Ремонт монолітної штукатурки 1
Архітектурна виразність будівель і споруд та їх внутрішніх інтер'єрів багато в чому залежить від остаточної або так званої фінішної обробки, що полягає нанесений на поверхні лакофарбових покриттів.
Крім декоративних барвисті склади виконують і захисні функції від дії вологи, агресивних рідин, газів.
Лакофарбові покриття являють з собою багатошарові композиції, кожен шар, який грає ту чи іншу роль. Сутність малярних робіт полягає в нанесенні на поверхню конструкцій забарвлень, що оберігають їх від загнивання, корозії зміни водопоглинання, викривлення і загоряння. Крім того, забарвлення зовнішній декоративний вигляд, що офарблюються.
За якістю фарбується розрізняють три види малярської фарби: просту, поліпшену, високоякісну.
Просту забарвлення застосовують, для обробки часових підсобних і складських приміщень.
Поліпшену, для обробки різних житлових будинків, навчальних та адміністративних будівель.
Високоякісну, для обробки клубів, театрів, готелів.
Операції по фарбування зовнішніх і внутрішніх поверхонь різними видами барвистих складів строгорегламентірованного.
У таблиці послідовно перераховані операції при фарбуванні олійними, емалевими і синтетичними фарбами всередині приміщень.
Поверхні, що підлягають фарбуванню, повинні бути очищені від пилу, бруду, бризок і патьоків розчину, а все сирі місця - висушені. Вручну поверхні очищають металевими шпателями або скребками; пил зчищають дрантям або сильної повітряної струменем від компресора через сопло. Нерівності оштукатурених поверхонь згладжують лещадью, шматком дерева, пемзою або скляній штукатуркою, затиснутою в металевій обоймі.
В процесі згладжування штукатурки всі виявлені щілини і тріщини необхідно розрізати ножем або гострим кінцем шпателя і закрити розчином.
Оштукатурені дерев'яні та інші поверхні олифят після їх підготовки під забарвлення. У оліфу, що наноситься на поверхні маховими кистями-ручниками або пістолетами-фарборозпилювачами, додають невелику кількість сухого пігменту - охри або сурику залізного, щоб не пропустити непокритих оліфою місць.
Оліфу наносять на поверхню тонким шаром і ретельно розтушовують напівсухий пензлем.
На великі поверхні оліфу наносять пістолетами-фарборозпилювачами через насадку з щілинним отвором і відповідне цього виду робіт сопло.
Для виправлення невеликих вибоїн і дефектів на оштукатурених дерев'яних поверхнях виробляють підмазку.
Підмазку наносять в необхідних місцях дерев'яними або металевими шпателями; коли вона просохне, ці місця зачищають і протирають від пилу.
Суцільну шпаклівку великих поверхонь виконують механізованими шпателями пістолетами-фарборозпилювачами, а також за допомогою установки С-562 з наступним згладжуванням поверхонь широким гумовим шпателем. При невеликих площах шпаклівку на поверхні наносять дерев'яними і металевими шпателями.
Шпаклівка повинна добре прилипати до вертикальної поверхні, не сповзаючи з неї при накладанні, легко розрівнюватися шпателем і лягати рівним шаром.
Для шпаклівки стін застосовують дерев'яні шпателі шириною 15 - 20 см, а для вузьких поверхонь шириною 5 - 10 см. Для першого шару шпаклівку роблять кілька гущі, ніж для другого. Невикористану в той же день шпаклівку накривають мокрою ганчіркою.
При нанесенні і згладжування шпаклівки шпатель треба тримати під кутом 10 - 15 0 до поверхні.
При клейових, попередньо висушених шпаклівках шліфують по сухому основи пемзою або шкіркою вручну, а також шліфувальною машиною. Після шліфування поверхню очищають від пилу стисненим повітрям, щіткою або ганчіркою.
Масляні або лакові шпаклівки шліфують, змочуючи поверхню водою і обробляючи її пемзою. Час від часу поверхня повторно змочують. Після закінчення роботи поверхню промивають водою за допомогою кистей і просушують.
Свеженанесенний і вирівняний пензлем шар олійної грунтовки шліфують шматком пемзи.
Пористі поверхні нелегко забарвити, а тим більше покрити емаллю. Тому їх спочатку необхідно заґрунтувати. Грунтовка-закріплювач наноситься як фарба і надає поверхні необхідну щільність, для того щоб фарба не вбиралася.
Для фарбування нам будуть потрібні наступні інструменти:
- ванночка з гратами для валиків і кистей. У ній зручно зберігати інструмент при тривалих перервах в роботі;
- телескопічний стрижень, бажано алюмінієвий. Набагато дешевше алюмінієвого варто стрижень, зроблений з нержавійки, але він дуже важкий і тому незручний в роботі;
- захисна стрічка з "спідницею" дуже зручна, коли боїшся щось забруднити при фарбуванні або коли витягаєш фільонку (кордон різних видів забарвлення). Спідниця буває довжиною від 10 до 210 см;
- валики. Зручніше купити рукоятку-бюгель (ручка із залізним Г-образним стрижнем) діаметром 6 - 8 мм і до неї набір валиків для різних типів фарби і фактур поверхонь.
Для фарбування невеликих поверхонь використовуються валики шириною 7-16 см, для великих поверхонь - 18 - 25 см.
- валик для кутів - забарвлює внутрішні кути без кистей;
- макловица (прямокутна, розміром 17x17 см) і махова кисть (кругла) - для грунтування і фарбування великих поверхонь двома руками;
- флейцевая кисть (плоска) - для забарвлення і згладжування поверхні. Використання подібної кисті допомагає значно заощадити фарбу в порівнянні з круглими пензлями;
Перед застосуванням будь-яка фарба повинна бути добре розмішана. Найкраще це зробити за допомогою спеціальної насадки-мішалки для електродрилі. Щоб перемішати весь об'єм фарби, насадку слід переміщати вертикально. Перш ніж витягнути насадку з відра з фарбою, обов'язково дочекайтеся зупинки дрилі!
Кисті також повинні бути попередньо приготовані. Нові - необхідно "оббити" про який-небудь твердий край, щоб пригладити щетину і видалити слабо тримаються волоски, які могли б залишитися на стіні разом з фарбою.
Перш ніж почати фарбування стіни, переконайтеся, що у вас вистачить часу її закінчити. Завершивши роботу, не наносите фарбу на оброблену стіну, щоб після висихання вона не придбала різні відтінки.
Починати фарбування потрібно з кута між стіною і стелею. Для цього використовується кругла загострена кисть. Щоб не залазити на прикордонну територію (стелю, балки тощо), або дуже акуратно і повільно проводите лінію пензлем, або скористайтеся захисним пристосуванням - обмежувальної клейкою стрічкою або широким шпателем, який потрібно поступово пересувати. Фарбуючи кути, ведіть кисть до центру. Зафарбувавши достатню площу, почніть працювати валиком. Фарбування проводиться перехресними мазками, щоб забезпечити рівномірність барвистого шару і щоб не було видно сліди валика.
Сучасні будівельні об'єкти оснащені різноманітними машинами, обладнанням і механізованим інструментом. Забезпечення безпеки машин і механізмів є найважливішою проблемою. Більшість будівельних машин за своїми технічними і експлуатаційними властивостями можна віднести до засобів підвищеної небезпеки.
Аналіз виробничого травматизму в будівництві показує, що близько чверті нещасних випадків відбуваються при експлуатації будівельних машин і механізмів. Основними небезпечними виробничими факторами, з якими зустрічаються люди при експлуатації будівельних машин, є:
- дії механічної сили;
- можливість ураження електричним струмом;
- несприятливі фактори виробничого середовища (шум, вібрація, запиленість та загазованість повітря робочої зони, теплове випромінювання).
Дія механічної сили може проявлятися в такій формі: наїзд на людей, перекидання машини, травмування працюючих рухомими конструкціями, частинами і деталями, падіння з висоти.
При обробці будівель використовують комплекти машин з електроприводами. Металеві частини машин, що працюють при напрузі понад 36 в, треба заземлювати, а рубильники поміщати в закриті ящики і не залишати працюючі машини без нагляду.
Основними причинами травматизму при роботі на висоті, пов'язаного з лісами і підмостки, є:
- застосування для риштовання випадкових опор;
- установка лісів на НЕ спланованих майданчиках;
- недостатнє закріплення риштувань та помосту;
- відсутність суцільних настилів і огороджень;
Аварії лісів зазвичай супроводжуються груповим травматизмом, в більшій частині з важкими наслідками для постраждалих. Особам, які працюють на висоті, необхідно користуватися запобіжними поясами.
При виконанні штукатурних робіт треба мати на увазі три основних джерела небезпеки:
- можливості падіння з висоти;
- високий тиск в раствороводах.
У зв'язку з цим ліси і підмостки для штукатурних робіт повинні відповідати проекту, навантаження на них не повинні перевищувати допустимих, а робочі настили, сходи і переходи слід огороджувати поручнями.
Розчинонасоси і раствороводи перед початком роботи оглядають і випробують. В процесі їх дії стежать, щоб тиск не перевищувало паспортне. Розбирати, ремонтувати і чистити розчинонасоси і раствороводи можна тільки після зняття тиску. Промивати і продувати шланги слід з особливою обережністю. Штукатури, що працюють з форсунками і соплами, повинні бути пов'язані звуковою або світловою сигналізацією з операторами розчинонасосів. При нанесенні розчину механічним шляхом, а також в процесі ручного набризга повинні бути надіті захисні окуляри. При застосуванні пилоподібних в'яжучих речовин і барвників штукатури крім очок повинні мати респіратори. Особливо токсичні барвники - свинцевий сурик, мідянку - не слід застосовувати в розчинах для декоративної штукатурки.
При виробництві малярних і шпалерних робіт необхідно виконувати наступні вимоги з охорони праці.
При виготовленні барвистих складів і забарвленням необхідно оберігатися від токсичності барвників і розчинників. Особливо потрібно бути обережним при роботі з фарбами, приготовленими на свинцевих або мідних пігментах.
Так як фарби можуть шкідливо впливати на організм не тільки через легені, але і через шкіру і шлунок, перед їжею потрібно ретельно мити руки.
При малярних роботах всередині приміщень, особливо при фарбуванні олійними складами, слід забезпечити природну або штучну вентиляцію, яка особливо необхідна при фарбуванні гарячих приладів опалення та труб.
Тривале перебування робітників в закритих свіжопофарбованих приміщеннях забороняється, так як процес затвердіння масляної плівки супроводжується поглинанням кисню і виділенням вуглекислоти.
Барвисті склади, шпаклівки і грунтовки слід готувати тільки в спеціальних колерними майстерень, оснащених відповідним обладнанням і хорошою вентиляцією.
Курити в колерні майстерні не можна.
При роботі з каустичною содою потрібно обов'язково надягати запобіжні окуляри і гумові рукавички. У разі опіку шкіри каустичною содою необхідно негайно промити місце опіку чистою холодною водою, потім 2 - 3 процентним розчином оцтової кислоти і знову водою.
Ремонт монолітної штукатурки
Штукатурні роботи. Ці види робіт виконуються після того, як основні будівельні роботи закінчені: стіни, перекриття, в дверях і вікнах вставлені коробки, палітурки і вікна засклені. Штукатурка- це шар штучного каменю на поверхні будівельних конструкцій, службовець естетичним завершенням будівельних робіт і в ряді випадків виконують спеціальні функції. Види штукатурки визначаються її призначенням.
У дерев'яних будівлях при нанесенні штукатурки досягають мети:
1) декоративно обробити поверхню,
2) підвищити вогнестійкість стін, перегородок і перекриттів.
У кам'яних будівлях вогненебезпечними є дерев'яні перегородки і перекриття. Кам'яні стіни потребують виправлення поверхні, перекоси площині і інші недоліки можуть бути виправлені штукатуркою, а потім пофарбовані або художньо оздоблені. Найбільш поширена вапняно-піщана штукатурка по кам'яних поверхонь. При оштукатурюванні по дерев'яних поверхнях до вапняно-піщаного розчину додається гіпс (алебастр).
У зволожених повішення (лазнях, пралень) застосовуються облицювання і водостійкі цементні штукатурки. Щоб підвищити теплотривкості будівлі, стіни його штукатурять теплим розчином з включенням шлакового піску і інших теплостійких, легких за вагою наповнювачів.
Нанесений на поверхню штукатурний розчин прилипає до неї, поступово твердне і стає подібний штучного каменю. Зовнішні штукатурки, крім того, повинні володіти морозостійкістю, не руйнуватися протягом багатьох років під дією переходів від позитивної температурі до негативної і назад, особливо восени та взимку.
Важливе значення мають декоративні якості штукатурки. Завдяки своїй пластичності розчин під тиском правила або шаблону може давати гладку поверхню по площині, криволинейную при склепінних стелях або профільовану при витягуванні карниза, викруткі, розеток на стелі, обрамленні отворів. Гіпсові розчини, крім того, після заведення збільшуються в обсязі. Тому карнизні тяги і профільні викруткі в міру їх обробці стають гладкими.
Перш ніж приступати до опоряджувальних робіт, необхідно подбати про те, щоб оштукатурена поверхню стін, яка згодом послужить підставою для фарбування, обклеювання шпалерами або облицювання плиткою, була рівною і не мала тріщин. Оздоблювальні матеріали повинні бути надійно з'єднані з поверхнею підстави, тому попередньо її треба оглянути і, в разі необхідності, відремонтувати.
Розчин, застосовуваний для ремонту штукатурки, не повинен відрізнятися від розчину колишньої штукатурки, оскільки, в іншому випадку, велика ймовірність появи нових пошкоджень у вигляді тріщин. Для ремонту вапняної штукатурки найкраще використовувати вапняний розчин, для ремонту невеликих вад підходять суміші на основі гіпсу і подібних йому в'яжучих.
Приступаючи до ремонту, необхідно ретельно очистити поверхню стіни від пилу і піску, а також видалити відстаючу від стіни штукатурку, після цього стіни з цегли або газобетонних блоків слід зволожити.
Причини появи тріщин на штукатурці різноманітні. Внаслідок усадки розчину при його затвердінні, на поверхні штукатурки з'являються тонкі, майже невидимі волосяні тріщини, що розбігаються в різні боки. Такі пошкодження зашпаклювати не обов'язково, оскільки при нанесенні фарби або наклейці шпалер вони добре закриваються і не становлять особливої небезпеки.
Перед ремонтом монолітної штукатурки всю оштукатурену поверхню простукують молотком і знімають обсипали шар.
Пошкоджену штукатурку дерев'яних конструкцій, а при необхідності дерти повністю видаляють, поверхні ретельно відчищають від пилу і залишків розчину.
При товщині штукатурних переметів на вертикальних поверхнях до 30 мм, і на горизонтальних до 25 мм, дерев'яні поверхні повинні оббивати штукатурної дранню з розмірами у просвіті 15 * 45 мм, а ділянки, з яких не обходимо завдати більшої по товщині намет, обтягуючих дротовим плетінням або металевою сіткою. Місця сполучень Оштукатуривать конструкцій, виконаних з різних матеріалів, оббивають металевою сіткою на 40 - 50 мм, по обидва боки стику. Місця примикання старої штукатурки до нової, а також поверхню міцного грунту перед оштукатурюванням повинні бути нанесені і змочені водою.
Тріщини штукатурки слід розчищати на повну глибину, промивати водою, після чого заповнити розчином з ретельної затіркою. Фактура нової штукатурки повинна відповідати фактурі старої. Свежеоштукатуренние поверхні слід оберігати від надмірно швидкого сушіння, ударів, струсів, забруднень і намокання.
1. Галактіон. А. А, Піцкель. Л. Н, Соколін. Г. Л, Шапіро. І. Г. «Довідник молодого штукатура». Видавництво «Вища школа» Київ 1964р.
4. Мовчан. Ф. Ф. «Довідник молодого маляра» Видавництво «Вища школа» Київ 1968р.