Розмиті знімки в камері nikon як робити різкі знімки в камерах nikon d5000, 5100, 5200, nikon
Багато фотографів, особливо початківці, стикаються з однією проблемою - нестача різкості на знімках. Звичайно така проблема зазвичай виникає у тих, хто вирішив заощадити і купив недорогу дзеркальну камеру типу Nikon d5100, 5200 або Nikon d3100, 3200 з китовим об'єктивом. Зазвичай кутовий об'єктиви бувають 2-х видів 18-55mm або 18-105mm. Також іноді до деяких комплекти можуть впихнути і 55-200 mm. Всі ці об'єктиви за свої гроші непогані, але для того, щоб отримати від дзеркальної камери максимум їх недостатньо.
Чому ж фотографії не різкі
Може бути кілька причин розмитості і злегка замилених фотографій. Багато фотографів любителі грішать на своє невміння знімати, але як правило вміння тут ні до чого.
1. Неточна автофокусування
Насправді різкі фото можуть не вийдуть через постійних промахів автофокусу (іноді звичайно ж причина може бути і в кривих руках фотографа, але зазвичай в аматорських камерах стоїть такий вид автофокусування, що промахується він не рідко). Система автофокусування в режим е AUTO самостійно вибирає точки для фокусування, і вони не завжди збігаються з тим, як кадр бачить фотограф.
Я звичайно не використовую автоматичний режим, а знімаю при денному освітленні в режимі A. а в налаштуваннях автофокусу варто режим зони "Одна точка". При зйомці я на початку фокусируюсь на об'єкті (дуже часто це особа, при цьому наводити фокус потрібно на контрастну частину об'єкта, на обличчі це може бути на-віч наприклад, або губи) після чого я кадруються знімок як мені завгодно і спускаю затвор.
Ще один важливий момент щодо фокусування. Якщо ви хочете більше потрапляти в фокус, то вам необхідно зрозуміти теорія фокусування. Просто кажучи правильне відстань від камери до об'єкта є запорукою різких знімків, тому після наведення автофокусу ні в якому разі не віддаляється і не наближайтеся до об'єкту зйомки.
Поради щодо наведення фокуса:
- Використовуйте режим рамки автофокусування "Одна точка".
- Наводите фокус на контрастну частину об'єкта (щоб автофокус зміг зачепиться за потрібний об'єкт) після чого можна повернути камеру в те положення, в якому ви хотіли зробити кадр.
- Після наведення автофокусу (зазвичай підтверджується звуковим сигналом "біп") не зміщувати до об'єкта ближче або далі.
Нижче приклад фотографії, в якій фокус десь перед обличчям малюка. У кроп 100% (нижня фото) дуже добре видно, що обличчя й очі дитини не в фокусі і знімок здається розмитим.
Неточний автофокус. Кроп 100%
Збій роботи камери або об'єктива при фокусуванні
Особисто у мене був випадок після покупки камери Nikon d90, коли камера наводила фокус попереду об'єкта. Наприклад, особа на знімках виявлялося розмитим. Слава Богу цю проблему я вирішив за допомогою спеціальної програми для сервісних центрів (все робила на свій страх і ризик, і мені пощастило =)). Подібні проблеми бувають як у камер, так і у об'єктивів. Щоб виявити цю проблему потрібно зробити тестові знімки спеціальної мішені, якщо там виявлено збій автофокусування (фронтфокус - перед об'єктом, бекфокус - за об'єктом), то робимо ще наступне. Щоб дізнатися дає збої камера або об'єктив робимо пробний кадр в режимі live view, якщо в цьому режимі всі добре, то проблема в камері, якщо ж в цьому режимі є неточності в автофокусуванні, то проблема в об'єктиві.
А ось як виглядає бекфокус на спеціальній мішені. У зоні різкості повинен бути нуль, а за фактом позначки які далі.
2. Низька якість об'єктива
Недорогі кітовскіе об'єктиви не відрізняються високою якістю картинки, крім цього всі вони ще й темні (діафрагма в даних об'єктивах як правило f3,5-5,6, в кращих випадках f3,5-4,5). У чому полягає низька якість об'єктивів. Наприклад об'єктив nikon 18-55mm на відкритій діафрагмі майже на всіх фокусних відстанях показує дуже низьку якість деталізації по краях кадру, тобто, якщо об'єкт зйомки трохи не в центрі у нього є шанс бути розмитим. Так само починаючи з 35mm і більше, якість деталізації залишається не на найвищому рівні (для аматорських знімків цієї деталізації досить з головою, але якщо ви дуже вимогливі, то ви помітите різницю).
3. Висока ISO і шевеленка
Так само не варто забувати про такий чинник як високе значення ISO. При високих ISO (для більшості камер це 1000 і вище), зображення знімків помітно змальовується. Що б цього уникнути, потрібно в приміщенні майже завжди знімати зі спалахом. На вулиці так само бажано налаштовувати камеру так, що б показники ISO були максимально низькими від 100 і до 800. Але при зйомці без спалаху з'являється ще одна проблема - шевеленка. Шевеленка з'являється на довгих витримках, грубо кажучи довше 1/200 (1/100, 1/80, 1/60 і т.д.). Для підтримки витримки на короткому рівні іноді доводиться піднімати ISO, тому в даній ситуації завдання фотографа або збалансувати знімки, або включити Auto режим.
Ось приклад знімка з високим ISO. Щоб не було розмитістю через довгої витримки, мені довелося в похмуру погоду збільшити ISO до 1250. Звичайно ж як результат я отримав зменшення деталізації знімка (дивитися нижче кроп 100%), як результат фото не змазано.
Фото з високим ISO - 1250
А ось як змінюється деталізація знімка з різними значеннями ISO
Для збільшення зображення натисніть на нього.
Як вичавити з китового об'єктиву більше якості
Частково рятує від зайвого замилювання знімків закриття діафрагми при зйомці, хоча б на кілька значень від мінімальних, наприклад там де мінімум f3,5 можна робити f4,5 або f5,0, там де f5,6 там закривати до f6,3 або f7, 1. Так само потрібно розуміти, що в кожному об'єктиві є ті фокусні відстані на яких об'єктив різкіший і це може залежати саме від особливості саме вашого примірника. Наприклад мій nikon 18-70 f3.5-4.5 дуже різкий на фокусних від 35 і до 60, що дозволяється знімати їм відмінні портрети. Знаходячи в своєму об'єктиви сильні сторони можна трохи поліпшити якість знімків.
Як я вже писав, навіть китові об'єктиви мають пристойної деталізацією. Якщо ви хочете побачити на знімку кожну вію, то для цього зробіть портрет, на якому особа буде займати третину або чверть кадру, якщо фокус буде наведено точно, то все повинно вийти. Знімаючи ж загальні фотографії отримати деталізацію дрібних об'єктів складно.
Також не лінуйтеся обробляти свої фотографії в спеціальних програмах на подобі Lightroom, дивіться тут інструкцію по нескладній обробці. Подібні програми дозволяють частково збільшити різкість знімків, знизити шуми матриці, і доопрацювати масу інших недоліків, які є майже в кожній фотографії.
Більш кардинальним вирішенням проблеми нерізких знімків в аматорськи камерах Nikon (Nikon d5100, d5200 або d3100, d3200) буде покупка об'єктива з фіксованою фокусною відстанню, на ринку вистачає недорогих і непоганих моделей, вони так само відрізняються хорошою світлосилою f1.8, 2.0, 2.8. Наприклад можна купити як ширококутний об'єктив 24mm так і об'єктив з середньою дальністю 35 або 50mm, бувають і далекобійні об'єктиви фікси, але для повсякденної зйомки любительською камерою краще не купувати більше 35 або 50mm.
P.S. До речі, для любителів експериментів так само можу порадити познімати радянськими об'єктивами типу Helios. вони так само мають дуже високими показниками деталізації, але не мають автофокусування і тому не придатні для зйомки рухомих об'єктів.