Підготовка насіння томатів до посіву
На жаль, причин загибелі насіння дуже багато, і серед них є дуже серйозні:
- інфекція, занесена з насінням. Насіння, отримані від любителів, обов'язково потрібно знезаражувати! Якщо насіння перед посівом були знезаражені, то може статися довсходовое випрівання паростків, - інфекція, занесена з розсадним грунтом,
- токсичність грунту,
- перевантажений солями грунт,
- занадто щільний грунт,
- глибокий посів. Якщо до того ж проростання відбувається при низькій температурі, коли досходовий період розтягнутий, виникає небезпека внутрипочвенного загнивання проростків,
- надмірне зволоження. Перезволоження грунту в поєднанні зі зниженою температурою може привести до загнивання насіння навіть при нормальній глибині посіву,
- закислення грунту,
- посів насіння, тривалий час зберігалися при низькій температурі. При зберіганні на холоді насіння можуть входити в стан глибокого спокою, з якого їх важко вивести. Таке насіння можуть зійти через 2 - 3 тижні або не зійдуть зовсім.
Якщо ви купуєте насіння в магазині, купувати насіння має сенс тільки в перевірених і добре зарекомендували себе фірмах. Перш ніж купувати насіння, вам слід з'ясувати, що вам пропонують: гібрид або сорт. Між цими поняттями криється величезна різниця. Гібрид - результат схрещування, він перевершує батьків в зростанні і врожайності, також іноді може проявляти унікальні властивості. Гібридне насіння найбільше підходять для добре обладнаних грядок або тепличних умов, на звичайній, паханом землі вони свій потенціал не розкривають. На етикетці гібрид позначається: F1, що означає - гібрид від першого покоління.
Зверніть увагу на термін зберігання насіння. Чим старше насіння, тим більше плідність і ріст рослини. Найоптимальнішим варіантом для плідних рослин є трирічні насіння.
По-друге, нехай городник, як зазвичай, обзаводиться власним насінням. Вони залишаються у господаря і від попереднього сезону. Так створюється хоч і невеликий, але власний насіннєвий фонд. З ним теж, як і з покупними насінням, необхідно проводити роботу.
На початку потрібно впорядкувати насіння. Мета - видалити дрібні, щуплі, пошкоджені насіння, залишити великі, повновагі.
Найвідоміший спосіб відбору - сортування в рідинах. Насіння помідора сортують в 3 - 5% ном (30 - 50 г на 1 л води) розчині кухонної солі. Сортування насіння можна поєднати з знезараженням в міцному розчині марганцівки. Для підвищення щільності розчину кладуть вказану кількість кухонної солі. Насіння висипають в розчин невеликими порціями, ретельно (без збовтування) перемішують і витримують в розчині 10 - 15 хвилин. Спливли насіння видаляють; осіли на дно - відціджують через тканину або сито, двічі промивають у воді і висушують, розсипавши тонким шаром на фільтрувальної або газетному папері.
Наступна процедура підготовки насіння - перевірка на схожість і енергію проростання. Зазвичай перевірку на схожість проводять за 3 - 4 тижні до посіву. Але якщо насіння зберігають правильно - в сухому, прохолодному місці, - перевірку можна проводити в будь-який зручний для вас час. У домашніх умовах для пророщування зазвичай беруть марлю, папір, тканину або повсть, які кладуть на дно плоскої тарілки, а на матеріал - зволожені насіння. Зверху покривають тим же матеріалом, змочують водою, накривають іншою тарілкою і витримують кілька днів при кімнатній температурі. Все просто у виконанні; єдина незручність - контроль вологості: надлишок або нестачу води спотворює результати.
Більш ефективно визначати схожість рулонним способом. На розгорнуту смужку газетної або фільтрувального паперу шириною 5 - 6 см висипають вздовж одного краю (на відстані 0,5 - 1,0 см від кромки) суворо відраховані кількість насіння. Згортають смужку в рулон, перев'язують ниткою і опускають в воду з протилежного від насіння торця на глибину 1 - 2 см. Волога, піднімаючись по папері, рівномірно змочує насіння, але не перегороджує доступу повітря до них. Ємність тримають в затіненому місці при кімнатній температурі.
Енергію проростання помідорів визначають на 7й день. Якщо співвіднести кількість сходів до 100, отримаєте схожість у відсотках. При низьку якість насіння (50% і нижче) посів проводять в 2 - 3 рази щільніше. Якщо схожість не перевищує 10%, таке насіння використовувати не має сенсу.
Для приготування дражировочной суміші використовують добре просушені і просіяні через дрібне сито торф, перегній, дернову землю. У підготовлену суміш додають мікродобрива з розрахунку на 1 л розчину, що клеїть: марганець сірчанокислий - 40 мг, мідний купорос - 10 мг, борна кислота - 40 мг, молібденовокислий амоній - 300 мг, сірчанокислий цинк - 200 мг. Добавки мікроелементів підвищують фізіологічну стійкість сходів. Кожен елемент мікродобрива володіє своїм специфічним дією. Так, при обробці насіння солями цинку розвиваються сходи, більш стійкі до холодів в порівнянні з контрольними примірниками.
На 10 г насіння (еталонних і протравленого) необхідно мати 0,5 - 1,0 кг сухої суміші і 0,3 - 0,5 л розчину, що клеїть.
Крім мікроелементів непогано збагатити суміш звичайними мінеральними добривами. Порошкоподібний суперфосфат (на 1 кг сухої суміші) для помідорів - 16 - 20. Калійна селітра, сірчанокислий калій даються в дозі 1 - 2 г на літр розчину, що клеїть. Дражування проводити в жерстяних або скляних банках. Насіння зволожувати при перемішуванні так, щоб вони були рівномірно змочені, але не злипалися. До зволоженим насінню невеликими порціями додавати суху суміш і струшувати. Суміш, опудрівая насіння, прилипає до них тонким шаром. Після опудривания насіння знову зволожити і повторити опудривание. Процес вести до тих пір, поки драже дрібних насіння не досягне в поперечнику 3 - 4, середніх 5 - 6, великих - 10 і більше мм. Як бачите, операція копітка, вимагає певних навичок. Дражування забезпечує появу рівномірних сходів, скорочує норму висіву, підвищує врожайність культур.
Далі - прогрівання. Беруть настільну лампу з циліндричним абажуром, зверху кладуть металеву сітку, на неї папір і мішечок з насінням. Прикривають паперовим ковпаком. Переконавшись, що температура тримається в межах 60 ° С, витримують насіння три години. Прогрівання, якщо дозволяє температура, можна провести і на батареї.
Наступна операція - стратифікація. Треба налити в стакан 100 г води, розчинити 1 г марганцівки, опустити марлеві мішечки (із зазначенням сорту) на 20 хвилин. Потім промити під струменем води і можна приступати до обробки насіння мікроелементами. Для цього на півлітрову банку води додати столову ложку золи і добу наполягати, періодично помішуючи. Потім, процідивши, витримати насіння в цьому розчині 3 години. Далі промити і намочити в блюдце з водою таким чином, щоб вода заливала насіння тільки наполовину. Блюдце поставити до батареї, щоб температура трималася близько 25 ° С. Воду міняти в блюдце три рази на добу.
Як тільки насіння почнуть накльовується, їх треба починати гартувати, для чого воду з блюдця виливають, насіння ставлять в піддон під морозильну камеру в холодильник. При температурі 1 - 3 ° С насіння потрібно витримати 19 годин. Потім насіння виймають і тримають при кімнатній температурі 5 годин. Такі чергування потрібно робити протягом 6 діб. На всьому протязі загартовування стежать, щоб насіння завжди були вологі.
Зберігають підготовлені до посадки насіння в сухому, прохолодному місці. Дослідження останніх років показали, що при мінусових температурах насіння значно краще зберігають життєздатність; сходи виходять більш міцні. Зберігання насіння при зниженій температурі не становить проблеми - покладіть в холодильник. Обробка низькими температурами сприяє переходу зародка зі стану спокою до періоду активного розвитку і надає
Багато сільськогосподарські культури взагалі погано розвиваються, якщо перед посівом насіння не витримані при низьких температурах. У цьому укладений глибокий фізіологічний і екологічний сенс. У період спокою ферменти, що містяться в насінні, розкладають резервні речовини, в результаті чого відкладені в запас вуглеводи, жири, білки переводяться в доступну для засвоєння форму. Безпосередньо перед посівом насіння необхідно прогріти протягом декількох годин. Досить буває насіння просто потримати на сонячному захищеному від вітру місці. І хороший результат не забариться позначитися.
Приступаємо безпосередньо до посадки насіння на розсаду. Найкраще садити заздалегідь замочені насіння. Не обов'язково, щоб вони були пророщених, досить, щоб вони набрякли. Це пояснюється тим, що головна проблема у насінини - отримати воду з грунту. Друга не менш складне завдання - пробитися вгору. Тому засипати землею насіння потрібно буквально на 3 - 5 сантиметрів. Бажано, щоб земля була волога і упереміш з перегноєм.
Замочувати насіння потрібно в «талій воді», так як «тала вода» дуже добре впливає на проростання насіння, є як би каталізатором. Для цього набрати у відро сніг і, коли він почне танути, злити для замочування насіння і поливу рослин тільки третю частину від усієї кількості - інше (у вигляді нерастаявшего снігу) викинути, так як там залишилося все найшкідливіше. Можна отримати «талу» або поіншому «живу» воду шляхом заморожування в холодильнику. Для цього наповнити щільний поліетиленовий пакет на три чверті водою. Коли більше половини води замерзне, злити воду, яка не встигла замерзнути, разом з нею втечуть всі шкідливі домішки. Розморозивши лід, ми отримаємо не тільки очищену, а й біологічно активну воду, яка протягом 2 - 3-х днів зберігає здатність стимулювати процес проростання насіння.
Тепло - це найпотужніший стимулятор для життя насіння. Найкраще насіння сходять при температурі 35 ° С, а найменша температура, при якій можна їх пророщувати, це 15 ° С. Неплодова насіння зберігати найкраще в холоді і в паперових пакетиках, щоб кисню у них було якомога менше. Плодові насіння сушать і прогрівають - при цьому насіння всередині себе проходить початкові стадії росту. В результаті прогрівання насіння цвісти рослини починають набагато швидше.
За тиждень до висадки приготовлену з осені поживну суміш, що зберігається на сильному холоді, заносять в тепле місце, щоб її прогріти. Заповнюють ящики сумішшю і добре проливають 1% -ним розчином марганцівки. На ущільнену після поливу землю розкладають насіння помідорів прямо на поверхню (відстань між рядами 3 см, між насінням - 1,5 см). Потім їх потрібно присипати грунтом шаром 1,5 - 2 см, трохи полити і, накривши плівкою, залишити ящики при температурі 20 - 25 ° С.
Заготівля нових насіння проводиться після збору врожаю. На насіння беруть тільки здорові плоди характерною для даного сорту форми і кольору з другої і третьої кистей. Зривають в стадії повної зрілості, але поки плід ще не розкис. Його потрібно розрізати уздовж, щоб відкрилися насіннєві камери, потім акуратно зворотною стороною виделки або спеціально зробленої паличкою вибрати насіння в 200граммовую баночку і залишити зброджувати в тепле місце на 2 - 3 дні.
Після цього насіння промиваються в проточній холодній воді на ситечку і розкладаються сушитися на блюдцях. Висохлі насіння потрібно перетерти пальцями і зсипати в паперові пакети на зберігання. Зберігати їх можна в теплому темному сухому місці.
Отже, вимальовується така схема підготовки насіння:
- відібрати здорові, без плям і травм насіння одного розміру,
- для знезараження відібрані і просушені насіння в марлевому мішечку опустити на 20 хвилин у розчин марганцю (1 г на 1 л води), потім промити,
- обробити мікроелементами,
- загартувати.
Безпосередньо перед посадкою:
- протягом 2 - 3-х годин прогріти при 50 - 60 ° С,
- пророщування при 20 - 25 ° С в марлевій або тканинної серветці на блюдечку протягом 2 - 3 діб,
- на 2 доби покласти в холодильник на нижню полицю (все в тій же серветці, вологою),
- посадка в ящики з живильною сумішшю.
Інші новини по темі: