пристрій цоколя

За пропозицією Миколи, постійного Новомосковсктеля мого блогу, з яким я щиро вдячний за завжди цікаві і незвичайні пропозиції про нові теми для обговорення, сьогодні я хочу розповісти про вузол сполучення верхньої частини фундаменту і стін будинку. Пристрій цоколя. як обов'язковий елемент конструкції будинку, в принципі, завжди має бути опрацьовано і деталізовано в проекті. Але це - в майже ідеальному варіанті, коли спочатку робиться проект і тільки після цього починається будівництво, що характерно для великих міст, в яких є проектні фірми. А в більшості випадків все відбувається зовсім по-іншому: людина в журналі або інтернеті сам вибирає вподобаний йому котедж, в залежності від власних знань або рад більш досвідчених людей допрацьовує його схематичне креслення і починає будувати. Найчастіше в результаті цього в процесі будівництва виникає ціла купа питань, відповіді на які для забудовника, в основному, потрібні «ще вчора» :-). До таких питань можна віднести і пристрій цоколя.

Існує три способи пристрою цоколя, які відрізняються розташуванням зовнішньої поверхні стіни по відношенню до фундаменту. Я не буду детально розглядати всі варіанти, а акцентую вашу увагу саме на найбільш оптимальному з них, який часто називають правильний цоколь. згадавши про інших побіжно.

1. Стіна виступає за зовнішню поверхню фундаменту. Спочатку - трохи теорії. Згідно будівельним нормам, розмір
   
   нависає над фундаментом частини цегляної стіни не повинен перевищувати 100 мм. Цей допуск стосується саме того випадку, коли фундамент виконаний з бетонного блоку ФБС-4 (шириною 400 мм), а ширина стіни становить 510 мм. Напуск, який має даний цокольний фундамент. може бути влаштований з його одного боку або з двох, рівномірно.

У чому переваги такого цоколя? Їх - кілька, і всі вони пов'язані з додатковими можливостями уберегти будинок від впливу атмосферних опадів. На схемі за допомогою стрілок я вказав рух води по поверхні стіни і вимощення під час дощу. потрапляючи на

стіну, вода стікає прямо на вимощення, минаючи стик між закінченням стіни і початком обробки цоколя фундаменту. Це - дуже важливий момент, тому що як би якісно він не був виконаний, через деякий час вода все одно проникне під оздоблювальний шар і в результаті зимових відтавань і замерзань обробка обов'язково почне валитися! Крім того, при влаштуванні вимощення з бетону, який є основним захисним засобом для відводу води від фундаменту, по периметру її примикання до фундаментної стіні обов'язково буде шовная тріщина, в будь-якому випадку! Пристрій цоколя зі звисом також захистить це примикання від потрапляння туди дощової води, а це - відсутність вогкості в підвалі або конструкції підлоги.

2. Ширина стіни і ширина фундаменту збігаються. Так часто буває, коли будуємо фундамент шириною 400 мм і на ньому зводимо стіни в півтора цегли, розмір яких також становить 380-400 мм. Цей варіант тільки з великою натяжкою можна вважати нейтральним, так як такий стан стін залишає відкритим стик обробки стіни і цоколя.

3. Ширина фундаменту більше ширини стіни. Як правило, цей варіант цоколя використовують тоді, коли будинок має підвал, а бічний тиск грунту на його стіни вимагає збільшувати їх перетин. Пристрій цоколя таким способом - створювана своїми руками проблема, яка проявиться вже через кілька років. Як приклад можете подивитися на фото.

Підводячи підсумок всьому вищесказаному, хочу застерегти тих, хто тільки збирається приймати рішення про те, як виконати цоколь майбутнього будинку. Оптимальний варіант - з напуском на зовнішню сторону, при цьому не варто впадати в крайнощі і робити цей напуск саме 100 мм, так як такий виступ можна вважати скоріше дозволеним винятком, а не нормою. Крім того, в сонячні дні такий великий напуск буде давати помітну тінь, а в такому місці це не зовсім необхідно. І ще одне. Практично кожне будівництво власного будинку не обходиться без пристрою зовнішньої теплоізоляції за допомогою жорсткої мінеральної вати або пінопласту. А це - додаткові 50 мм напуску. Тому, якщо ви плануєте робити таке утеплення, враховуйте ці 5 см. А як утеплити підлогу і цоколь при будівництві будинку без підвалу, можна дізнатися, перейшовши за цим посиланням.

Це значно збільшить ваші шанси найняти дійсно справжніх професіоналів!

Вітаю! Прочитав про виступи цоколя, проблема, як бути з цокольним поверхом? Думав робити фундаментну подушку вис. 0,5 м, шир. 0,6 м. Потім цокольний поверх на бутовому камені вис. 2,2 м, шир. 0,5 м. Що порадите? Будинок на схилі, тому цок. поверх, буде 1-й поверх і мансарда з газобетону.

Якщо я правильно зрозумів, у вас з-за ухилу з одне сторони будинок буде висотою практично в два поверхи, а з іншого - всього 1 поверх. Я б порадив Вам зробити фундаментну подушку 800-1000 мм шириною, а висотою - 300, з нормальним армуванням. Такий перетин, як ви написали, не забезпечить необхідної несучої здатності. Та й кладка стін цокольного поверху т. 500 мм - це забагато. Правда, все залежить від розмірів каменів. Після того як Ви викладете стіни цокольного поверху, по периметру всіх стін виконайте монолітний залізобетонний пояс, який з'єднає фундамент в одне ціле. А потім можете робити виступ цоколя! Якщо є питання - задавайте, завжди допоможу, чим зможу.

З ухилом все правильно зрозуміли плюс тепла мансарда. питання:
1. Нормальне армування, припускав в 2 ряди по 3 прута з 12 рифленою арматури для фундаменту 500 на 600мм, що ви порадите для 800 на 300?
2. Цокольний поверх, його стіни є фундаментом, тому т.500 мм (там же утеплення 50мм і штукатурка), і стіни 1-го поверху і мансарди ГБ ш.300 мм + 120 обліц.кірпіч (або плитка під цеглу, 20мм) + 50 утеплювач + вентзазоре. Армопояс буде + проміжне армування. Розмір каменю від 100мм до 300мм. Що невірно? Порадьте. Дякуємо.

Вітаю! З урахуванням всього того, що Ви перерахували по п.2, товщина стіни цокольного поверху т.500 мм буде цілком нормальною. А армувати фундаментну подушку можна і в один шар арматурою д. 12 мм, розміщуючи її в поперечному (по довжині боку 800 мм) напрямку з кроком 150-180 мм. Саме поперечна арматура в фундаментних подушках сприймає на себе основне навантаження, тому в якості поздовжньої можна використовувати і арматуру д.10 мм, розміщуючи стрижні через 190 мм. І не хвилюйтеся, що такого армування буде недостатньо, так як таке армування є стандартним для фундаментів будівель до 5 поверхів.

Ігор, здрастуйте! Хочу скористатися Вашим радою, якщо можна? Планую будівництво еко будинку з саману (50см завтовшки) - 1 поверх + мансарда. На цоколі, під землею 2.4 метра, над землею 0,6 метра. Всі 3 метри з фундаментних блоків, якої товщини буде досить - 400, 500мм. Розміри будинку 10 на 15м, хотілося б не робити особливих перегородок в підвальному приміщенні, потрібні будуть опорні колони посередині? Як Ви вважаєте, скільки їх необхідно і з чого? Над цоколем стандартні плити перекриття, грунт - щільна глина.