Робимо ластівчин хвіст вручну

Інструменти, використані при розмітці: комбінований косинець фірми Skrab (досить поганенький, треба сказати); транспортир від нього ж; штангенциркуль "Еталон" для вимірювання товщини дошки; чертілка з дитячого набору типу "видави малюнок на фользі". Олівець використовувався тільки для відміток, не для розмічальних ліній.

Всього у коробки чотири пари шипів. Дві з них (нумеровані 1 і 4) я вирішив зробити по методу pins first, і дві (2,3) за методом tails first. Це розмітка pins на 1-й парі. Кут - 20 °. Хрестиками відзначені видаляються частини. Все виглядає як в підручнику. Зауваження: при розмітці обов'язково жорстко закріплювати деталь вертикально, інакше ніяк.

А ось і пропили по розмітці pins, пилою Kraftool Katran Precision Cut (22 tpi). Пилка настільки тонка, що я не зміг пиляти з однієї зі сторін лінії, доводилося пиляти прямо по лінії. Сторона, звернена до мене час запила:

Пилка ця без обушка. Чи то від цього, чи то від нестачі досвіду на іншій стороні заготовки пилку місцями помітно відвело:

Далі слід видовбування pins стамескою. Спочатку я довбав 16-мм стамескою. Однак вона погано врізалася в дерево (напевно, заточка не дуже, а ширина пристойна). Тому згодом я перейшов на 8 мм (обидві стамески Bahco). Довбав на розкладному верстаті "Енкор", який моторошно гримів під ударами киянки. Потім перейшов невелику табуреточку, вона хоч не гримить. Але на табуреті можна працювати сидячи, доводиться сидіти на корточках або на колінах. Зелені сліди на шипах - від фарби на сопілці.

Дійшовши до середини товщини, перевертаємо і продовжуємо:

Отже, pins для першої пари шипів готові.

Просто інший ракурс. Це, зауважимо, всього один торець дошки, а всього їх 8. Так що роботи ще дуже багато. Далі я не буду приводити все стадії роботи з настільки виснажливими подробицями різання кожного шипа.

Слідом потрібно було прокреслити tails по готовим pins. Виготовив просте пристосування, що складається з двох шматків дошки, з'єднаних під кутом 90 °. З'єднання на шкантах; просвердлений за допомогою вольфкрафтовской "лапи" (дуже зручна штука).

Отже, стикуються заготовки притиснуті до свежесделанному кутку, який в свою чергу притиснутий до столу струбцинами. Розмітка зроблена. Цікаво, що в правильному варіанті розмітку потрібно робити зсередини кута (тобто з іншого боку), щоб ніж не виводила по волокнам. Але в даному варіанті це неможливо (заважає опорний кут), тому розмічав з цього боку, акуратно притискаючи чертилку до pins. Зауважте, що хрести на нижній дошці стоять неправильно!

Ось що вийшло після перенесення розмітки на торець. Зауважу, що простого способу перенести розмітку на іншу сторону немає, потрібно знову брати в руки транспортир або малку. Хрести все ще стоять неправильно!

Перед пилянням я все ж прийшов до тями і стер неправильні хрести. Зроблені пропили по розмічальних лініях.

Йде видовбування tails. Іноді відлітають дуже акуратні шматочки.

Чи готові і pins, і tails для першого з'єднання. З завмиранням серця готуюся вставляти їх один в одного.

Як я і очікував, не лізе. Довелося брати стамеску і підрізати tails.

1-й готовий! Треба сказати, істотна відмінність від цієї спроби.

Інші ракурси показують, що стиковка насправді далеко не ідеальна. Але все одно захват! Зачеплення дуже жорстке; здається, що навіть клей не потрібен.

Переходимо до наступної пари pins-tails (№ 4). Почав розуміти ще одну істину: при таких роботах без хорошого освітлення не обійтися (я працюю в коридорі, два бра по 60 Вт і 100 Вт під стелею; темно!). Якщо лінію розмітки не видно, точно відпиляти не вдасться. Тут я вирішив спробувати ножівку Bahco Prizecut; вже дуже мене збентежив відведення тонкої японської пилки. Ножівка дає порівняно товстий і грубий різ. Чи не сподобалося абсолютно. Напевно, можна відпилювати з припуском, а потім стругати, але це скільки ж часу піде!

Переходимо до наступної пари сполук, в яких спочатку робляться tails. Одна з переваг в тому, що можна пиляти відразу дві заготовки. Спільна розмітка. Дуже зручні пружинні затискачі від Wolfcraft. Для фіксації при пилянні вони заслабкі, а ось при розмітці і прикидками - саме те.

З лицьового боку пропив вийшов непогано. Але з тильної просто жах, дуже великі відведення. Частково через те, що погано видно, плюс наклалося роздратовано-незадоволене стан (не пов'язане зі столярними роботами). Іншими словами, треба ще й в спокійному настрої перебувати. Тільки до останніх пропілену мені вдалося намацати якісь шляхи боротьби з відведенням: запив c кута (під 45 ° до площини); почергова робота з однієї й іншої сторони; дивитися одним оком на площину пилки, заплющивши інший. Але впевненості в тому, що в наступний раз вийде добре, у мене поки немає.

Отже, за день вдалося зробити два комплекти pins, три комплекти tails. Залишилося видовбати ще один комплект tails і повністю зробити два комплекти pins для другого варіанту (tails first).

На наступний день вдалося попрацювати всього годину; за цей час я видовбав шипи в другому з'єднанні типу pins first (№ 4) і підігнав його. Воно вийшло навіть гірше, ніж перше (точність пропилов підвела).

Торці з'єднання № 4:

Далі слід розмітка pins по готовим tails для з'єднань 2,3. У пригоді той же кут. Тут розмітку зручно робити не чертилкой, а стамескою, причому не прокреслюють її, а просто вдавлювати вертикально стоїть стамеску в торець заготовки, притискаючи її до краю хвоста. Розмітка виходить у вигляді дуже тонких, прямих ліній.

Пропив з передньої сторони. В принципі нічого, вже краще. Тут я пиляв на кухні, де світла вистачало, тому можна було навіть дивитися, з якого боку розмітки йде розпил. Вищербленого краю - наслідок торцювання ножівкою.

Зворотній бік. Сильний відведення тільки в одному місці.

Підгонка pins після видовбування для стику 2. З'єднання вийшло дуже щільним, тобто на відміну від перших двох Состругівать довелося всюди. В якомусь сенсі показник того, що є прогрес за якістю. Pins, треба сказати, підрізати набагато легше, ніж tails, і примірка наочніше в положенні "pin board вертикально"; видно краще. У цьому сенсі метод tails first мені подобається більше. Як бачимо, тут вилізла інша проблема: tails закороткі, не досягають повної товщини дошки.

Ну ось і саме з'єднання № 2 (перший з серії tails first). Pins і tails закороткі!

Торці з'єднання № 2.

Останнє підключення № 3 (друге з серії tails first).

Торці з'єднання № 3.

Ну ось і загальний вигляд зібраного насухую ящика, плюс натюрморт з основними використані інструменти (крім струбцин).

Далі слід було фрезерування пазів під 6 мм фанеру. Дуже вдало вийшло, що одна з фрез, які йшли в комплекті з фрезером Skil 1830 виявилася пазової на 6.5 мм. Під дно пази робляться тривіально, а ось під поперечну стінку просто так не зробиш. Фрезерування уздовж паралельного упору не вийде, тому що поперек волокон занадто великі дестабілізуючі сили, і рівного паза вийде. Зазвичай рекомендується використовувати кутовий упор, але у мого "столика" його немає, тому була зроблена "система напрямних" з двох рейок, між якими рухається заготовка. Вдалині видно притиснутий пружинним затискачем брусочек, що відзначає кінець фрезерування:

Результат цілком задовільний.

Після склеювання клеєм Titebond II щілини зашпакльовували сумішшю того ж клею і тирси. Тирса, треба сказати, досить груба фракція, тому і шпаклівка вийшла грубою. Правда, щілини теж місцями були солідні.

Після висихання шпаклівки пройшовся ЕШМ. На жаль, там де шипи були закороткі, шліфування не дісталося куди треба і шпаклювати шов вийшов дуже грубим. Після цього прошпакльовані щілини ще раз.

Після того, як ящик повалявся в квартирі, мені прийшла в голову ідея, що він годиться як мініполка, якщо поставити його сторч. Для кріплення до стіни я профрезерований ззаду поглиблення і туди пригвинтив кріплення. Для додання стійкості Фрезера до стінки струбциной притиснутий куточок. Перед фрезеруванням:

Саме фрезерування робилося у вільному режимі (це чи не перший раз, коли я взяв в руки фрезер; до цього він у мене стояв в столику весь час). Вийшло непогано: