Ремонт генератора daewoo matiz - гараж 44
На матізи ставилися генератори двох типів, розрізнити їх найпростіше за ременем приводу, якщо ремінь приводу генератора поліклиновий то можливо генератор скоро дасть про себе знати. Якщо ремінь звичайний клиновий, то встановлений генератор другого типу, на який рідко скаржаться.
За словами власника, почалося з того що загорілася лампа розряду акумулятора, належної уваги на це не звернули, мовляв і раніше таке бувало і потім само собою проходило. Але не цього разу. Коротка поїздка закінчилася з повною розрядкою акумулятора. Як не складно припустити, генератор виявився першого типу з вродженою на заводі конструктивної недоробкою.
зняття генератора
Генератор розташований не особливо зручно, зняття проводиться знизу. Перед початком робіт обов'язково відключаємо акумулятор.
Спочатку знімається праве переднє колесо і відкручується бічна пластиковий захист моторного відсіку
Потім зверху відкручується гайка фіксації натягу ременя генератора, інші роботи проводяться знизу.
Відкручуються два болти нижньої осі генератора, відкручується "гітара" поздовжньої фіксації двигуна (на передньому плані фото)
Від генератора відкручується плюсової провід і знімається роз'єм (роз'єм зручніше знімати коли генератор звільнений від кріплень)
Потім відкручується кронштейн кріплення генератора і гітари двигуна від блоку циліндрів. Кріплення на трьох болтах, верхній самий незручний, тому можливо кронштейн знімати не повністю, а залишити на верхньому болті, трохи його послабивши, тоді буде можливо при зніманні генератора відвести кронштейн в сторону.
На фото нижче кронштейн знятий повністю. Генератор знімається вниз і виводиться в праву арку колеса.
Діагностика та ремонт генератора
Приступаємо до розбирання і перевірці елементів генератора.
Знімається пластикова кришка на 4-х діаметрально протилежних засувках, і відкручується діодний міст і регулятор напруги зі щітками, для чого буде потрібно ключ на 7 і Е5. Діодний міст припаяний до обмоток статора - для демонтажу потрібно паяльник мінімум на 60 Вт, а краще на 80-100 Вт.
Джерело проблеми вже видно на фото, але для повної впевненості потрібна перевірка всіх елементів генератора.
Щітки цілком в робочому стані. Обмотки статора і ротора мають нормальне опір - теж справні. Діоди в порядку, опір у всіх в потрібному напрямку однакове в зворотному велике. Залишилося перевірити регулятор. Підключаємо його до регульованого джерела напруги і міряємо напругу на щітках, для 12 і 13.5 В воно дорівнює що подається напрузі, на 15В воно різко зменшується до 3 В
Регулятор поводиться як повинен, все елементи схеми справні, вся справа в латунних заклепках, які з'єднують мінус діодного моста з масою. Латунь з алюмінієм утворюють гальванічну пару в результаті чого в місці контакту утворюється плівка оксидів перешкоджають нормальному електричному контакту. Рішенням проблеми є отсверліваніе виступаючих частин заклепок з боку мінусовій клеми діодного моста, зачистка окислених місць, нанесення тонкого шару масла і підкладання під болти сталевих шайб.
Збірка і установка
Збірка йде в зворотному порядку. Висновки статора добре обжимаються і пропаіваются до діодному мосту.
Після чого генератор встановлюється на місце, регулюється натяг ременя і машина їде з справним генератором який проїздить після такого доопрацювання істотно довше.
З.И. Теоретично, отсверліваніе заклепок можливо провести взагалі не знімаючи генератор, але повну перевірку елементів в зібраному станів провести не вдасться.