Прийоми робіт - кустар - сайт для тих, хто все робить сам
З'єднання країв тонкого листового металу проводиться найчастіше в замок - за допомогою затискання одного краю в інший, але зрідка застосовуються і інші способи, які в роботах юного майстра якраз можуть знадобитися частіше. Способи ці ось які.
Краї листів можна просто спаяти. Зрозуміло, що це буде самий неміцний спосіб, особливо, якщо листи металу тонкі. Це буде з'єднання в притул (1). Таке з'єднання може бути застосоване там, де не потрібно міцності, але необхідно непомітне з'єднання. У більш товстих листах з'єднання в притул робиться зубцями (2). Так надходять, власне, вже не бляхар, а мідники - майстри, які виготовляють мідний посуд, баки, труби, ковпаки і т. П. З'єднання в притул можна зробити більш міцним, припаявши з внутрішньої сторони пластинку (3). Це буде притул з накладкою. Більш міцне з'єднання - в напустку (4). Один край накладається на інший, шов пропаивают або скріплюється заклепками. Але це з'єднання вже має виступаючий край, що не завжди зручно. Можна відігнути кромки у одного краю і в іншого, зачепити їх і стиснути ударами киянки. Це вже буде простий замок (5).
Найбільш уживаний спосіб з'єднання - це подвійний замок (6). Він робиться так. У одного шматка відгинається крайка під прямим кутом, у другого кромка також відгинається, але в іншу сторону, і притискається до шматка, а потім ця кромка відгинається під Прямим кутом в зворотну сторону. Обидві відігнутих кромки з'єднуються між собою, загинаються в сторону першої кромки, і шов проколачівается киянкою. Зі зворотного боку він буде глаже, що треба враховувати при з'єднаннях цим способом. Послідовний хід роботи схематично зображено на наступному малюнку:
Подвійний замок (схема)
Всілякі жестяницкие вироби найчастіше з'єднані подвійним замком.
Зрідка бляхар застосовують з'єднання за допомогою заклепок. Однак цей спосіб частіше застосовується тоді, коли треба приклепати ручку, вушко, смугу і т. П. Зрідка заклепками зміцнюють шви в накладку і простим замком. Заклепивают зазвичай дрібними заклепками, краще з широкими плоскими капелюшками, холодним способом. У грубих роботах бляхар воліють заклепки, згорнуті з шматочка жерсті. Для їх виготовлення треба мати шматок заліза з дірками різних діаметрів, або заклепочник. Ромбоподібний шматочок жерсті згортають кульком за допомогою молотка або круглогубцев, вставляють в заклепочник, в дірку відповідного діаметру, і розклепують головку. Такі заклепки м'які, але, звичайно, не мають того акуратного вигляду, як у суцільних заклепок.
Заклепка з жерсті
Майже всі роботи з тонким металом засновані на пластичності металу, його здатності згинатися і розплющуватися. Але вихователь повинен уміло користуватися своїм інструментом, інакше ці ж властивості підуть на шкоду роботі. Як і чому, далі буде видно.
Основна і найперша робота майстра - це вміння відігнути фальц, інакше кажучи, - загнути край листа. Робота проста, але і дуже відповідальна, тому що від неї залежать подальші процеси. Відгинати фальц доводиться для самих різних потреб: і для з'єднань швом, і для країв, для вставки днищ та інших. Треба стежити за тим, щоб метал тільки гнувся, але ніяк при цьому не розплющувати. Якщо метал в згині розплющило, він розширені. Кромка згину вийде зігнутої, і поверхня листа пожолобиться.
У грубих роботах, де фальц відгинається широкий, це не має майже ніякого значення. Але там, де потрібна велика точність і витонченість, це буде дуже помітно. Пояснимо на прикладі, що у нас може вийти. Припустимо, ми хочемо зробити з жерсті трубку і з'єднати її подвійним замком. Відігнули фальци залізним молотком, стали згортати трубку і з'єднувати шов, але виявляється - шов-то з'єднати дуже важко; фальци виявилися загнутими через розклепування металу молотком.
Тому фальци завжди треба відгинати дерев'яної киянкою на гострій залізної кромці брухту, залізної смуги або куточка скребка.
Робота відбувається в такому порядку. Перш за все рейсмусом проводять лінію згину. Чим товще метал і грубіше робота, тим ширше можна взяти фальц (10 20 мм, на тонкої жерсті фальц береться в 3-5 мм). Кладуть лист на кромку скребка (або замінюють його пристосувань) лінією згину, швидкими і точними ударами киянкою відбивають цю лінію спочатку у кінців, а потім по всій довжині фальца.
Потім пригинають під прямим кутом кромку фальца, ставлять її зовнішньою стороною на ковадло і виправляють з внутрішньої ударами киянки.
Припустимо, що потрібно відігнути фальц у бляшаного циліндра.
Виготовлення фальца на циліндрі
Зрозуміло, що діаметр зовнішньої кромки відігнутого фальца буде більше, ніж діаметр його внутрішньому колу. Отже, метал повинен бути розклепати по всьому фальцу, у зовнішнього краю сильніше, до циліндра слабкіше.
Фальц треба гнути залізним молотком. Циліндр беруть в ліву руку, намічають зсередини рейсмусом ширину отгиба і прикладають до крайки підтримки або брухту під тупим кутом, після чого б'є по майбутньому фальцю носком молотка, відбиваючи лінію згину і расклепивая кромку. Легкі удари молотка направляють так, щоб сильніше розклепують зовнішній край. Обійшовши повне коло, зменшують кут нахилу циліндра, ставлячи його крутіше до ковадла, і продовжують тим же порядком роботу. Її повторюють ще і ще, все зменшуючи кут нахилу до прямого. При такому поступовому вибивання фальц вдасться відігнути під прямим кутом, і він ніде не лопне. Відігнутий фальц ставлять на плиту і виправляють його ударами киянки.
До такого циліндра з фальцем можна вже приєднати подвійним замком дно, тільки у кружка для дна треба відігнути фальц або припаяти дно припоєм.
Відгин фальца на гуртку
Подібно до того, як відгинають фальц на циліндрі, надходять і тоді, коли край бляшаного вироби треба зміцнити і зробити товщі, закочуючи в нього дріт. Роботу ведуть тим же порядком, але киянкою і не відбиваючи гострої кромки згину. Згин повинен вийти плавний, на металі треба зробити відворот, розраховуючи ширину цього одвороту по товщині тієї дроту, яка туди увійде.
Ширину треба брати приблизно в три діаметра дроту, додаючи трохи на товщину металу. Коли фальц відігнуть під прямим кутом, його відгинають киянкою тому, провертаючи циліндр на круглій ковадлі. Потім ставлять на плиту, вставляють дріт і декількома ударами киянки по відворотом закріплюють її. Киянкою на круглій ковадлі і плиті остаточно притискають і погладжують відворот. Перевернувши виріб краєм вгору, облямовують загорнений край зверху. Якщо відворот виявився недостатньо широким, його тепер дуже легко виправити, проколачівая зверху киянкою з відтяжкою удару назовні. На виробах з прямими краями закатати в край дріт, звичайно, ще простіше.
З прийомів обробки тонкого металу, заснованих на расклепиваніем і витягуванні металу, юному майстрові неодмінно треба ознайомитися з вибиванням. Вибиванням плоскій пластинці металу надають різноманітну опуклу форму. Таким шляхом можна вибити днища і кришки котлів, капоти і найрізноманітніші обтічні деталі для моделей літаків, обшивку для моделей судів і т. П. Вище у нас була вже подібна робота - ця вибивання ковша.
Вибивання - це робота, що вимагає терпіння. Не можна вдарити раз-другий молотком і отримати хорошу витяжку. Треба потихеньку бив молотком, весь час пересуваючи виріб, поступово збільшуючи глибину витяжки і на закінчення поправляючи і оглаживая легкими ударами поверхню виробу.
Витягати можна в основному двома способами. Перший спосіб - коли метал розплющують на опуклою ковадлі, починаючи від середини до країв. Середина вийде тонше за все, але зате виріб буде опуклим. Робота ведеться залізним молотком. За другим способом вибивають киянкою або молотком з круглим кінцем на оправці (матриці), що має відповідну форму.
Вибивання на оправці
Як приклад, наведемо вибивання того ж ковша. На дерев'яній колобашки або товстої дошці треба зробити кілька круглих виїмок різної глибини. Їх вирізають напівкруглої стамескою, а потім погладжують ударами круглого молотка. Круглу пластинку металу кладуть над першим поглибленням і молотком або круглої киянкою вибивають її до тих пір, поки не вийде правильно округлена поверхню без зморшок. Той же прийом повторюють і в наступних, більш глибоких матрицях. На закінчення ми отримаємо ківш за профілем матриці. Інакше профілем і іншому розкрию ми могли б отримати і іншу форму.
Іноді юному майстрові доведеться вибивати на пластинках тонкого металу поздовжні поглиблення. Перетин такої пластинки вийде фігурним, і платівка придбає жорсткість.
Платівка з поздовжнім поглибленням
Як і у всякій іншій справі, розмітка і розкрій матеріалу, початок роботи, є дуже важливою операцією, від якої залежить і подальший успіх. Звідси ясно, що ця робота вимагає особливої уважності і акуратності. Найпростіша робота - це розкрій і виготовлення простий відкритої прямокутної коробки з прямостоячими або розходяться боками, з носком або без нього.
Виготовлення прямокутної коробки
З листа жерсті викроюють прямокутник відповідних розмірів (а). При розкрої треба врахувати площу дна і висоту стінок. Рейсмусом отчерчивают лінію згинів. Один куточок зрізають, якщо треба зробити в коробці носок. Перевернувши лист на дошку, носком молотка відсікають по кутах бісектриси кутів приблизно до кордону майбутніх згинів стінок (б). Знову перевернувши лист, на ребрі ковадла (шматка заліза) загинають киянкою боки (в), але не зовсім. Їх обробляють на прямокутному кінці ковадла і пригинають киянкою впритул до стінки (г). Зрізаний кут для носка залишається пригнути, його злегка сплющують, виробляючи з нього жолоб. Коробка готова (д).
Робота, як видно, зовсім нескладна, але і її треба виконати акуратно.
Викроювання і виготовлення циліндричних форм не представить особливих труднощів. Для циліндра треба викроїти прямокутник, висотою рівний майбутньої трубі, а довжиною в 3,14 діаметра цієї труби з надбавкою на закачування шва.
Схема розкрою для шва циліндра або прямокутної коробки
При виготовленні конічних виробів (відро, лійка та інші) все прийоми роботи залишаться ті ж, тільки при розкрої доведеться згадати геометрію. Все конусні предмети треба правильно зобразити в розгортці, і це найголовніше.
Візьмемо найпростіший спосіб розкрою. Спробуємо зробити конічний відерце. Перш за все треба накреслити його середнє перетин, по осі. Воно представиться у вигляді трапеції; продовжують боку трапеції до їх перетину. Точка перетину - це центр, з якого проводять дві дуги - від довгого підстави трапеції і від короткого. Вийде кільце, з частини якого і буде зроблена поверхня конусного відра. Ширина цього кільця і є висота відра. Треба тільки не забувати додавати для закочування верхнього краю і загину нижнього.
Розкрій усіченого конуса
Довжина необхідної нам частині цього кільця визначається діаметром відра. Приблизно три діаметра з надбавкою на подвійний замок-ось те, що треба взяти від кільця. Відклавши по верхній або нижній дузі 3,14 діаметра зовнішнього отвору або дна відра, проводять по радіусу лінію. Збільшення для подвійного замку роблять вже паралельно цим радіальних лініях. Так вийде розкрій поверхні відра. Так само точно розкреслюють будь-яку конусну форму, будь то цілий або усічений конус: по радіусу відкладають висоту фігури, по колу - довжину розгортки.