Про експозицію і покажчики часу витримки - мультимедійна школа фотографії - авторська фотошкола вячеслава

Добре освітлений домашній інтер'єр - 1/4 sec

Звичайно, ви повинні варіювати комбінації значень діафрагма + витримка в залежності від сюжету. Наприклад, якщо ви фотографуєте у себе вдома, то замість витримки в 1/4 секунди при діафрагмі f / 8 можете виставити витримку 1/30 секунди при f / 2.8.

Як би там не було - ці 10 рівнів яскравості представляють 95% всіх випадків, при яких ми робимо знімки.

Що робить експонометр

Точкове всередині фотоапарата виконує одну функцію. Він повідомляє вам, яка повинна бути експозиція, щоб правильно вийшла 13% -Серія карта (в термінології Kodak - 18% сіра). Це приблизно відповідає тональності зеленої трави або бетону. Експонометри, вбудовані в сучасні фотоапарати, вимірюють яскравість відбитого світла від об'єкта. На сьогодні - це найзручніший для фотографа спосіб визначити правильну експозицію. Але при такій технології можуть виникати проблеми для того ж фотографа - зазвичай не трава і не бетон є головними об'єктами зйомки.

Чому конструктори фотоапаратів вибрали за основу яскравість трави і бетону? Вони збоченці або просто знущаються? Зовсім ні. Виявляється, в більшості випадків суміш об'єктів в кадрі - трава, небо, люди, дерева, каміння і т.д. має середню яскравість дуже близьку до цих самих 13% сірого. Але так як здебільшого сюжети, які ми фотографуємо, не є абсолютно нейтральними по тональності, розробники фотоапаратів намагаються придумати хитрі багатозонні шаблони і наворочені алгоритми, які дозволили б камері автоматично підібрати правильну експозицію для цілого кадру, збираючи його «по шматочках».

Про чорну кішку в темній кімнаті і про білих і пухнастих

Класичні приклади того, як можна збити з пантелику експонометри, що вимірюють відбите світло - це чорний кіт у вугільній шахті або біла кішка на білосніжній простирадлі. В обох випадках, якщо ви довірливо віддастеся у владу найбільш витончений мультизонних матричної системи виміру, то в результаті отримаєте або сильно недоекпонірованное, або дуже перетриманих зображення. Причина в тому, що експонометр фотоапарата трактує чорного кота і вугілля (або білу кішку і простирадло) як ніби вони 13% -Серія. Навіть найрозумніший комп'ютер не може (поки) зрозуміти, що хотів показати фотограф. А оскільки в сюжеті більше нічого іншого немає (тільки чорне або тольо біле), то вбудований експонометр фотоапарата запропонує «правильні» витримки, які будуть абсолютно не в касу.

Розумний же фотограф, розуміє, що саме він знімає, застосує деяку корекцію для пропонованої фотоапаратом витримки. Вийде не сіра невнятіца, а саме чорний кіт у вугільній шахті або біла кішка на білосніжній тканині.

Про те, як працюють професіонали

Професійні експонометри. які виконані у вигляді окремо використовуваних приладів, вимірюючи не відбитий, а падаючий на об'єкт світло. Вони вимірюють реальну освітленість об'єкта, незалежно від того, якого кольору об'єкт, чи добре він відображає світло і т.д. Професійні фотографи часто користуються саме такими експонометрії, які можна поставити в те місце, де знаходиться об'єкт, і заміряти, скільки світла реально на об'єкт потрапляє.

Такий експонометр говорить фотографу: сюди падає стільки-то світла, тому щоб 13% -Серія виглядало саме 13% -Серія, потрібно вибрати таку-то експозицію. Якщо фотограф виставить відповідні витримку і діафрагму, то сіре на знімку, дійсно, буде сірим, біле - білим, а чорне - чорним.

Про точковий вимір

Третій підхід (крім виміру відбитого світла і виміру падаючого світла) - це точковий вимір. Строго кажучи, точковий вимір - це один з варіантів виміру відбитого світла.

При вимірі відбитого світла ви спрямовуєте камеру або ручної експонометр на об'єкт зйомки і зчитує дані експометра. Але правильно використовувати ці дані і зрозуміти, що саме треба заміряти - це деяка хитрість.

Точковий вимір зчитує дуже маленьку ділянку сюжету (можна вважати це точкою). Наприклад, це може бути ділянка в 1 градус в поле зору. Майже точка :) Коли ви використовуєте експонометр фотокамери в режимі виміру відбитого світла, від вас не потрібно особливого інтелекту. Які витримку і діафрагму експонометр показує, то ви і виставляєте. Використання точкового виміру вимагає деякого розуміння динамічного діапазону матриці, рівнів контрасту та інших моментів. Але це не так складно. Судіть самі.

Найважливіші зони сюжету (з точки зору освітленості)

Картинка, зображена вище, складається з трьох частин. Ліва частина - це просто фотографія, знята яскравим туманним вранці. При ISO = 100 фотокамери наміряв витримку 1/125 і діафрагму f / 8, орієнтуючись на середню освітленість всього сюжету в цілому.

Як ви можете бачити по гістограмі внизу праворуч, з формальної точки зору експозиція прекрасна. Весь діапазон від тіней до світел гладкий, тіні практично влізли в діапазон, хоча є деякі переосвітлення - частина світел явно поїхала за край.

Якщо ви ще раз подивіться на свідчення зовнішнього експонометра, то помітите ще один маленький чорний квадратик між значеннями діафрагми f / 2.8 і f / 4 і ще один квадратик між f / 22 і f / 32. Це результати вимірів ще в двох точках - на небі і на тіньовий стіні будинку.

Якщо порахувати різницю в F-стопах між цими крайніми показаннями, то виходить діапазон в 6 стопів. Квадратик посередині (між f / 8 і f / 11) - це результат натискання кнопки Average (Усереднене значення) на експонометрії, яке показує середнє значення для цих двох крайніх величин. Воно якраз виявилося дуже близько до значення, заміряному на даху, яка по тону вельми схожа на середньо-сірий колір.

Ви повинні пам'ятати, що найкращі сучасні цифрозеркалки мають динамічний діапазон приблизно в 6 стопів. У аматорських камер діапазон поменше.

Знімок, який ви бачили вище, знятий не найкращою цифрозеркалкой, тому весь динамічний діапазон сюжету трохи не помістився в гістограму. На небі вийшов тільки натяк на деталізацію, в глибоких тінях деталі також не надто опрацьовані.

(Цей знімок був з делан в режимі RAW і конвертований в 8-бітний файл. У фотошопі тільки злегка була підвищена різкість. Ніяких дій типу Levels або Curves не проводилося. Якщо його конвертувати в 16-розрядний TIFF-файл, то можна було б витягти набагато більше деталей і в світлі, і в тінях).

Да буде світло. І побільше

В умовах фотостудії можна налаштовувати освітлення за своїм бажанням і взагалі розпоряджатися всією стратегією освітлення. Але коли ми фотографуємо на природі, освітлення іноді буває цілком гідною кандидатурою, а часом буває зовсім жахливим.

З цієї причини більшість професіоналів працюють поза приміщенням з ручним експонометром на додаток до того, який вбудований в саму камеру. Точкове типу Sekonic 508 або подібний до нього - це ідеальний варіант, тому що поєднує два прилади в одному - завмер відбитого світла і завмер падаючого світла.

(Взагалі-то є ще і флешметри - які вміють вимірювати імпульсний світло, але це залишимо для професіоналів, у яких таке імпульсна освітлення є).

експериментуйте

Проведіть експеримент. Переведіть ваш фотоапарат в ручний режим (зазвичай він позначається буквою «М»). Якщо у вас немає ручного експометра (можу посперечатися, що ні.) - користуйтеся тими значеннями, які видає вбудований експонометр камери.

Зробіть виміри в області світел і тіней будь-якого сюжету, в яких ви хочете на знімку отримати опрацьовані деталі. Тепер прикиньте - скільки стопів становить між ними різниця? Може ваша камера охопити їх? У першому наближенні вважайте, що у вашій камери весь діапазон - 5 стопів. Яке середнє буде для двох виміряних значень? Тепер заміряйте за допомогою середнього виміру. Відповідає це значення обчисленому середньому значенню?

Тепер зробіть кілька знімків з різницею в експозиції в 1 стоп, запам'ятовуючи (а краще записуючи), в який бік ви відхиляєтеся від середнього значення.

Навіщо це робити? Потім, що ви почнете (і звикнете!) Думати про висвітлення, контрасті і про те, на що здатна матриця вашого фотоапарата. Тільки пам'ятайте - світла не повинні бути «вибиті» (гістограма не повинна виїхати за правий край).