Перевірка і ремонт котушки запалювання своїми руками

Ця деталь є однією з головних системи запалювання бензинових двигунів. Велике значення котушці надається тому, що стисла великим тиском топливовоздушная суміш може спалахнути тільки іскрою свечи. Щоб пробити іскровий проміжок необхідно подати високу напругу. Величина його більш 30 тисяч Вольт. Ця напруга виробляється котушкою запалювання.

У міру вдосконалення конструкції автомобіля, відбувалися зміни систем запалювання транспортних засобів. Розроблено та успішно використовуються кілька типів котушок для отримання високовольтної напруги, але назвати їх взаємозамінними можна.

Котушка автомобілів «Москвич»

На фотографії показана котушка автомобілів «Москвич». Особливістю виробу є наявність додаткового опору, що під'єднується паралельно первинній обмотці. Застосовується в контактних системах запалювання.

Збільшення потужності силового агрегату зажадало підвищити ступінь стиснення двигуна, а це тягне збільшення високої напруги. Тому змінилася система іскроутворення, в тому числі котушка. Подальша модернізація вироби привела до появи виробів з чотирма висновками високовольтних проводів, здвоєні, індивідуальні зразки.

Зовнішній вигляд пристрою сімейства автомобілів ВАЗ 2108

Зовнішній вигляд пристрою сімейства автомобілів ВАЗ 2108 показує відміну від попередньої конструкції.

На фото деталь інжекторних двигунів, дана котушка встановлюється безпосередньо на свічку запалювання.

свідоцтва несправностей

Трапляється, що ця деталь створює проблеми водію і автомобілю. Основних ознак відмов виділяють два, пропуски запалювання, неможливість запустити двигун. Досвідчені водії визначають ознаки «вухами», кажуть, мотор "троїть". Сучасні автомобілі з бортовим комп'ютером сигналізують про несправності водієві.

Пропуск запалювання дозволяють насилу дістатися до найближчого сервісу, але при повній відмові таке можливо тільки на буксирі або евакуаторі. Правда, в тих випадках, коли мотор обслуговує кілька котушок, при відмові одного з них, продовження руху можливо, але про економію палива і високих швидкостях доведеться забути.

Що роблять в такому випадку

Найпростіше, це замінити несправну деталь. Зустрічаються водії, які возять в багажнику таку деталь, замінити її своїми руками досить просто. У деяких випадках роблять ремонт котушки запалювання, але тільки в тому випадку, якщо відсутня межвитковое замикання, обрив обмоток. Перед заміною або ремонтом потрібна перевірка котушки запалювання.

Виконують її мультиметром, автомобільним тестером, контрольною лампочкою. Обрив обмоток, додаткового резистора або замикання витків виявляють виміром опору. Пробій ізоляції або витік високої напруги на масу автомобіля можна побачити. На усунення таких проблем зупинимося докладніше.

При перевірці справності джерела високої напруги контактної системи запалювання, не можна залишати включеною систему запалювання. Це може привести до виходу з ладу котушки, так як на неї надходить струм значної величини.

Про ремонт таких деталей.

Старі моделі грішать проблемою, коли перегорає додатковий опір. Таке «горе» можна виправити своїми руками. Для ремонту його необхідно демонтувати, перед цим слід запам'ятати розташування відповідних проводів. Перегоріли додатковий резистор перемотують. Використовують дріт зі сталі Ст0 діаметром 0,4 мм і довжиною приблизно 140 см.

Намотувати слід на осерді діаметром 0,5 мм. Готову спіраль приклепувалися заклепками до контактних пластин, укладають в жолобок керамічної пластини, заливають рідким склом або епоксидною смолою. По ньому протікає струм, що нагріває спіраль, тому її заливають компаундом. Опір обмотки перевіряють мультиметром, воно повинно мати значення 1,25 - 1,4 Ом.

Можна використовувати нікелінову провід марки НП 2. Діаметр вибирають приблизно 0,3 мм, намотування виробляють на оправці діаметром 3,5 - 4 мм. Це виконують своїми руками, використовуючи пристосування для намотування витків, дриль або інші пристосування.

На знімку видно обірваний опір «Москвич 412».

У більш сучасних виробів відсутня додатковий опір, але їх переслідують інші види несправностей, які легко виявити зовнішнім оглядом. До них відносять механічні пошкодження корпусу, відколи карболитовой кришки, знос різьби на контактних гвинтах, пробій високовольтного імпульсу на масу.

Несправну кришку, яку пробиває, замінюють новим виробом. Потрібно акуратно развальцевать краю металевого корпусу, витягти дефектну деталь, встановити нову кришку. Після цього знову загорнути краї корпусу. Зазвичай працездатність вдається відновити.

Важливо! Котушка охолоджується трансформаторним маслом, тому старайтесь його не розлити. Якщо таке раптом сталося, потрібно додати необхідну кількість рідини.

Деякі водії намагаються відновити тріщини або відколи кришки епоксидною смолою. Для цього вони виготовляють «хитромудру опалубку», яку заливають сумішшю епоксидної смоли з наповнювачем. У деяких випадках ремонт своїми руками виходить, але в більшості випадків це ненадовго.

Що ще можна порадити

Виходять з ладу і сучасні вироби, які також відновлюють. Симптоми поломок такі ж, визначають їх візуально або мультиметром. Найчастіше пробиває висока напруга. Таку проблему легко усунути своїми руками. Потрібно купити в магазині радіодеталей відрізок термоусадочної трубки діаметром 23 - 25 мм. Несправний прилад слід знежирити і одягнути трубку. Далі доступним способом нагріти її для усадки, потім повторити те ж саме з другим шаром.

На знімку видно дві котушки з термоусадочної трубкою.

Багато водіїв задаються питанням про те, чому іноді нова деталь, за яку віддано пристойна сума, швидко виходить з ладу. Однозначну відповідь дати важко, але таке трапляється. Як тільки з'являються симптоми несправностей, доводиться брати мультиметр і перевіряти працездатність. Потрібно виміряти опір між екраном (масою) і висновком для проводу або наконечника свічки. Опір в цьому місці має бути в межах 1,2 Мом.

Якщо воно менше або значно більше вказаної межі, ток високовольтного імпульсу проходити не буде. Особливо часто з такою проблемою стикаються на індивідуальних котушках. Несправність можна спробувати усунути своїми руками. Розташування контакту для проводу або свічки знаходиться глибоко, але до нього потрібно дістатися. Ножівкою по металу акуратно спилюють наконечник із пластику біля самого напливу.

Далі надфілем потрібно видаляти пластик в районі контакту до появи шару епоксидної смоли, зазвичай жовтого кольору. Після цього напилком знову видаляють смолу до появи п'ятака і контактного проводу. Ознаки поломки видно неозброєним оком, це відсутність контакту між проводом обмотки і контактним п'ятаком. Його слід ретельно пропаять, після цього збирають назад.

Знову знадобитися епоксидної смоли, спиляних наконечник, в якому попередньо видаляють сліди, які залишив струм високої напруги. Його сліди чітко видно на внутрішній частині наконечника. Встановлюють наконечник, стик заливають смолою. Його розташування має бути якомога ближче до основи.