверхні. Проходив пензликом до тих пір, поки колір не зливався з загальним фоном. Бітумний лак з хозмазі - Новбитхім.

На готовому баркасі кермо знятий і встановлений всередині. Так як в похідному положенні кермо зазвичай знімали.