Поточний і капітальний ремонт електропроводки та їй обладнання в будинку
Все встановлене в будинку обладнання рано чи пізно доводиться замінювати в ході загального ремонту або через те, що якась деталь вийшла з ладу. Саме тому такі питання, як пошук несправностей в електропроводці, ремонт освітлювальної проводки в стелі, ремонт і заміна розеток, вимикачів, проводів і т. Д. Завжди будуть актуальні. Не забувайте, що для виконання будь-яких ремонтних робіт потрібно використовувати спеціалізовані інструменти, ручки яких забезпечені ізоляційним покриттям.
З чого починається ремонт електропроводки?
Для почав необхідно зрозуміти, з чого починається ремонт електропроводки, як складається карта робіт. Перед початком будь-яких робіт слід переконатися, що на всіх частинах електроустановки, через які проходить струм, відсутня напруга. Перевірку потрібно здійснювати не на око, а за допомогою покажчика напруги, і навіть в тому випадку, коли ваша електроустановка вже відключена від мережі живлення.
Якщо мережа однофазная і напруга в ній дорівнює 220 В, то при відсутності покажчика напруги можна скористатися контрольної лампою розжарювання. Рукоятка патрона такої лампи захищена ізоляцією, а колба - металевою сіткою, в якій є спеціальний гачок для підвішування. Лампу підключають до кінців проводів за допомогою щупів або затискачів з ізоляційними ручками. Попередньо перевірте, щоб щупи або затискачі були справні.
Якщо напруга в мережі доходить до 400 В (наприклад, в приватному будинку з власної міні електростанцією), знадобиться більш серйозне обладнання, ніж контрольна лампа: покажчики напруги УНН1 або ТІ2. Покажчик УНН1 виглядає як викрутка, в ручку якої вбудовані неонова лампочка і обмежувальний резистор. При зіткненні жала викрутки з фазним проводом, що знаходяться під напругою, по резистору, лампочці і в тому числі по тілу людини пройде струм. Для людини він абсолютно безпечний і невідчутний, але при цьому викличе загоряння неонової лампочки. Покажчик ТІ2 забезпечений двома щупами з ізольованими рукоятками: один призначений для підключення до заземленої деталі установки, інший - до струмоведучих. Найпростіший приклад такого обладнання - звичайний тестер. Щоб встановити наявність напруги, перемикач тестера переводять в положення «Вимірювання змінної напруги до 300 В». Потім один щуп підключають до заземленої деталі, а другим торкаються до струмоведучих. Про те, чи є напруга і яка його величина, повідомить стрілка приладу.
Поточний ремонт електропроводки в будинку
Поточний ремонт електропроводки зазвичай потрібно при утворенні, з якихось причин, розриву в електричній мережі. Обрив проводу виникає, як правило, з двох причин: внаслідок корозії або через те, що в місцях перегинів надламалися жили. Можливо також, що з часом знизилася міцність контактних загинів і всередині самої ізоляції утворилася електрична дуга - причина короткого замикання.
Якщо світло раптом погасло, встановити причину поломки і її локалізацію допоможе тестер. Він дозволить дізнатися, як і раніше чи лічильник знаходиться під напругою. Якщо напруга є, значить, проводка ушкодилася безпосередньо в приміщенні. Якщо ж лампочка тестера не зайнялася (тобто напруги немає), починати дослідження мережі потрібно з ділянки перед лічильником. У цьому випадку ремонт електропроводки проводиться на локальному обмеженій ділянці.
Для початку спробуйте виконати найпростіше дію - включити / вимкнути пакетнік- автомат, якщо у вас стоять плавкі запобіжники, або ж натиснути аварійну червону кнопку автоматичного запобіжника. Часто цього буває достатньо, коли зникнення електрики викликав стрибок напруги. У цьому випадку ремонт електропроводки в будинку може бути зайвими. Якщо це не допомогло, то рекомендується часткова заміна ділянки проводки.
Ремонт із заміною прихованої електропроводки
Якщо ви точно знаєте, що перевантаження мережі з вашої вини відбутися не могла, спробуйте пошукати розрив проводки в стельової розвідний коробці. Наприклад, могли перегрітися дроти або зміститися спаяні контакти, і там сталося локальне загоряння.
У цьому випадку проводиться ремонт з заміною електропроводки на пошкодженій ділянці. Якщо напередодні аварії у вас працювало кілька приладів, можливо, причиною пошкодження електромережі стала саме перевантаження. Вона виникає в момент, коли по електричних проводах і приладів раптово починає текти струм, сила якого перевищує допустиму. Справа в тому, що при проходженні струму виділяється тепло, і, якщо сила струму збільшується вдвічі, а то і більше, всі частини ізоляції, здатні горіти, через якийсь час можуть спалахнути. Невеликі перевантаження до миттєвого займання не приведуть, але будуть сприяти якнайшвидшому зносу ізоляції і погіршення її діелектричних властивостей. Крім того, за твердженням електриків, невеликі, але регулярні перевантаження скорочують термін служби проводів. Таким чином, новий алюмінієвий дріт, розрахований на 20 років роботи, прослужить лише 7-9 місяців, а в разі значного перевантаження (наприклад, в два рази) прийде в непридатність протягом декількох годин і призведе до аварії. Буде потрібно досить трудомісткий ремонт прихованої електропроводки, під час якого проводиться штроблення стін і стельових поверхонь.
Щоб не перенавантажувати мережу під час ремонту ел. проводки. дотримуйтеся наступних правил.
Звичайно, проводка може вийти з ладу і з незалежних від людини причин, наприклад, через потрапляння блискавки або непередбаченого підвищення температури навколишнього середовища. Однак частіше всьому виною є звичайна недбалість.
До порушення роботи мережі призводить також «електричний голод» приладів. Припустимо, ви підключаєте потужні прилади до мережі, напруга якої для них недостатньо. В результаті пристрої будуть відчувати хронічну нестачу струму, і досить скоро це призведе до неполадок в самій мережі і виходу електроприладів з ладу. Щоб цього не сталося, при купівлі техніки потрібно уважно вивчати дані в паспорті. Ви повинні точно знати, яка сила струму і напруги підійде конкретно для вашого будинку. Пам'ятайте також, що напруга живлення електроприладів має відхилятися від 220 В на максимально допустиму величину (від 90 до 260В).
Найнеприємніше наслідок короткого замикання - поява перехідного опору. Воно з'являється там, де струм перетікає з одного проводу на інший або на працюючий електроприлад. Наприклад, неякісно виконана скручування може привести до того, що в місці з'єднання або окінцювання дроти розійдеться контакт. Рухаючись через такі пошкоджені ділянки, струм виділить непомірно велике для одиниці часу кількість теплоти, і, як тільки нагріті контакти стикнуться з горючими матеріалами, відбудеться займання. Перехідний опір особливо небезпечно тим, що місця його виникнення дуже важко виявити. Навіть дуже якісні захисні апарати мереж і установок не завжди можуть попередити пожежу, оскільки відбувається тільки безпосереднє нагрівання ділянки з перехідним опором, а електричний струм в ланцюзі не зростає.
При проходженні струму через повітря виникають іскріння і електродуги. Іскріння з'являється, коли електричні ланцюги розмикаються під впливом навантаження. Так буває, наприклад, якщо недбало висмикнути вилку з розетки або в разі прориву ізоляції між провідниками. До іскріння згодом призводить і несумлінне з'єднання або оконцевание проводів і кабелів. При протіканні постійного електричного струму під впливом електричного поля повітря між контактами поступово іонізується. Варто напрузі збільшитися - і виникне тліючий розряд, про який буде свідчити поява неприємного тріску і світіння повітря. Якщо напруга збільшиться, тліючий розряд перейде в іскровий, а зі зростанням потужності перетвориться в електричну дугу - неминучу причину пожежі в разі, якщо в приміщенні зберігаються горючі речовини.
обслуговування електропроводки
Уникнути виникнення іскріння, електричних дуг, перевантажень, коротких замикань і перехідних опорів допоможуть наступні правила обслуговування електропроводки.
- Виконуйте самостійне з'єднання і оконцевание провідників лише в тому випадку, якщо впевнені, що зробите це правильно.
- Ретельно з'єднувати проводи та кабелі пайкою, зварюванням, обпресуванням і спеціальними зажимами.
- Використовуйте провідники з правильним перетином - в цьому випадку вони не перегріються при проходженні струму.
- Розумно підключайте електроприлади до паралельних лініях і не розраховуйте на те, що ваша мережа все витримає.
- Вимикайте непрацюючі електроприлади від мережі, щоб дроти могли охолонути.
- Встановіть в будинку автоматичні апарати захисту, в справності яких не повинно бути ніяких сумнівів.
- Використовуйте в електролічильнику тільки калібровані плавкі запобіжники або автоматичні вимикачі, але ніяк не саморобні «жучки».
- Не забувайте регулярно перевіряти справність проводів і кабелів, а також час від часу проводити профілактичні виміри реального опору ізоляції.
- Періодично перевіряйте, чи не окислилися чи рознімні контактні.
Причини спрацьовування УЗО і його перевірка
УЗО спрацьовує при витоку струму, наприклад при пробої фази, на заземлення. Перш за все, зверніть увагу на електроприлади, підключені через дане захисний пристрій. У самому простому випадку причини спрацювання ПЗВ ховаються в їх несправності. Прилад слід замінити або віддати в ремонт.
Однак буває, що витік струму відбувається безпосередньо на лінії дроти за перекриттям. Виявити несправність допоможе детальна перевірка спрацьовування УЗО.
Оскільки немає дотику фазового проводу з нейтральним або заземляющим, це ще не коротке замикання. Найчастіше причиною витоку стає порушена ізоляція і зіткнення металу жили з матеріалом стіни, що володіє достатньою провідністю. Класичний випадок, коли при оштукатурюванні провід зачіпають гострим краєм шпателя. Після того як штукатурка висохла, перший час нічого не відбувається: суха гіпсова суміш - непоганий діелектрик. Однак варто рівнем вологості підвищитися - стіна намокне, напруга стане більше, і станеться витік. В результаті на ділянці стіни з'явиться потенціал і спрацює УЗО. Знайшовши місце витоку за допомогою індикатора або мультиметра, пошкоджений провід необхідно замінити.
Працездатність УЗО необхідно перевіряти не рідше одного разу на півроку. Натисніть кнопку «Тест», розташовану на приладі: якщо пристрій спрацює - воно справно, якщо немає - замініть його на нове.
Водопостачання з джерела
Водопостачання заміського будинку зі свердловини
Технологія будівництва абиссинского колодязя своїми руками
Будівництво висхідного і низхідного ключового колодязя
