Пластикове вікно на дачі - вставляємо самі - будівництво на дачі
Ми замовляли вікна у фірмі «Наші вікна». Вибір припав на них тому, що в цій фірмі був необхідний нам профіль. Ми встановили трикамерний профіль LG, а склопакет подвійний. Більш потужний варіант в дачному будинку, тим більше, що не буде використовуватися взимку або буде використовуватися мінімально, як у нас, встановлювати сенсу немає. Це зробить дорожчим вікно, а результат буде той же. Для здешевлення ми не замовляли підвіконня і обробку, а купували все це самі. Заощадили з усіх вікон пристойну суму. Наприклад, один з профілів в фірмі коштує 35 рублів метр, а в звичайному магазині, типу Домоцентр, такий же профіль коштує 3 метри 37 рублів. Всі комплектуючі стоять на кілька порядків дорожче. Також, окремо, ми купували кріплення і монтажну піну. Спершу хотіли заощадити на доставці, але зрозуміли, що це собі дорожче, тому що в стандартну іномарку вікно входить з великими труднощами, діставати незручно, одному майже не реально. А, наприклад, балконний блок взагалі б у нас не увійшов. Так що нам за цілком розумні гроші привезли наші вікна прямо на дачу (більше 40 км від міста) і внесли в будинок. Тільки довелося зустріти газель на трасі.
Перед нами привезене з фірми одностворчатое вікно (одна половинка відкривається).
1) Знімаємо відкривається частина рами - стулку. Для цього пассатижами схоплюються за штир і тягнемо його донизу, щоб він вивільнив раму, але до кінця штир не дісталося. Беремося за раму двома руками і піднімаємо її вгору, так, щоб вона знялася з нижнього штиря. Відставляємо раму в сторону.
2) Витягуємо не відчиняється склопакет. Для цього перш за все уважно розглядаємо куточки (планки) рами. На заводі спеціально залишають одну сторону для того, щоб зручно було їх знімати. І почати знімати куточки краще з залишеної боку. Решта боку відходять легко. Заради зручності їх можна за відкрилися куточки підчіплювати спеціально зігнутим звичайним цвяхом (цей цвях-гачок на фото вище в руці). Якщо ж з якихось причин у вас немає боку, яку спеціально залишили на заводі не до кінця вставленої, то, щоб її підчепити і зняти, краще скористатися чимось тонким - наприклад, коротким ножем або зворотною стороною ножівки (пилки), як на світлині:
Обов'язково підписуємо кожен куточок (планку) - з якого боку вона була. Це стане в нагоді для подальшого зручності установки їх на місце. Як показує практика - вони не ідеально однакові і, якщо поміняти місцями, то можна отримати щілинки:
Після того, як видалили всі куточки (планки), акуратно виймаємо склопакет і відставляємо в сторону.
Під склопакетом, внизу, виявляємо підставку (зазвичай жовтого кольору) під склопакет, яка лежить на ще одній підкладці (зазвичай чорного кольору). Цю підставку прибираємо, але не втрачаємо.
3) Після цього у нас залишається каркас рами (вказала червоною стрілочкою):
4) Рівняємо віконний отвір. Якщо віконні прорізи нові, то випилюємо брус, який «тримав» отвір (вказала зеленою стрілкою):
Трохи краще затикаємо клоччя, спилюємо нерівності, якщо вони є:
5) Починаємо збирати вікно з сітки. Це зручніше. Для цього укладаємо на підлогу каркас вікна, вирівнюємо сітку, щоб не було щілин, і вона була рівною. Після цього розмічаємо місця кріплення сітки - можна олівцем або маркером помітити місця.
Беремо з набору до сітки куточки для сітки і прикручуємо їх, накладаючи куточки прямо на сітку, попутно ще раз, і кожен з куточків підрівнюємо за місцем:
Після того, як всі куточки прикручені, витягуємо сітку і відставляємо її в сторону.
6) Наступним етапом починаємо прилаштовувати підвіконня.
Для цього беремо підвіконну дошку зразкового розміру, зазвичай вона більшого розміру, ніж планований. Починаємо з того, що визначаємося з шириною підвіконня (якщо він не привезений вам фірмою вже з готовою шириною). Якщо підвіконна дошка все-таки ширше бажаного розміру, то від краю з загином до краю зрізу, який без загину, відміряє потрібну ширину (видимий після установки підвіконня) + ширина вашого бруса. (На цю ширину ми будемо встановлювати віконний блок, і вона "з'їсти"). Відміряємо як мінімум в двох місцях, відзначаємо олівцем або маркером. Проводимо через відмічені точки пряму по всій довжині підвіконня і відпилюємо по цій лінії.
Тепер розмічаємо довжину підвіконня. Для цього вимірюємо віконний каркас (НЕ віконний отвір. Віконний проріз буде ширше вікна!) По зовнішній стороні, по нижньому краю + додаємо розмір для виступу за віконний каркас з боків (зазвичай від 3 до 10 см - кому як подобається, і як дозволяє ваша підвіконна дошка).
І ось у нас є підвіконна дошка з потрібною довжиною і шириною, такий собі прямокутник. Але тепер нам треба вирізати куточки, щоб вставити наш підвіконня в віконну раму. Для цього нам будуть потрібні незакруглені кути підвіконня. Від закругленого краю відміряє бажану (видиму) ширину підвіконня і ставимо маркером точку, від цієї точки в бік відміряє наш бажаний виступ за віконний каркас (ті самі від 3 до 10 см) і проводимо перпендикуляр вгору (на фото намалювала зеленим):
Випилюємо вийшов квадрат, і в результаті у нас повинно вийти ось так:
7) Наступний етап - криє підвіконня у віконний отвір.
Для цього беремо «рівень» і прикладаємо його до нижнього краю віконного прорізу, щоб переконатися, що він ідеально рівний. Якщо ж це не так, що часто буває в дерев'яних будинках, та й не тільки в дерев'яних, то не страшно, запасаємося декількома трісочками, які можна буде підкласти в подальшому під підвіконну дошку, щоб вирівняти площину. Кладемо трісочки в приблизні місця, де підвіконня нахилений нижче рівня горизонту, і акуратно, щоб трісочки не зрушити, укладаємо зверху наш підвіконня. Знову вимірюємо «рівнем», щоб з вже підвіконної дошкою було рівно:
Якщо ж нерівно, то підкладаємо або прибираємо трісочки, замінюємо на інші трісочки. Головне - домогтися максимальної рівності.
8) Після того, як ми переконалися, що підвіконна дошка лежить на трісочки щодо рівно, ми дуже акуратно прибираємо підвіконну дошку, щоб не потривожити підкладені трісочки, і пропеніваем смужку:
9) Накладаємо на підкладені трісочки і піну підвіконну дошку і прикручуємо її шуруповертом або викруткою саморізами (розміром 50-60 мм) наскрізь в місцях, де підвіконна дошка заходить на брус:
Найкраще прикрутити в трьох місцях, 2 з країв і 1 посередині - таке розташування оптимально. Наш підвіконня готовий!
10) Тепер беремо віконний каркас і приміряємо у віконному отворі, встановивши його на вже готовий підвіконня в тому місці, де він буде стояти. Наше завдання - відзначити на віконному каркасі місця майбутніх дірок для шурупів, якими ми будемо прикріплювати віконний каркас до віконного отвору.
Так як дачне вікно не особливо велика, то цілком достатньо зазначити на бічних сторонах по 2 дірки, а на нижній і верхній сторонах по одній, ближче до центру.
Важливий нюанс.
Розмітку бічних сторін робимо так, щоб дірки припали на середину бруса, а не між ними або ближче до краю бруса!
11) Після розмітки місць, де будуть дірки для шурупів, ставимо каркас рами на підлогу і просвердлюємо дірки дрилем наскрізь. Свердло повинно відповідати саморізи!
12) Запасаємося декількома (3 - 4 штуки) брусочками або трісочками, що не товстими. І приступаємо до установки віконного каркасу у віконний отвір. Для цього пропеніваем прямо на підвіконні смужку, таку ж, як ми пропенівалі під підвіконням. Пропеніваем її так, щоб вона виявилася на тому місці, де у нас буде рама.
Беремо каркас рами і встановлюємо його на підвіконня, на смужку піни. Беремо саморізи (розмір на 150 мм) і прикручуємо віконний каркас до підвіконня. Тепер віконний каркас можна не тримати, він уже не впаде. Тепер беремо «рівень» і виставляємо каркас вікна по ньому! Потрібно виміряти, щоб віконний каркас НЕ завалювався в строну вулиці або в сторону кімнати. Коли ми встановили за рівнем, то з двох сторін обов'язково підтикати заздалегідь приготовані брусочки або трісочки в місцях близько просвердлених дірок! Це можна побачити на фото нижче. Брусочок я позначила стрілочкою червоного кольору:
Ще раз все проміряти рівнем! Це необхідно зробити для того, щоб, коли ми будемо прикручувати бічні сторони, нашу раму не "притягнуло» на одну сторону, і вона залишилася стояти в рівному положенні. Після установки брусків і перевірки ровностоянія каркаса рами ми прикручуємо саморезами на 150 через всі залишилися дірки нашу раму до віконного отвору.
13) Після установки (прикріплення) каркаса рами можна приступати до безпосередньої збірці вікна. Для цього ми починаємо з того, що укладаємо на місце заводські підкладки під склопакет - жовті на чорні (колір може бути іншою):
14) Далі ми встановлюємо не відчиняється склопакет - ставимо його на жовті підкладки і притримуємо рукою для надійності:
15) Прикріплюємо зняті і підписані куточки (планки) на місця.
Важливий нюанс.
Починаємо з короткої сторони, потім перша довга сторона, потім коротка.
Останнім найкраще встановлювати другий довгий куточок, він більш гнучкий! Якщо змінити технологію, то намучиться і все одно повернетесь до цього варіанту. Коротка сторона майже не гнеться або гнеться з великими труднощами:
Не хвилюйтеся, якщо здається, що планки погано входять. Їх треба як би замикається, з деяким зусиллям випрямляючи в середині:
16) У результаті у нас вже вставлений не відчиняється склопакет (скло виділила синім кольором):
17) Тепер встановлюємо знімну стулку вікна. Для цього беремо знімну (відкривається) стулку вікна і надягаємо на штир вікна нижню петлю:
18) А верхній штир защелкиваем, тобто той штир, який відтягували пассатижами на першому фото, вставляємо назад (позначила синьою стрілочкою). Він вставляється натисканням з деякою силою на нього великим пальцем руки, як на фото. Якщо буде сутужно, то можна подстукнуть молоточком:
19) У результаті у нас вже вставлено вікно, включаючи відкривається раму і не відкриваються частина:
20) Залишилося тепер вставити ручку. Для початку приміряємо її за місцем:
21) Беремо з комплекту до ручки болти:
22) Відвертаємо верхню планку накладки ручки і прикручуємо шурупи з комплекту, потім планку повертаємо на місце:
23) Пробуємо відкрити \ закрити вікно. Можливо, що у вас вже все на цьому закінчиться.
Але іноді буває, що ніби щось заважає при відкриванні \ закриванні. Це означає, що не дуже точно відрегульований кріплення закривання \ відкривання. Для цього в нижній частині знаходимо ось такі механізми - «прямокутник» (зазначила, як Пр.) І «гвинт» (зазначила як Гвинт):
одним помахом по картинці відкривається фото великого розміру
Перекручуємо трохи вище прямокутне кріплення.
Після чого перевіряємо ще раз, як працює на відкривання \ закривання кріплення:
24) запінюється потроху щілини з боків і зверху. Потроху - тобто не видавлюємо занадто багато піни відразу! Не забуваємо, що вона розширюється! Піну найкраще купити всесезонну:
25) У готовому вигляді вікно виглядає так:
Чоловік вставляв зі швидкістю свисту 2 години максимум, і вікно на місці. А у нас тільки на першому поверсі, включаючи веранду, 7 вікон і ще 2 верхніх поверхи. Вставка 1 вікна обійшлася б в майже 2 тисячі.
Ну, і ми самі вставляли не з економії в більшому ступені, хоча вона теж дуже приємна - навіщо платити дядькові, якщо можна з задоволенням самим вставити, а тому як для чоловіка будівництво - це хобі і розрядка після роботи. Він у мене любить будувати, майструвати.
Вставляти вікно в міському будинку, в квартирі, природно, треба тільки силами майстрів з фірми! Це набагато складніше, ніж вставити вікно в брус!