Під капотом) установка січень 5
За міма цього мені знадобилося:
- Прокладка випускного колектора (безкоштовно)
- Прокладка впускного колектора (80 руб)
- Шланг подачі з ABK (безкоштовно)
- Шланг обратки з ABK (безкоштовно)
- Заглушка механічного бензонасоса (безкоштовно)
- Майданчик кріплення бензонасоса (безкоштовно)
- Обвідна трубка з ABK (безкоштовно)
Датчик температури охолоджуючої рідини був впроваджений в алюмінієвий патрубок головки таранкувате з датчиком температури показання дошки приладів, щоб ДТОЖ функціонував нормально було спиляно технологічний отвір (заглушка) на 1 см. Для того щоб робоча поверхня датчика повністю була в антифризі. Отвір просвердлив свердлом 10 мм. різьблення нарізав метчиком розміром 12мм. з кроком різьби 1.5 мм.
Була придбана планка під електричний підвісний насос малого тиску, і природно сам насос (з моновриску). Ставимо цю планку з насосом в штатне місце під заднім сидінням.
Вирішив поміняти карбюраторну обвідну трубку на інжекторних, так як нам більше не знадобитися шланги на підігрів впускного колектора
Знімаємо свій механічний бензонасос (якщо звичайно у вас карбюраторних була) і поставив на його місце заглушку від 1.8 DZ (є два види заглушки). Якщо у вас моновприск був або рідний інжектор з електронним інжектором ABK або ADA то електричний насос можна залишити колишній так як він тисне потрібну кількість атмосфер, якщо був механічний інжектор то доведеться його міняти
У всіх хто викладав інформацію про установку зауважив що всі пишуть що колектор потрібен з моделі ABK, все це маячня, форсунки встають в будь-який колектор хоч він DZ, SD, 3A, AAD, JN, ADA, ABK єдина відмінність в тому що під колектора DZ , SD, JN і під колектора 3A, AAD, ADA, ABK треба буде різні прокладки під дросельну заслінку виточувати з за різної висоти колектора.
Мені довелося виточив дві різні проставки під дросельну заслінку, так як спочатку я хотів поставити колектор від DZ, SD, JN але потім підвернувся інший від 3A, AAD, ADA, ABK.
Зі шківом довго мучився, спочатку близько кілька місяців шукав токаря-фрезерувальника, все місто об'їздив а потім чисто випадково один з під'їзду мені каже "у мене ж дідусь все життя працює на заводі токарем, він тобі все зробить без проблем". В цей же день їду до нього пояснюю що треба зробити - сказав що зробить ось тільки сказав що швидко не вийде зробити. У підсумку через кілька місяців дзвонить мені і говорити що все зробив - їжу забираю. Коли побачив шків здивувався зробив його ніби він з заводу йшов на Audi.
З тросом газу мені дуже пощастило підійшов по довжині якраз, єдине що мені довелося зробити - це поставити платівку яка фіксує довжину троссик, в гаражі підвернулася підходяща від Audi (вин код: 8а0 971 846).
Коли віддавав токареві шківи, заздалегідь сказав йому що б коли він буде варить шківи поєднав реперний диск так щоб 12 зуб був у ВМТ рідного шківа, для того щоб в подальшому 20 зуб дивився трохи вище передньої опори двигуна і можна було поставити датчик коленвала.
- Мінімальна товщина зуба (диска) 4 мм.
- Зазор між датчиком коленвала і диском повинен бути обов'язково 0.3-0.5 мм після остаточної установки датчика
- Максимально допустимий осьове і радіальне биття реперною поверхні диска - 0.1 мм. Якщо після пуску двигуна візуально відзначається помітне оком биття - диск необхідно переробити!
- Кронштейн датчика повинен бути досить потужним, надійно закріплений на двигуні мінімум в 2 точках і виконується з магнітною (Д16Т, силуміни, композити).
- Ось що проходить через центр датчика повинна лежати в площині розгорнутої на 90 градусів щодо осі обертання диска!
Модуль запалювання було вирішено прикрутити на теж місце де раннє стояла котушка запалювання. Можна було звичайно ще в районі помпи прикрутити але не став через те що коли будеш їхати по калюжах може залити його водою. Беремо залізний куточок свердлимо з одного боку отвір на 6 мм з іншого на 8 мм і ставимо потім на нього модуль запалювання.
Вакуумну систему всю вирішив поєднати силіконовими шлангами