Ремонт пральних машин канди
Вийміть максимальну вигоду в ремонті пральної машини Канді.
Італійський концерн є одним із старожилів виробництва побутової техніки.
Що ламається за статистикою найчастіше:
Послідовність порушувати не можна, всі дії проводяться акуратно і без поспіху.
- 30% -засор зливного тракту, знос і поломка помпи
Кладемо машинку на бік на сторну бункера миючих засобів.
Заміну насоса і чистку патрубка виробляємо з днища пральки.
Прибираємо фільтр;
Знімаємо блок проводів, що йде до насоса;
Віджимаємо хомути пассатижами (обведено на фото);
Очищаємо місце посадки помпи, інакше вона щільно не сяде;
Різновиди поломок зливних насосів:
1. Згоріла електрична частина
Тобто або обрив котушки, або коротке замикання (не більше 10% від усіх випадків поломок насосів).
Причиною, як правило, є або потрапляння води на зливний насос з будь-якого іншого вузла пральної машини, або потрапляння стороннього предмета з тривалим заклинюванням цим стороннім предметом крильчатки і подальшим перегрівом і замиканням обмотки.
2. Несправність в крильчатці зливного насоса
Вона посаджена на вал при виготовленні насоса. При роботі насоса вона піддається досить сильному навантаженню, і, буває, відбувається або перекіс або відрив крильчатки від вала насоса. При перекосі крильчатки видно, що вона замість того, щоб обертатися в одній площині, "виписує" всілякі "вісімки".
При цьому вона може зачіпати корпус насоса або корпус двигуна насоса і клинить. Також можлива прокрутка її незалежно від її валу. Ніякі клеї, холодне зварювання, епоксидна смола, дихлоретан і т.д. НЕ прикріплюють крильчатку більш, ніж на місяць.
Тому в цьому випадку вихід тільки один - заміна всієї механічної частини зливний помпи.
- 20% -несправність електронної плати управління
Багато пральні машини італійської компанії Канді зібрані на електронних платах INVENSYS, MDL 24k і MDL 32k.
Коди помилок у них одінакови.Неісправності приблизно схожі.Но ось при ремонті плати виникають труднощі.
Розглянемо ЕМ INVENSYS застосовуваний в GO4 106, CTD8766 та інших.
- процесор ATmega 32/644
- мікросхема енергонезалежної пам'яті 24C02
- джерело живлення (два постійних напруги 24 і 5 В), виконаний на основі ШІМ контролера типу VIPER12A
- силові реле для харчування тена і двигуна
- сімістори управління УБЛ, зливним насосом, датчиком парковки (вертикальне завантаження), впускними клапанами
- 15% -термостат або ТЕН
Причин, через які виходить з ладу нагрівач, багато. У тому числі буває і заводський брак.
Якщо апарат на гарантії, то його можна відправити в сервісний центр для того, щоб замінити тен.
Ламається нагрівач також через накипу на поверхні тена. Накип поступово осідає на корпус деталі з металу.
У накипу погана теплопровідність. І тому вона заважає передавати тепло воді від нагрівального елементу. В результаті тен від перегріву згорає. Також накип веде до того, що на поверхні тена з'являється корозія.
В результаті порушується герметичність його металевого оболонки. Саме так провокується коротке замикання.
Заміряйте опір тестером на обрив.Прі несправності міняємо на новий.
- 10% -ізнос щіток колекторного двигуна, ослаблення контактів, обрив ременя приводу
Стандартний термін служби щіток електродвигуна не менше 7 років (при правильній експлуатації).
Характерні ознаки зносу:
Визначаємо справність самого движка, інакше заміна щіток буде марним ремонтом.
Заміряємо тестером опір контактів колектора на коротке замикання і на корпус. Обрив обмоток ротора легко виявити за допомогою омметра, підключивши останній до будь-яких сусідніх ламелей колектора. Обертаючи вручну ротор, заміряємо опір між сусідніми ламелями - має бути однакове. Якщо опір зростає - є обрив обмотки.
Якщо все в порядку оглядаємо стан "вугіллячок". Якщо робочий виліт менше 7 мм, вона підлягає заміні (при цьому міняти слід обидві). Для цього від'єднуємо дріт і витягаючи контакт, витягаємо ее.Запомінаем в який бік сточені контакти графіту.
Чистимо нульовий шкіркою ламелі коллектора.Удаляем за допомогою пилососа пиль.Устанавліваем нові, переконавшись, що вони щільно прилягають до колектора. При необхідності сточити графіт наждачним бумагой.Крепім мотор до баку, приєднуємо дроти живлення, але не одягаємо ремінь приводу.
Запускаємо віджимання і притираємо для зменшення тренія.Далее збираємо залишилися деталі.
- 10% -посторонній шум (підшипники, амортизатори)
Цей тип машин один з найважчих для заміни підшипників. Причина в тому, що на цих машинах передня панель не знімається, тому доводиться виймати весь бак через верх машини.
Зняти передній противагу, звільніть болти, а потім викрутити їх повністю і зніміть противагу.
Після того як всі гвинти викручені, за допомогою викрутки обережно розсуньте 2 половина бака один від одного, ви можете побачити між ними прокладку.
Заздалегідь придбайте два підшипника (внутрішній і зовнішній) і сальник.
Внутрішній сальник розроблений для герметизації прилягання валу і зовнішнього корпусу бака, щоб зупинити будь-яке проникнення води в підшипники.
Але, як правило, з плином часу ущільнення погіршується, що призводить до корозії підшипників і це викликає проблеми з галасливою роботою машини, в першу чергу - починають розпадатися підшипники, і це зазвичай викликано потраплянням води в підшипник.
Витягуємо сальник (можна викруткою). Підшипники вибиваємо за допомогою вибивання і гумового молотка.
Виколотка повинна бути бронзової, латунної або алюмінієвої, але ні в якому разі не сталевий. Природно, все відмиванням і вичищаємо, протираємо насухо. Потім забиваємо нові підшипники за допомогою трубки відповідного діаметру. У разі необхідності, використовується спеціальний знімач.
Тепер, повернувши бак, над нам потрібно зняти шків в задній частині бака.На підлогу підкладіть бруски. Це необхідно для підтримки бака, щоб металеві частини барабана не торкалися підлоги, зовнішній край бака ставиться на дерев'яні бруски.
Заблокуйте за допомогою викрутки шків в нерухомому положенні і відкрутіть гайку шківа. Зніміть шків.
Тепер ви можете побачити вал.
Перед заміною підшипників варто перевірити хрестовину і вал на предмет корозії і пошкоджень.
Можливо доведеться міняти і хрестовину, але на багатьох машинах хрестовина поставляється тільки з барабаном, а це може привести до дорогого ремонту, так що перевірте це в першу чергу.
Вибивайте підшипник рівномірно гумовим молотком хрест навхрест, просто несильно вдаряючи по колу до тих пір, поки підшипник вийде.
Точно так само ми вибиваємо внутрішній підшипник. Зазвичай це трохи складніше, ніж задній підшипник, тому що треба також зняти сальник. Рівномірно вибивайте по колу, переконавшись, що ви потрапляєте в підшипник, а не в бак. Якщо ви не хочете пошкодити бак, просто не поспішайте, і тоді все виб'ється.
- Як запустити тест перевірку функціональних вузлів:
Серія Aquamatic (Акваматік):
Порядок проходження перевірки пристроїв:
1.Запускается зливний насос при невеликому обертанні барабана
2.Забор води через основну прання, відділення ополіскування
3.Включеніе Тена на 20 сек
4.Стірка на 35 оборотів в хвилину проти годинникової стрілки, потім у зворотному протягом 20 хв
5.Слів води
При несправності висвічується помилка.
Код визначається миготінням лівого нижнього індикатора. Кількість спалахів у серії відповідає йому. Пауза між серіями 5 секунд.
Коди помилок Aquamatic: