Передавач veronica - прийом-передача - придністровський портал радіоаматорів
1. Передавач Veronica - це простий в збірці і налаштування передавач УКХ діапазону. Він дозволяє отримати чистий і стабільний сигнал, в його схемі не використовується важкодоступних і дорогих компонентів. Існують дві версії передавача - потужністю 1 Ватт і 5 Ватт.
Схема передавача показана на малюнку:
Передавач починається з міні-мікшера, який дозволяє змішувати сигнали з мікрофону і, наприклад, з CD-програвача або комп'ютера. На транзисторі VT1 зібраний мікрофонний підсилювач. Резисторами R1 і R2 встановлюється рівень аудіо сигналу від відповідного джерела. Компоненти, розташовані між R7 і C19 - задає генератор. Взагалі кажучи - це два генератора - кожен з них налаштований на частоту 50 МГц, що після складання дозволяє отримати частоту 100 МГц. Така схема побудови задає забезпечує більшу стабільність частоти. Далі, сигнал посилюється транзистором VT4. Для забезпечення контролю за ВЧ сигналом, в схему доданий індикатор на транзисторі VT5.
Всі резистори - 0,25Вт. Конденсатори - керамічні, за винятком полярних - ці електролітичні. Для більшої стабільності параметрів передавача потрібно використовувати конденсатори з якомога меншим ТКЕ. Варикап VD1 - здвоєний, але можна застосувати і два роздільних. Всі котушки за винятком L3 - безкаркасні, мотаються мідним дротом в емалевої ізоляції діаметром 1мм.
L1 - 6 котушок по 2 витка в кожній, мотаються на оправці, діаметром 5 мм, довжина намотування - 5 мм.
L2 - 3 витка на на оправці 7 мм, довжина намотування - 7 мм.
L4 - 4 витка на оправці, діаметром 5 мм, довжина намотування - 7 мм.
L5 - 6 витків на оправці 5 мм, довжина намотування - 10 мм.
Котушка L3 намотується на резисторі, опором 33кОм такому, щоб туди влізло 0,5 м дроту діаметром 0,2 мм. Після чого, кінці котушки припаиваются до висновків резистора.
Передавач збирається на платі, ескіз якої представлений на малюнку.
Розташування деталей можна подивитися на наступному малюнку.
Врахуйте, що нумерація деталей на платі і на схемі не збігається, так що не лякайтеся. Взагалі, будь-які ВЧ пристрої дуже чутливі до розведення плати, на якій вони збираються, так що варто приділити цьому питанню окрему увагу. Висновки компонентів робляться якомога коротше. Зібрана плата передавача поміщається в екранований корпус, який з'єднується із загальним проводом передавача. Для транзистора VT4 знадобиться невеликий радіатор, який можна виготовити з шматка металевої трубки. Однак треба стежити за тим, щоб радіатор ні в якому разі не торкався корпусу передавача.
Харчування передавача має бути обов'язково добре відфільтрованим і стабілізованою. Напруга харчування може бути в межах 9-16 вольт. Однак треба врахувати, що при 9 вольтах передавач зможе розвинути тільки 200мВт вихідної потужності, а при 12 - 600 МВт. 16 вольт дадуть нам повну вихідну потужність в 1 Вт.
Дуже важлива частина передавача. Найголовніше, щоб хвильовий опір антени збігалося з опором кабелю, по якому сигнал подається до антени і вихідним опором самого передавача. Інакше в кращому випадку ви не отримаєте всієї вихідної потужності, на яку розраховували, а в гіршому - спалите вихідний каскад передавача. До даного передавача можна підключати антени з опором 50 або 75 Ом.
Найпростіша і поширена антена - диполь.
Її можна виготовити з товстого дроту. Довжину вусів антени можна приблизно порахувати за формулою 70 / f, де f - частота передавача в МГц. Але якщо точно невідомо, на якій частоті буде працювати передавач, то краще за все зробити їх по 70 см. Найпростіше для збірки застосувати BNC роз'єми від старих Ethernet мереж. Однак можна обійтися і просто пайкою, як показано на малюнку:
Для забезпечення рівного імпедансу обох елементів диполя по відношенню до землі, в антені застосовується, так звана, симетрувальним котушка - вона показана на малюнку з антеною. Котушка діаметром 20 см містить 4-5 витків кабелю, що йде від передавача до антени. Антена монтується вертикально, при цьому кабель повинен бути на відстані як мінімум 50 см від нижнього елемента антени. Імпеданс цієї антени - 75 Ом.
Ще одна антена, яку можна використовувати - так званий "четвертьволновий штир". Її конструкція показана на малюнку:
Вона складається з 5-ти елементів такого ж типу і довжини, що і диполь. Верхній елемент випромінює сигнал і припаюється до центрального провідника кабелю, інші 4 утворюють противагу і приєднуються до оплетке кабелю. Імпеданс цієї антени - 50 Ом. Вона приєднується до передавача без сімметрірующей котушки.
Дуже важливо, щоб антена розташовувалася якомога вище над землею і навколо неї не було ніяких перешкод типу будинків або дерев, які можуть поглинати ВЧ сигнал і заважати його нормальному проходженню. Дуже добре підійде, наприклад, дах будинку чи сараю. До речі, якщо хто-небудь почне задавати питання, запам'ятайте, що ці антени так само дуже добре підходять і для прийому радіосигналу в УКХ діапазоні.
Для того щоб передавач працював правильно, його треба налаштувати. Для цього нам знадобиться виготовити еквівалент навантаження. До речі, врахуйте, що без еквівалента навантаження або антени передавач включати МОЖНА! Інакше транзистор вихідного каскаду склеїть ласти, причому дуже швидко - і мяукнуть не встигнете. Еквівалент навантаження являє собою звичайний резистор опором 47 або 68 Ом, в залежності від того, яку антену ви вирішили використовувати. Потужність резистора повинна бути не менше 1 вата, і він не повинен бути дротяним.
Для початку встановлюємо движки всіх підлаштування конденсаторів в середнє положення, приєднуємо еквівалент навантаження і джерело аудіо сигналу - наприклад, CD-плеєр. Тепер можна спробувати подати харчування. При цьому повинен засвітитися світлодіод HL1. Якщо цього не відбулося, спробуйте підлаштувати конденсатор С19. Зараз наш передавач працює на частоті приблизно 98 МГц. Тепер беремо маленьку викрутку з пластиковою ручкою, а краще - взагалі цілком з пластика і підстроюємо конденсатори С19, С27 і С31 по максимальній яскравості світлодіода HL1. Тепер акуратно і повільно починаємо крутити конденсатор С11 (вгору або вниз, в залежності від бажаної частоти роботи передавача) - світлодіод почне поступово згасати. Після цього повторюємо попередній крок з налаштуванням трьох конденсаторів, знову домагаючись максимальної яскравості світіння світлодіода.
Після цього, беремо контрольний приймач і перевіряємо, чи правильно встановлена передавача за частотою. Якщо під час налаштування ви не можете дістатися до кінця частотного діапазону, спробуйте АКУРАТНО зрушити або розсунути витки котушки L1. Зменшення відстані між витками призводить до зменшення частоти, а збільшення - до збільшення частоти. Перевірте, щоб всі 6 котушок, що входять до складу L1 були якомога більш ідентичними, інакше передавач буде видавати не дуже хороший сигнал.
Тепер можна підлаштувати рівень аудіо сигналу, що йде з CD плеєра резистором R2, перевіряючи його по контрольному приймача. Сигнал повинен бути приблизно такого ж рівня, як і на сусідніх радіостанціях. Однак врахуйте, що деякі радіостанції застосовують компресію сигналу для збільшення гучності, і, погнавшись за ними, ви можете отримати перемодуляціі. Так само обережно треба ставитися і до рівня сигналу з мікрофона - не кричати перед ним занадто сильно. Найкраще використовувати зовнішній мікшер з АРУ.
І так, ось ще що - не панікуйте, якщо все не запрацює з першого разу - конструювання передавачів вимагає часу і терпіння.
2.Разгон Вероніки.
Розганяємо Вероніку до 5 Ватт.
На схемі червоним кольором позначені ті елементи, до яких чіпляються нові - для збільшення потужності. Втім, котушки L3 і L4 так само присутні в тій схемі, проте, їх доведеться перемотати. Вузол індикації на транзисторі VT6 теж залишився практично незмінним. Додався підсилювач потужності на транзисторі VT5 і кілька інших елементів. До речі, нумерація на цій схемі не залежить від попередньої і починається з елементів, позначених червоним кольором.
Вимоги до елементів такі ж, як і в попередній версії передавача, відрізняються тільки котушки. Про них і поговоримо.
Котушки L3, L5, L6, L7 мотаються на невеликих феритових стрижнях завдовжки 5 і діаметром 4 мм.
Котушка L3 містить 5 витків, L5 - 1 виток, L6 - 3 витка і L7 - 2 витка.
L8 мотається на звичайному резисторі опором 2,2 кОм (діаметр приблизно 2 мм) і містить 14 витків дроту діаметром 0,2 мм. Кінці котушки припаиваются до висновків резистора.
Котушка L4 - 3 витка на оправці діаметром 6 мм. Довжина намотування - 8 мм. L9 - 5 витків на оправці такого ж діаметру, довжина намотування - 11 мм. І нарешті, L10 - 4 витка на оправці діаметром 6 мм, довжина намотування - 9 мм.
Власне, нічим особливим вона (збірка) не відрізняється. На що варто звернути увагу - так це на охолодження вихідного транзистора - на нього потрібно накопичити пристойний радіатор - близько 40 кв. см. Якщо використовується інтегральний стабілізатор напруги, то його теж потрібно охолоджувати, так як розігнана версія передавача буде споживати струм великими ложками - майже ополониками - 900мА при напрузі 12 вольт.
Налаштування проводиться за тією ж самою методикою, за якою налаштовувалася перша версія передавача - нічого нового тут немає. Зрозуміло, якщо під час налаштування буде застосовуватися еквівалент навантаження, то він повинен бути виготовлений з резисторів потужністю не менше 5 Ватт. Нагадую, що вони не повинні бути дротяними.
Ну ось ніби і все.
3. Передавач "Veronika" адаптований до вітчизняних деталей.
Почитавши на багатьох форумах про передавач "Veronika" і хороше і погане, вирішив зібрати його.
І ось відразу з якими труднощами я зіткнувся:
1. транзисторів BF494 або BF240 у мене не виявилося, і взяти було ніде, в результаті замінив на КТ315, потім поставив КТ368.
2. Не виявилося так само варикапов, поставив матрицю КВ111А.
3. Не було транзистора 2N4427 поставив КТ606, потім КТ904 (можна поставити КТ610).
Після складання передавача і після подачі живлення на генератор на Т1 і Т2 як не дивно але він ЗАРОБИВ з ПЕРШОГО ВКЛЮЧЕННЯ! БЕЗ підстроювання контура L1-L6 і С6. Такого в моїй 5-й річній практиці зі збору подібних пристроїв на трехточкі ще не було. Можна сміливо рекомендувати цей передавач ПОЧАТКІВЦЯМ! Підстроювання майже не вимагає крім як встановити частоту генерації.
Генератор на Т1 і Т2, їх по суті ДВА генератора працюють на частоті 50Mhz + 50Mhz, дані два сигнали змішуються і виходить 100Mhz. Підстроюванням С5 виставляють верхню частоту генератора, а потім резистором R9 підлаштовують в діапазоні-15Mhz.
Живлять передавач напругою 15-20 вольт. Вихідна потужність становить приблизно 5-8 ват. Налаштування виконують наступним чином: після складання передавача перевіряють монтаж кілька разів на відсутність помилок після від'єднують вхід стабілізатора КР142ЕН8 на який надходить напруга з джерела живлення і подають 15вольт, перевіряють напругу на виході стабілізатора воно повинно бути 7-9 вольт. Після цієї процедури генератор на транзисторах Т1 і Т2 повинен заробити, а якщо все-таки не заробив підлаштовують конденсатор С5, потім встановлюють частоту резистором R9 на якій відсутні інші радіостанції і на цьому налаштування генератора частоти вважають закінченою. Після цього відновивши з'єднання стабілізатора починають настройку драйвера і підсилювача потужності, виконують її в наступному порядку:
вихід передавача навантажують лампочкою від кишенькового ліхтаря або їй подібною, подають напруга живлення і регулюванням конденсаторів С15 і С16, а так само стисненням розтягуванням котушки L6 домагаються максимального світіння лампочки. Якщо лампочка не горить тоді підбираю напруга зсуву на транзисторі ТЗ підбором резистора R5 і стисненням розтягуванням котушки L3. Після виконаної настройки підключають антену і налаштовують конденсатори С15 і С16 по максимальній вихідної потужності в фідер.
Після моїх експериментів з даними передавачем з'ясувалося наступне: ТЗ бажано замінити на транзистор КТ610 що дозволить розгойдати Т4 (КТ907) на «повну котушку» і в деяких межах збільшити стабільність частоти передавача за рахунок більшого посилення транзистора.
Якщо ж даний передавач буде використовуватися без синтезатора частоти то просто необхідно конденсатори С1,3,4,5,6 підібрати по температурної стабільності, котушку L1 намотати на фарфоровому каркасі або ж пластмасовому і залити епоксидною смолою, а так само виключити такі деталі R9,10 і С17, при цьому підстроювання частоти передавача буде проводитися конденсатором С5. Бажано заекранувати задає генератор. Це буде сприяти максимальній стабільності частоти передавача.
Даний передавач працює у мене ось уже 3 місяці. Випробовувався в режимі поп stop 2,5 тижні, і нічого працює до цих пір. Так само витримує роботу без антени або навантаження на виході передавача протягом 10-15 хвилин.
L1 - L6 - по 2 витка діаметром 5 мм, довжина намотування 5 мм, дріт 1 мм
L7 - 3 витка діаметром 5 мм, довжина намотування 7 мм, дріт 1 мм
L8 - 5 витків діаметром 5 мм, довжина намотування 10 мм, дріт 1 мм
L9 - 7 витків на феритових стержні діаметром 4 мм, дріт 1 мм
L10 - 5 витків діаметром 5 мм, довжина намотування 10 мм, дріт 1 мм
L11 - 4 витка діаметром 5 мм, довжина намотування 7 мм, дріт 1 мм