Підземні володіння, або як облаштувати підвал 1

• Головна »
• Заміське будівництво »
• житлове будівництво »
• Все про заміському будівництві »
• Підземні володіння, або як облаштувати підвал

Підвал в заміському будинку - приміщення аж ніяк не марна. По крайней мере, якщо він у вас є, то пустувати точно не буде. Заміський будинок - споруда часом автономне, і заховати вузли інженерних мереж, такі як опалювальні котли, накопичувальні баки, хитросплетіння водопровідних і каналізаційних труб, найзручніше саме в підвалі. Також в підвальному приміщенні можна розмістити майстерню, комори і навіть туалет. Нерідко, якщо площа ділянки не дозволяє розмахнутися в ширину, під землю «йдуть» гараж, лазня або тренажерний зал.

У будинку з підвалом багато переваг, але як бути з водою, вогкістю, темрявою?

Споконвіку нікому і в голову не приходило використовувати підвальні приміщення в житлових цілях. Слабка освітленість, великі тепловтрати, безпосередній контакт з грунтом - цілком вагомі аргументи. Але зведення його на користь вищерозташованих поверхів вважалося доцільним. Підвал виступав свого роду страхувальним резервуаром для збору всюдисущої ґрунтової вологи. Гідроізоляцію предки робили добротну, що називається, «на століття» - з м'ятою жирної глини. Подібні глиняні замки були зруйновані на початку 20 століття, при влаштуванні сучасних інженерних комунікацій і багато підвали в міських умовах виявилися затоплені. До речі, будь-яка реконструкція підземних споруд неминуче несе в собі загрозу порушення цілісності гідроізоляції. А її відновлення - клопітка і трудомістка справа. Але підвал також виконував і іншу важливу функцію - відстійника грунтових газів. Плюс до всього іншого, він забезпечував ефективне провітрювання перекриттів цоколя, а, отже, підлог першого поверху. З появою електрики, систем кондиціонування і нового покоління гідроізоляційних матеріалів стало можливим забезпечити в приміщеннях, розташованих нижче рівня землі, прийнятний мікроклімат і зробити їх цілком придатними для житла.

Оптимальною умовою для будівництва підвалу є низький рівень грунтових вод. Якщо мається на увазі постійне проживання людей, то підлоги підвальних приміщень повинні бути на 0,4-0,5м вище максимального рівня залягання грунтових вод. Тобто, взаємний контакт з водою повинен бути повністю виключений. Але при наявності якісно виконаної гідроізоляції це не стане на заваді для пристрою гаража, місць складування, лазні, підсобних приміщень.

Але треба сказати, що, наприклад, в Німеччині, згідно з єдиним будівельним нормам і правилам, навіть при забезпеченні всього комплексу заходів по гідроізоляції використання підвальних приміщень для житла можливо тільки за умови заглиблення позначки підлоги підвалу не нижче 1м від поверхні землі. Деякі територіальні правила фіксують цю величину на рівні 0,5 м.

Конструкція підвалу знаходиться в жорсткій залежності від фундаменту будинку. Стіни підвалу, як правило, поєднують із стрічковими фундаментами, а стеля - з цокольним перекриттям.

калькуляція витрат

Тут настає черга економічного обґрунтування. Конструктивно і економічно найбільш виправдано зведення підвалу в будинку з стрічковим фундаментом і цокольним перекриттям, які виступлять огороджувальними конструкціями. Помилково припускати, що при закладенні стрічкового фундаменту підвал утворюється сам собою. Нібито достатньо додати до кошторису пункт, пов'язаний з гідроізоляцією, - і можна буде обійтися без зворотного відсипання стрічкового фундаменту.

При конструюванні фундаменту особливу увагу слід приділити площі опори і протидії силам морозного спучування. Тому підошва глубокозаглублённих стрічкових фундаментів не просто розташовується нижче рівня підлоги, але і розширюється всередину (сантиметрів на 15-20), тобто в перспективі існує під підлогою підвалу. Таке рішення підвищує поперечну стійкість стін підвалу і дозволяє влаштувати більш надійну гідроізоляцію.

На практиці ж до вартості додаються витрати на теплоізоляцію. Наявність підвалу з необхідною висотою 1,9-2,2м автоматично підвищує цоколь, а, отже, більш високим буде і ганок. Більше коштів піде на зовнішню обробку цоколя і ганку. Додайте вартість склопакетів на підвальні вікна. Підлоги підвалу зажадають піщаної підготовки, утеплення, гідроізоляції, бетонної стяжки. Не забувайте про обробку внутрішніх стін, внутрішні двері, чистову настилання підлог, електрику і сходи. А найголовніше - великий обсяг земляних робіт. Однак все це окупається завдяки збільшенню корисної площі будинку та можливості приховати системи життєзабезпечення, підвищивши тим самим естетичну привабливість своїх заміських володінь.

Єдине, що може перекреслити найсміливіші починання, - високий рівень грунтових вод. Це істотно ускладнює пристрій фундаменту і експлуатацію підвального приміщення, особливо якщо підлога підвалу буде перебувати нижче рівня грунтових вод. У цьому випадку доцільно підняти планувальну позначку будинку, а також підлоги першого поверху з таким розрахунком, щоб, не втрачаючи висоти підвалу, позбутися в ньому від води.

Але остаточний розрахунок залежить від індивідуального проекту будинку і від того, що для вас виявиться вигідніше - добудувати ще один поверх, облаштувати горище під мансарду або боротися за можливість облаштування підвалу. І гідрогеологія при ухваленні рішення буде вам прямим порадником.

Коли фундамент перетворюється в стіни

Що стосується земляних робіт, то можливі наступні варіанти їх виробництва.
Перший варіант передбачає викопування котловану по всьому периметру майбутнього фундаменту. Обсяг котловану безпосередньо залежить від обсягу майбутнього підвалу і конструкції фундаменту. У випадку з стрічковим фундаментом, який можна сміливо назвати подвалообразующім, земляні роботи проводяться поетапно. Спочатку слід відрити траншеї під майбутній фундамент, виконати підготовку, потім зробити армування і залити бетоном - по периметру і там, де передбачені несучі стіни. Далі виконати зовнішню гідроізоляцію, утеплення екструдованим пінополістиролом і зробити зворотний відсипання з ретельним трамбуванням. Забивання м'ятою жирної глиною теж не буде зайвою - це і додаткова гідроізоляція, і захист від пошкоджень вже існуючої. На цьому ж етапі досить далекоглядними будуть дії по спорудженню вимощення з системою водовідведення. Це не тільки заділ на майбутнє, а й підмога в сьогоденні. Зайва волога на момент будівництва (паводкова або дощова вода) - фактор несприятливий.

Наступний етап - виїмка грунту з внутрішньої порожнини майбутнього підвалу. Скористатися можна великої землерийної технікою. Головною перевагою поетапних земляних робіт є те, що при цьому вдається уникнути надмірного разуплотнения грунту, зайвого його обвалення. Розмаїття фундамент по поверхні ділянки можна точніше, контролювати приплив грунтових вод легше. Спрощується також монтаж опалубки. І потім - раптом ви в останній момент передумаєте і відмовитеся від облаштування підвалу на користь менш заглубленного теплого підпілля? Таке приміщення під підлогою першого поверху висотою 1,2-1,9м з доступом через люк часто буває єдиним варіантом підземного простору при високому рівні залягання грунтових вод.

Фактори ризику

Важливим показником в справі зведення подвалообразующего стрічкового фундаменту виступає величина бічного тиску грунту. Воно може скласти стіни майбутнього фундаменту як картковий будиночок, особливо якщо це тиск підкріплюється силами морозного обдимання. Зайву напругу в грунті може створити і робота важкої техніки, що діє в обмежених умовах, - наприклад, екскаватора або автокрана. Щоб уникнути обвалення, виїмка грунту проводиться частково - або до певного моменту не проводиться взагалі.

Насамперед укладається перекриття - тобто, стелю підвалу. Вдатися до такого рішення доведеться і в разі, коли робота допоміжної техніки недоступна зовсім через маленькій площі ділянки або утрудненого під'їзду. В результаті повного або часткового монтажу плит перекриття на них відбудеться замикання навантаження від бокового впливу грунту. Навантаження від сил морозного спучування також перерозподілиться і буде покладено на всю конструкцію стін і перекриттів.

Настає черга земляних робіт, як правило, виключають механізацію, тобто підкоп ведеться в буквальному сенсі з дому. Котлован в повному обсязі необов'язковий ще й тому, що підстава - іншими словами, підошву стін підвалу як продовження стін стрічкового фундаменту - все одно необхідно робити нижче рівня підлоги підвалу і нижче глибини промерзання. Для умов північно-заходу 1м40см - досить. Згідно з європейськими нормами, наведеними вище, заглиблення підлоги коливається від 0,5 до 1 м. Тим більше, підвал бере свій початок під землею, а в якості його продовження виступає надземна частина - цоколь.

Коли фундамент стає підлогою

Але не виключений варіант, при якому конструкція фундаменту природним чином послужить підлогою підвалу, коли в якості фундаменту використовується армована бетонна плита. В цьому випадку котлован під залізобетонна підстава викопується повністю. Обсяг земляних робіт буде істотно менше, так як такі фундаменти характеризуються як мелкозаглублённие, відповідно, і підвал буде менш заглиблений. Компенсувати цей недолік можна буде більш високим цоколем, хоча витрати на зведення стін підвищаться.

В процесі армування несучої плити необхідно змонтувати вертикальні випуски під майбутні стіни. Після заливки бетоном фундаменту потрібно продовжити нарощування горизонтальних рівнів армованого каркаса на всю висоту передбачуваних стін. Монтаж опалубки стін і заливка бетоном, як то кажуть, в порядку черги.

Корисна висота підвалу складається з суми підземної та надземної частин. Глибокий підвал і опалювати накладнєє, і природне освітлення буде малоефективним. Треба врахувати, що якщо майбутній підвал передбачається облаштувати в опалювальному в зимовий період будинку, то заглиблення підстави внутрішніх стін нижче глибини промерзання і не потрібно. Підлоги підвалу виконують за наступною схемою: підготовка, відсічна гідроізоляція, бетонна стяжка.

Якщо проблемні грунти диктують свої умови, то зовнішню площину підземної частини фундаменту можна зробити похилій. Цей захід допоможе ефективно протидіяти дотичним силам морозного спучування, чинним на бічні поверхні і норовлять витягнути фундамент разом з промерзлій грунтом або відірвати його верхню частину від нижньої.

Конструкція плиткового фундаменту також дозволяє збільшити поперечну стійкість стін підвалу і протидіяти розриву стін по висоті. Досить запланувати контури бічних стін з відступом від краю плити фундаменту. Сантиметрів 30-40 вистачить, щоб відсунути загрозу від стін підвалу і цоколю, а також збільшити площу опори горизонтальній поверхні, що несе, що, в свою чергу, сприятливо позначиться на наслідки від навантаження, що передається від тяжкості будинку. Ігнорування відступу може довести, що вигинає момент до критичної межі, і залізобетонна плита піде на злам. Не варто економити на вільних шматочках площі фундаменту. Окупиться це тим, що можна буде дозволити зменшити товщину плити.

Конструкція стовпчастих фундаменту не сполучуваність з конструкцією підвалу. Навіть пристрій цоколя вельми проблематично. Заповнення простору між стовпами, стінами та землею - непросте і трудомістке заняття.
Складний і навіть крутопадающими рельєф аж ніяк не є перешкодою для будівництва підвалу. Навпаки, врахування особливостей рельєфу дозволяє отримати не тільки виразні архітектурні рішення, але і робить задачу економічно вигідною, скорочуючи обсяг земляних робіт.

Текст: Владислав Чігазов