Розбирання двигуна ejxx
Спочатку кладемо двигун на стенд.
Впускний колектор вже був знятий, так що фоток його зняття немає.
Переверніть мотор на стенді. Використовуючи 14 мм ключ відкрутіть 6 гайок випускного колектора і витягніть колектор. На фотке зображений твін-турбовий випускний колектор. Використовуючи ключ на 14 мм відкрутите 4 болта, які тримають опори двигуна.
Далі знімаємо масляний піддон. Використовуємо ключ на 10 мм. Потім постукайте по ньому гумовим молотком. Спочатку потрібно зняти масляний щуп. На верху блоку є 10 мм болт, який тримає трубку щупа. Відкрутіть болт і витягніть трубку з піддону.
Потім викручуємо вісім 10 мм болтів, які тримають масляну приймальню трубу і протівоотлівную пластину. Чи не упустите ці болти в двигун!
Щоб зняти масляний кулер знадобиться довгий ключ на 24 мм. Знімаємо масляний фільтр. Виходить так, що ключ насаджується на ділянку з різьбленням, в яку закручений масляний фільтр. Цей болт / трубка довжиною 8-10 см. Розгинаємо дві клеми затяжки на шлангу (шланг, який розташований максимально далеко від маслокулера) і потім знімаємо кулер і два шланга як єдине ціле.
Тепер перевертаємо двигун назад в нормальне положення. Наступний крок - знімаємо шкиф клонували викручуючи 22 мм болт коленвала. Потрібен хороший size breaker bar (мабуть, ключ великий). Потрібно зупинити обертання коленвала і найпростіший спосіб зробити це - увіткнути ключ в зубець маховика.
На жаль, у мене немає фоток зняття шкіф клонували. Але в будь-якому випадку зніміть його! Після того, як шкиф клонували був знятий (при цьому процесі швидше за все доведеться трохи пораскачівать і повитягували), потрібно зняти захисну кришку ременів приводу распредвалов. Вони тримаються 10 мм болтами. На жаль, фоток теж немає.
Далі - послаблюємо болти розподілвалів. Потрібно щоб ремінь приводу распредвалов був на місці і щоб встромлений в зубці маховика ключ до сих пір перешкоджав його обертанню. На старих моделях болти распредвала 17 мм. На нових моделях ці болти погані, і є велика ймовірність, що різьблення може зірвати (мабуть, мова про капелюшках болта). Якщо різьблення зірве, то все одно доведеться виймати їх звідти. Як тільки виймете - раджу поміняти на 17 мм болти з старих моделей.
Після зняття болтів потрібно зняти шків натяжителя ременя приводу распредвалов для того, щоб, відповідно, звільнити цей ремінь. Тут болт на 14 мм.
Тепер знімаємо ремінь приводу распредвалов. Пораскачівайте шківи распредвалов (перевірте їх на предмет тріщин, і якщо ви з працею знімали шкіф і випадково пошкодили їх - викиньте їх), потім викрутити болти і зніміть інші ролики ременя приводу распредвала.
Тепер вам знадобиться ключ на 10 мм, щоб зняти болти на обох голівках, які тримають задню частину захисної кришки ременя приводу распредвалов. Зніміть задні захисні кришки.
Далі - знімаємо натягувач ременя приводу распредвалов, кріплення натяжителя і водяний насос. Натягувач, який на фотке, тримається двома 12 мм болтами. Кріплення натяжителя, яке знаходиться прямо за натяжителем, кріпиться на 12 мм болтах. Водяний насос тримається на на шести 10 мм болтах. Коли знімаєте водяний насос, можна спокійно залишати шланги і металеві трубки прикріпленими. Просто відкрутіть 10 мм болти кріплення і водяний насос разом зі шлангами відійде.
Далі знімаємо головку. Знімаємо кілька (залежить від моделі головки) 10 мм болтів, які тримають кришку розподілвалів.
Далі потрібно зняти кріплення, яке тримає розподілвали. Вони тримаються на 12 мм болтах. Вони все промарковані, тому не потрібно хвилюватися, якщо вони перемішуються. Просто подивіться на них, щоб зрозуміти / запам'ятати, куди їх потрібно потім назад прикручувати.
Щоб зняти розподілвали - акуратно стукніть по краю распредвала в напрямку вгору. і распредвал відійде.
Тепер потрібно викрутити 6 болтів головки. Використовуючи 14 мм, 12-гранний накидний ключ і ½ "трубу викрутити ці 6 довгих болтів.
Зверніть увагу, що на даному етапі я не знімаю штовхачі клапанів (buckets) і shims (8 блискучих деталей розміром з монету). Зверніть увагу, що в деяких голівках є тільки штовхачі, в деяких ще коромисла, а в деяких штовхачі і shims. Shim - це тонка металева прокладка, що сидить на верхівці штовхача. У тих голівках, в яких використовуються ці прокладки - не можна порушувати порядок їх розташування!
Після того, як болти викручені, головка легко відходить. Зробіть ту ж саму процедуру для другої головки. Відставте головки в чисте безпечне місце. Якщо ви хочете знову використовувати ці головки без втручання в клапани - тоді вам нічого не треба робити з bucket і shim. Якщо ви будете працювати з клапанами, тоді вам потрібно витягнути bucket і shim і в чіткості запам'ятати їх розташування і порядок, щоб потім повернути їх у вихідне положення.
Перевертаємо двигун назад в нормальне положення. Тепер ми знімемо перепускний трубку і масляний насос.
Перепускний трубку тримають чотири 10 мм болта. Потрібно бути акуратним! Ці чотири болта люблять ламатися. Потім трубка відходить.
Остання частина, яку потрібно зняти - масляний насос. Цей насос тримається шістьма 10 мм болтами. Викриття їх і акуратно tap (мабуть, мається на увазі «відігніть») низ насоса від блоку, щоб розкріпачити (мабуть, блок від насоса). Є два стержня, на які масляний насос насаджується і фіксується на блоці. Акуратно розкачайте насос і витягніть його так, щоб стрижні вийшли з дірок. Зніміть маленьке чорне кільце ущільнювача поруч з низом блоку.
Далі знімаємо маховик. Ці вісім 14 мм болтів мають хорошу різьблення. Не втрачайте їх. Я вважаю за краще використовувати impact гайковий ключ, але якщо ви будете використовувати монтировку, то залиште ключ увіткненим в зубці маховика для його фіксації.
Як тільки маховик знятий, ми повинні вийняти 4 пістона з блоку. У задній частині блоку є дві захисні кришки, які тримаються на хрестових гвинтах. З великою часткою ймовірності у цих болтів зірве капелюшки, якщо використовувати ручну викрутку. Найкраще використовувати ударний ключ / шуруповерт, щоб послабити болти, або дістати хорошу хрестоподібну викрутку з твердим наконечником, і насолодитися процесом ослаблення гвинтів.
Піддягаємо кришки і оголюємо внутрішню частину.
Тут ми бачимо 14 мм шестикутну заглушку, яка закриває доступ до поршневого пальця. Зворотний бік не має таких заглушок.
Використовуючи 14 мм шестигранник знімаємо заглушку.
З передньої сторони двигуна знайдете ещёё дві такі шестикутні заглушки. Викриття їх обидві.
Тепер крутимо колінвал до тих пір, поки не побачите круглу кліпсу, яка тримає поршневий палець. Буде видно або два передніх, або два задніх. Використовуючи качкодзьоби витягуємо ці кліпси. Якщо захочете, можна їх використовувати повторно. Звичайно, якщо ви їх поламали (хоча незрозуміло, як це можливо), потрібно їх замінити. Але оскільки на них немає навантаження, я їх використовую повторно.
Тепер кумедна частина, де вам доведеться змайструвати пристрій для вилучення поршневого пальця. Субару використовує два види поршневих пальців. Ті, які в EJ22 і EJ25 легко виймаються, так як вони мають дірку, яка дозволяє провести через неї пристрій для вилучення поршневого пальця і зачепити за край пальця (на фотке цей пристрій знизу). А ось з пальцями EJ20 складніше, так як дірка пальця має конусоподібну форму, так що потрібно чимало терпіння, і найчастіше допомоги, щоб вийняти палець (на фотке цей пристрій зверху).
Тут на фотке видно різницю.
Використовуючи зазначений інструмент разом з шматком 1.2 дроту, ви просовує їх наскрізь і потім тягнете на себе, щоб зачепити виступ у вузькій частині пальця так, щоб його можна було витягнути на себе. Легко і просто. Але може зайняти багато часу, якщо пальці дуже міцно тримаються.
Коли пальці поршнів витягнуті, потрібно повернути коленвал, щоб позбавиться від поршня. Спочатку крутимо колінвал по колу, це повинно виштовхнути поршень вперед і залишити цього на цьому місці. Тепер тиснемо на поршень назад всередину циліндра і паралельно крутимо його.
Потім обертаємо колінвал знову і це призведе до того, що шатун вдариться об задню частину поршня та виштовхне його з циліндра.
Слідкуйте, який поршень з якого циліндра, промаркируйте їх.
Далі треба розполовинити блок. Використовуючи 12 мм 12-гранний ключ, викрутити п'ять верхніх болтів.
Відкручуємо 3 болта спереду.
Викручуємо два болта зсередини водяної сорочки.
Розгортаємо блок і викручуємо 6 болтів на іншій стороні всередині водяної сорочки.
З заднього боку, там де був маховик, був один болт на 12 мм. Потрібна маленька труба-важіль, щоб викрутити цей болт. Не використовуйте гайковий ключ, він буде провертатися.
Останній болт, який потрібно відкрутити, знаходиться всередині і для нього знадобитися ключ на 10 мм. Вам знадобитися маленька труба-важіль, щоб викрутити цей болт. Не використовуйте гайковий ключ, він буде провертатися.
Щоб розполовинити блок вам буде потрібно постукати по ньому. Деколи доводиться по ньому постукати по-справжньому, настільки сильно, що алюміній навіть може деформуватися. Там є дві пластини, які мають маленьку трубку, яка вставлена в іншу сторону блоку, і вона часто закисає. Я стукаю по блоку з заднього боку зліва направо по посадковому місцю для трансмісії.
Потім я стукаю спереду.
Це місце, де половинки пристане один до одного.
І нарешті, можна відокремити одну половину блоку від іншого.
