Перевірка і настройка карбюратора - солекс

Всім привіт.
Давненько я тут вже не писав. Ось видалася можливо відобразити процес ремонту для поста.
Цього разу розповім про те як я танцював з бубном навколо карбюратора.

Вже давно я скаржився на погану роботи движка, що машина не тягне, глибокі провали при рушанні. Ще була така хрень коли машина просто відмовлялася їхати, але це було недовго може хвилин 20 найдовше або після тривалої стоянки проходило. В один прекрасний вечір поїхав я в магазин і все машина не їде, точніше ваще не реагує на газ. Допомагало тільки газ в підлогу і вона рвала з під дупи. У мене перші думки засмічено що то. Думаю ну ніч постоїть вранці як звичайно поїде. Чи не тут то було, вранці така ж історія.
Пол дня довелося їздити на батьківській вісімці. У другій половині дня я добрався до своєї десятки, розібрав карбюратор знайшов засмічення почистив його і вона поїхала.
Приїхав в Москву став шукати в інеті як приручити карбюратор, а то поведінка машини мені взагалі не подобалося. В добавок до минулих проблем додалося посмикування при розгоні. Вообщем після двох діб пошуків в інтернеті вибрав найбільш популярні і слушні поради + вивчив досконально вивчив пристрій карбюратора я вибрав час і почав колупатися з машиною.

Глава перша. Розбирання карбюратора.

Почнемо по порядку. Знімаємо повітряний фільтр, кришку повітряного фільтра, там всього 4 гайки зазвичай, але у мене їх три.
Далі ми знімаємо патрубки підігріву системи автоподсоса, в них бажано що-небудь вставити наприклад балонні болти що б не витікав антифриз.

Потім знімаємо топлівоподводящій і топлівоотводящій шланги, будьте обережні з топліводводящего шланга потече бензин.

Від'єднуємо дроти від датчика ХХ і датчика-гвинта ЕПХХ.

Потім знімаємо пружину повернення сектора важеля приводу дросельних заслінок і трос від педалі газу, попередньо відкрутивши кріплення з двигуна.

Далі відкручуємо 5 болтів кріплення верхньої кришки карбюратора. На жаль я не помітив їх, але думаю ви без зусиль розберетеся.

У наступному кроці потрібно бути акуратніше. Що б зняти кришку потрібно трохи підняти верхню частину карбюратора і акуратно зняти стопорне кільце важеля пускового пристрою, я його знімаю пальцями, менше ймовірність втратити його, але убоднее круглогубцами буде. Головне її не втратити, вона оч маленька і окремо годі й шукати її.

Ось власне ми зняли верхню частину карбюратора.

Тут ми бачимо що носики прискорювального насоса спрямовані в різні камери, власне так і повинно бути по Мурзилке, але особисто у мене це викликає провали при старті, так і друга заслінка відкривається при педалі в підлогу тому немає сенсу направляти на неї носик прискорювального насоса.

Ще один нюанс, найкраще направляти носики точно в щілину між дросельними заслінкою і стінкою камер. Це мені не допомогло.

При знятті носика прискорювального насоса виявив проблему переливу, ущільнювальна гумка вхлам убита. Купив нову і все перелив усунутий.

Варіант другий, направити два носика в першу камеру, так само направити їх точно в щілину.
Ще до цієї картинці можу ось що сказати, в Мурзилке написано що рівень палива в камері поплавця потрібно виставляти або за шаблоном або перевернувши кришку виставити зазор поплавців приблизно 1 мм. Скажу я вам це все нісенітниця, реально рівень потрібно виставляти зовсім інакше. В інтернеті натрапив на повну тарувального таблицю до мого карбюратора і там було написано рівень палива повинен бути 22.5 мм від верхнього краю камери поплавця. Ще на форумах про такий же спосіб розповідали бувалі. Власне виставляється він просто.
Заводимо машину, даємо їй попрацювати. Глушимо і розбираємо карб. Міряємо штангенциркулем рівень палива (у мене він був 33 мм) і підгинаємо поплавці в потрібну сторону. Відкачуємо частина палива і збираємо карб. Знову заводимо і даємо попрацювати. Глушимо і знову розбираємо. Дивимося рівень якщо потрапили в межі 22-25 мм збираємо назад і радіємо, якщо немає знову підгинаємо язичок і збираємо карб. Так до тих пір поки не потрапимо в необхідні заходи. У мене щас коштує 25 мм, потрапити в 23 не вийшло, терпіння не вистачило ну пов ладно, головне в кордону потрапив.

Наступним кроком буде перевірка форсунок. Плоскою викруткою відкручуємо повітряний жиклер, він в зборі з емульсійної трубкою. Потім тонкою викруткою відкручуємо паливний жиклер, він знаходиться під повітряним. Виймаємо його зубочисткою, акуратно, щоб не загубити його. Особисто на моїй машині стояли в першій камері паливний жиклер 95, повітряний 155. Друга камера паливний 97.5 і повітряний 125. Чи не переплутайте жиклери першої і другої камери. Зліва жиклери другої камери, праворуч першої камери.

Довгий повітряний жиклер в зборі з емульсійної трубкою і маленький паливний жиклер. Я трохи поміняв конфиг свого карба, поставив в першу камеру паливний жиклер 97.5, а в другу паливний жиклер 100. Це збагатить паливну суміш і машинка стане краще їхати, але це не дуже правильно. За ідеєю потрібно збагачувати зменшенням повітряного жиклера, але через брак такого зробив як є.

Потім перевірив жиклер ХХ. Будьте уважні коли закручуєте датчик, закрутіть слабо буде переливати і смоктати повітря що призведе до нерівного холостому ходу, сильно закрутіть зірвете різьблення і кришка карба під заміну.

Ще про доопрацювання карбюратора. Це заміна кулачка приводу прискорювального насоса. У стоці варто кулачок номер 7. Для збільшення тиску в носиках прискорювального насоса можна поставити кулачки номер 5 (від вазовской п'ятірки, окремо в продажу їх не бачив) або номер 4 (на мою від ниви). Чим менше номер тим більше тиск, ще у номера 4 форма така що велике зусилля йде на початку.
Коли я вже все зібрав, вирішив перевірити який стоїть у мене. Приємним сюрпризом виявилося що у мене стоїть номер 4.

Глава друга. Відчуття від налаштованого карбюратора.

Вже приблизно тиждень я їжджу на налаштованому карб. Що було і що стало як земля і небо. Ще ніразу не заглох зі світлофора, не треба більше газу давати при старті, при наборі швидкості машина не смикається та й набирати швидкість стала краще. Залишилося поставити нульовік, хоча не знаю дасть що то це чи ні, але поставити хочу. Уже після установки нулевика з'їздити налаштувати CO / CH.

Всім удачі! Будьте ввічливі й акуратні на дорозі.

Ви б ризикнули самі налаштовувати карбюратор?

1. Звичайно, мені цікаво знати все про свою машину. (69% - 72 голоси)

точніше ваще не реагує на газ. Допомагало тільки газ в підлогу і вона рвала з під жопи-
це Соріна, і якщо ти її не дістати, то скоро знову прилетить. (тимчасовий вихід з становища-це поміняти місцями високовольтні дроти 2 і 3 циліндра, і в момент натискання педалі газу відбувається бавовна. 5-6 ударів і можна їхати до місця ремонту ) при забитому гусачке УСК насоса провали короткочасні.

золоті слова! прям один в один все!
Як приклад. З братом їдемо на його машині ML і у нього перестає закриватися пасажирське скло. Він каже таке було але подрочіл кнопку воно закривалося, а тут ніхрена.У нього вже паніка, а мені ваще пофиг. Говорю не очкуй ща подивимося і на парковці розібрали частину бороди і знайшли проблему в поганому контакті плати і кнопки.

Приблизно так само було, тільки з Матіз. Наебнулся замок запалювання, господар в паніці, видзвонює знайомих на машинах, воровайки, сервіси і т.д. з нами був автоелектрик, з усмішкою зняв пластик, порився в блоці запобіжників, надломив підібрану на узбіччі зволікання, зробив пару перемичок і завів його :) на все пішло хвилин 30 від сили :)

Я взагалі намагаюся не лізти в цей "орган", якщо працює, витрата нормальний, то досить простий продувки миючими засобами. а взагалі карбюратор надійний, якщо за ним стежити і мотор не перегрівати. але він вже здає позиції свої в суспільстві. інжектор для тих, хто повернув ключ запалювання і поїхав :) хороший пост :)

А якщо ще й сапун в атмосферу вивести (правда, не знаю, чим це загрожує), вчасно міняти паливний і повітряний фільтр то взагалі :) Та й треба за станом каструлі стежити, щоб не підсмоктуватиметься повз фільтра. Знімаєш каструлю, а там новий карб! Навіть через 40 тисяч :) Радує :)