Поради по заміні зчеплення на ваз класичної

Думаю, навряд чи знайдеться той автомеханік, який ніколи не міняв зчеплення на автомобілях ВАЗ класичної моделі і зовсім не знайомий з цією процедурою. У даній статті я постараюся донести до Новомосковсктелей деякі поради та хитрості по заміні зчеплення на класиці. Хтось дізнається для себе що-небудь нове і буде цим користуватися, а хтось може просто згадає, що так можна зробити.

Наша всіма улюблена класика, є компоновкою заднього приводу і як на мене, то міняти зчеплення на заднеприводном автомобілі набагато простіше і швидше, ніж на передньопривідною. Це пояснюється тим, що немає потреби від'єднувати тяги, що ведуть від важеля перемикання передач до коробки, зливати з неї масло, висмикувати шарніри рівних кутових швидкостей, потім пів дня потрапляти коробкою в двигун, щоб її прикрутити. Але і там, і там існують свої тонкощі роботи.

Розглянемо причини, за якими нам слід міняти зчеплення:

1. Виникають ривки, в момент рушання автомобіля з місця або розгоні;
2. Сторонні шуми, коли зчеплення включено (не варто плутати з несправністю вичавного підшипника, при якій шум виникає при виключенні зчеплення);
3. Неповне включення зчеплення;
4. Неповне вимикання зчеплення або НЕ виключення зчеплення, в результаті чого туго включаються передачі або взагалі не включаються.

Зупинимося на четвертій причини і розглянемо її детальніше. Неповне вимикання зчеплення можливо не тільки через спрацювання фрикційних накладок веденого диска, а при неправильно відрегульованим педалі і штока робочого циліндра, а також при несправності гідроприводу виключення зчеплення. Варто спочатку візуально оглянути головний циліндр, з'єднання його з трубопроводом на предмет наявність патьоків гальмівної рідини, перевірити рівень рідини в бачку, кришку бачка. Якщо в кришці бачка головного циліндра засмічено отвір, його потрібно прочистити, щоб туди потрапляло повітря. Через відсутність поверхневого тиску над рідиною, вона буде погано циркулювати по трубопроводу. Далі йдемо до робочого циліндру. З'єднання трубки зі шлангом, що йде до циліндра не повинно бути слідів патьоків рідини, також і з з'єднанням шланги з циліндром. Сама шланга не повинна мати тріщин, в іншому випадку вона в будь-який момент може в цьому місці потекти і зчеплення буде вимикатися не повністю, тому при виявленні подібних слідів, її потрібно відразу замінити.

Робочий циліндр теж не повинен мати підтікань. Дуже поширена проблема - це обрив пильовика робочого циліндра. В результаті на внутрішню робочу поверхню циліндра потрапляє пил, бруд і коли при натисканні педалі зчеплення, поршень усередині циліндра висувається, то бруд працює як наждачний папір і робоча поверхня зношується швидше і тоді в цьому місці циліндр тече. Якщо пильовик порваний, а циліндр сухий, поки ще не пізно варто замінити пильовик на новий. Але якщо вже циліндр потік, найкраще буде його замінити в зборі, тому як заміна манжети на поршні вирішить проблему ненадовго і через 200 км пробігу він знову потече. Порада: при заміні шланги або робочого циліндра, між їх з'єднанням є спеціальне кільце ущільнювача. Вони бувають мідні і алюмінієві. Його також варто обов'язково замінити. Найкраще на мідне. Якщо ж немає можливості придбати нове колечко, то можна старе нагріти до красна на газовій плиті або паяльної лампи. Але так робити можна тільки з мідним кільцем.

Через течі циліндра виникає малий хід вилки виключення зчеплення. Щоб його перевірити я беру лінійку, прошу помічника натиснути педаль зчеплення і міряю хід вилки, нормальний хід якої повинен становити 3-4 см. Не забуваємо перевіряти робочий хід педалі зчеплення, який становить 2,5-3,5 см, теж міряємо лінійкою. Погане вимикання зчеплення може виникати і з-за розбитого кронштейна, на який кріпиться сама педаль. Заїдання педалі обумовлено зносом манжети головного циліндра, а утруднене повернення педалі назад після натискання - заклинюванням манжети або поломкою поворотної пружини. В такому випадку циліндр бажано замінити в зборі. Можливо також поломка вилки. Справа в тому, що в дзвоні (картері маховика), вилка упирається в кульову опору - болт із закругленою голівкою, і саме в тому місці, де вилка упирається в кульку, вона тріскається і тоді вилка робить хід у холосту і зчеплення не вимикається. Щоб перевірити стан вилки в цьому місці, відсуваємо пильовик, світимо ліхтариком і дивимося. Якщо в тому місці вилка зламана, то її замінюють.

Є ще одна дуже поширена причина, яка можливо тільки на ВАЗ класики - це знос підшипника в хвостовику колінчастого вала двигуна. Його ще можуть називати підшипник ведучого вала коробки передач.

Первинний вал коробки передач на кінці має шток меншого діаметра, який заходить в цей підшипник, і залишається там при виключенні зчеплення. Коли підшипник зношений, він гуде. Шум чути постійно як при включеному, так і при вимкненому зчепленні. А коли підшипник заклинює, він починає передавати крутний момент маховика і створюється ефект не вимкненого зчеплення. І в результаті передачі часто включаються з тріском. І якщо першу передачу включити ще можливо через синхронізатора, то щоб включити задню - глушать двигун. Така проблема цікава тим, що навіть при ідеальному зчепленні, зношений підшипник робить стільки проблем.

Тепер розповім про хитрощі зняття коробки. Так як я працюю один, то і мій спосіб передбачає зняття коробки без помічника. Робота робиться тільки на ямі, по-іншому не вийде. Значить, встановлюємо автомобіль на ручне гальмо, знімаємо ручку з важеля перемикання передач і відкручуємо тросс спідометра. Під коробку, поперек машини, встановлюється дошка, з двома опорами з боків, виходить опори стоять на краях ями. Якщо дошка не дістає, можна посередині наставити дерев'яні бруски, щоб коробка після відкручування не впала і не рухалася. Відкручуємо опору коробки, підвісний підшипник кардана, а потім і сам карданний вал від редуктора заднього моста, попередньо зробивши мітки Кірні або крейдою на фланці кардана і фланці редуктора, щоб не збити балансування. Інакше при русі буде чути гучний шум і вібрація, і доведеться кожного разу кардан відкручувати і переставляти поки не знайдеш золоту середину. Відкрутивши кардан, можна його чимось звернути, щоб при зміщенні він не дряпався, і відвести в сторону.

Тепер знімаємо фішку включення сигналу заднього ходу, відкручуємо коробку від мотора і відсуває її на нашій конструкції назад уздовж машини. Під мотор підкладати нічого не потрібно, тому що у його посередині тримають дві подушки. Я справляюся з даною роботою за півгодини. В результаті, ми отримуємо вікно довжиною приблизно 20 см між мотором і коробкою, чого цілком достатньо, щоб поміняти зчеплення. Мій ВАЖЛИВИЙ рада: перед тим як відкручувати кошик від маховика, потрібно вставити оправлення і знімати разом з нею, інакше під час зняття з кошика випадає ведений диск, чітко по ногах. Зчеплення в зборі фірми Luk коштує 3000 рублів. Раджу ставити саме цієї фірми. Робота по заміні від 1-2 тисячі рублів.

Якщо вінець всіх бід підшипник, то знімаємо маховик, беремо обрізок труби або стару обойму підшипника, щоб всередину міг зайти той, який випрессовивается, потім довгий болт з головкою, яка пройде через внутрішню обойму підшипника і металеву пластину з отвором під болт. Вводимо болт всередину і зачіпляються головкою край підшипника, надягаємо пластину отвором на болт, наживляємо гайку і закручуємо. Закручуючи гайку, головка болта витягне підшипник, який буде бовтатися в нашому кільці з обрізка труби. Новий підшипника заганяємо молотком, зверху наставивши на нього оправлення (обрізок труби, накидну головку). Ціна питання всього 200 рублів.