Парогенератори для душових кабін вибір, види, особливості та установка

Все більше людей хочуть придбати парогенератор для душової кабіни. Це опція у дилерів називається турецькою лазнею або хаммамом. У кабіну нагнітається пар до заданої температури. Пульт управління знаходиться всередині, і можна регулювати параметри.

Згідно з традиціями, хаммам складається з двох приміщень, безпосередньо лазні і парильні. У першому підтримується температура в районі 35-40 градусів Цельсія, а в другому - до 60. Відповідно, і парогенератором обіграються ці значення. Щоб париться міг себе відчути в цьому хаммамі.

Як правило, парогенератор не вибирають. В описі до душової кабіни вказується, що це додаткова опція, і установку можна здійснити в будь-який зручний час. Для цього все передбачено, і майстер виконає своїми руками монтаж протягом декількох годин.

Є на ринку душові кабіни, де парогенератор йде в комплекті. Але в будь-якому випадку потрібна установка. Душова кабіна продається у вигляді піддону і розібраного на частини куточка.

конструкція

Парогенератор включає в себе наступні основні складові частини:

1. Бак бойлера.
2. Впускний клапан в тракті подачі води.
3. Пропускний або поєднаний електромагнітний клапан в тракті виходу пара.
4. Патрубок із зливним краном (зазвичай кульового типу).
5. Датчик рівня води в баку.
6. ТЕН (трубчастий електронагрівач).
7. Панель управління (або пульт управління) сенсорного, механічного та ін. Типу.
8. Датчик температури, розташований в душовій.
9. Електронний блок управління.

Парогенератор традиційно ставиться в нижній частині кабіни. Хоча бувають винятки різного штибу. Пара піднімається вгору, тому сопло (форсунка) знаходиться приблизно на рівні гомілки і прикрите чохлом з щілиною. Сюди йде за стінкою шланг від генератора.

Генератор являє собою найпростіший бойлер з датчиком контролю рівня води (як в бензобаку). Тому не можна включати обладнання догори ногами або, поклавши набік. Датчик стане давати неправильні показання, і робота стає непередбачуваною. Наприклад, замість пара з форсунки потече вода. Таке трапляється, якщо датчик рівня обростає накипом. Щоб цього уникнути, користуйтеся аква-фільтрами. Їх продуктивність невелика, але навіть 2,5 літра в хвилину (Аквафор) цілком достатньо, щоб забезпечити безперебійну роботу.

На вході в бак генератора зазвичай стоїть дрібний фільтр грубої очистки. Він не пустить всередину іржу і великі конгломерати, що містяться у водопровідній воді. Саме за цією ознакою можна дізнатися вхід парогенератора, якщо всі написи на китайському (що сьогодні не в рідкість). Крім цього існує ще два патрубка:

1. В обов'язковому порядку передбачений злив води з бака, знаходиться в самому низу. Це потрібно для проведення ремонтних робіт і буває корисно в деяких інших випадках.
2. Вихід пара виробляється через патрубок, розташований зазвичай в центральній частині. Генерація здійснюється за переповненням або електронікою.

Усередині бака обов'язково варто ТЕН потужністю від 3 кВт і до безкінечності. З підвищенням потужності доводиться переходити на живлення від трифазних мереж 380 В. Ось чому в корпусі будь-якого парогенератора присутній жовто-зелений провід заземлення. Але однієї цієї заходи недостатньо для повного захисту. У новобудовах нейтрали відповідає провід з синім кембриком (ізоляцією), його потрібно заводити на клеми, помічені N. Але це не заземлення!

Додамо до цього, що бак парогенератора має слабку теплоізоляцію, часто складається з одного аркуша скловати. Тому втрати енергії в приладі досить великі.

Принцип дії

За принципом дії установка парогенератора нічим не відрізняється від типового бойлера котельні. Хіба що, контроль параметрів не такий строгий.

Впускний клапан і датчик рівня води

Парогенератор для душової кабіни включається в мережу. Після цього (в режимі Stand-by) залежить від закладених виробником алгоритмів. Що стоїть на вході електромагнітний впускний клапан може відкритися, щоб набрати води з труби (через сіточку). Ряд виробників може унормувати тиск (3, 4 бар та ін.), Тому потрібно забезпечити необхідну. В іншому випадку працездатність системи не гарантована, аж до того, що парогенератор відмовиться працювати зовсім.

Як тільки електромагнітний впускний клапан готовий прийняти натиск, починається заповнення бака. При цьому зайвий обсяг повітря стравливается через вихід для пара (потрапляючи в кабіну). Це може супроводжуватися появою неприємних запахів. Процес забору води йде до тих пір, поки датчик не повідомить про заповнювання системи. Після цього харчування нормально закритого електромагнітного клапана забирається. Якщо датчик засмічений, то система не зможе зрозуміти, коли пора припинити забір. Вода поллється на підлогу душової кабіни і гіпотетично може залити все навколо. З цієї причини працюючу турецьку лазню можна залишати без нагляду при наявності пробки в зливному отворі.

Примітка! Проблема з датчиком типова для багатьох приладів, наприклад, посудомийних і пральних машин. Це справжня гроза сусідів. Ось чому піддони пральних і посудомийних машин часто обладнуються датчиками протікання.

У душовій кабіні з турецькою лазнею рекомендується поставити датчик протікання. Або розташувати його де-небудь в околиці. Мало хто наважується нині запитати, навіщо потрібна пробка в зливному отворі, що веде в каналізацію. Не дуже приємно сидіти і нюхати аромати, які виходять від сусідів (або власні).

ТЕН включається через реле по сигналу про припинення забору води (щоб не вигорів в порожньому баку). Це типовий трубчастий обігрівач, який ставиться всюди, де тільки можна. У пральні машини, водонагрівачі накопичувального типу та ін. Трубчастий ТЕН може мати одну або дві ступені потужності і повинен відповідати всім вимогам до ізоляції (20 МОм) щодо корпусу. Якщо цього немає, то виріб несправне, або браковане. ТЕН працює через реле від мережі 220 або 380 В.

Увага! Україна перейшла на стандарти напруг харчування Євросоюзу. З підвищенням вольтажа до 230 В одній лінії щодо землі (фазное) і 400 В міжфазне (лінійне).

Потужність Тена безпосередньо залежить від значення діючої напруги. Перехід від 220 В до 230 змінює рівень приблизно на 9%. Це позитивно позначається на швидкості нагріву, але може привести до згорання нитки напруження Тена, виготовленої з ніхрому або фехралю. ТЕН підключається у деяких виробників через запобіжник. Від потрапляння всередину води (при руйнуванні оболонки) нагрівач негайно розривається, і доводиться купувати новий. Ось чому раніше для парогенератора ми рекомендували використовувати тільки фільтровану (очищену) воду.

Бак парогенератора зазвичай не містить анода для запобігання електрохімічної корозії з очевидних міркувань. Це ще один привід захистити від такого небезпечного обладнання інших споживачів мережі (в тому числі сталь). Оболонка Тена найчастіше виготовлена ​​з міді для кращої віддачі тепла.

блок електроніки

Плата управління парогенератором гранично проста. Вона містить кілька реле і найпростіші логічні мікросхеми. Хоча деякі варіанти, крім іншого, обладнуються приймачами електромагнітних хвиль, що передаються пультом управління. І в будь-якому випадку є якийсь механізм зворотного зв'язку. Установка виробляє пар до тих пір, поки температура в кабіні (видається датчиком) не стане рівною заданої. Багато системи цифрові і використовують власні протоколи передачі даних.

Блок електроніки обробляє сигнали датчиків. Іноді це відбувається безпосередньо. Як наприклад, при досягненні водою заданого рівня відпускається харчування електромагнітного клапана впускання. Можливі будь-які інші варіанти.

Перепускний клапан

Якщо не поставити на виході з бойлера перепускний клапан, то є варіант розвитку подій, коли установка просто вибухне. Що в минулому часто спостерігали у випадку з котлами двигунів. Крім того, клапан повинен бути керованим, щоб установка могла в будь-який момент почати або припинити генерацію. Весь цей час вода в баку знаходиться біля точки кипіння. Пропускний клапан, таким чином, регулюється двома датчиками:

1. Температура в кабіні вимірюється термопарою. Цей параметр дає установці команди про початок або припинення роботи.
2. Температура в баку служить для контролю режиму. Цей датчик вбудований і не потребує додаткової установки.

підключення

Блок монтується за місцем. Насправді є багато випадків, коли потрібно нештатна установка. Хочуть люди в баню, і доводиться їм робити все своїми руками. Деякі зовсім не купують кабіну, будують самі з цегли, а парогенератор беруть окремо. В такому випадку ось що потрібно знати.

каналізація

Не обов'язково зливати воду в каналізацію, але можна робити і так. У такому випадку потрібно брати сифон з розривом струменя або зробити такий своїми руками. Інакше мерзенні запахи каналізації можуть стати частими гостями в душовій кабіні.

Каналізація для душової кабіни

водопровід

З боку подачі води установка обмежується підключенням до стояка. Для цього годиться звичайна підводка, іноді потрібні перехідники. Не забувайте про фільтри очищення води, але дивіться також і на тиск. Наприклад, фільтр Аквафор зі швидкістю подачі 2,5 літра в хвилину фізично не може забезпечити великого тиску на свій вихід у міру витрачання запасу.

електроенергія

Електричний тракт є найболючішим місцем. Його організація вимагає зміни проекту постачання квартири (будинку) електроенергією, і це потрібно узгоджувати окремо по порядку перебудови. Потужність парогенератора коливається від 3 до 8 кВт в мережах з однією фазою. Це більше, ніж може потягнути середня хрущовка, на яку в середньому відводиться 5-6 кВт. Крім іншого мережу санвузла потребує додаткових захисних заходів. Згідно ГОСТ Р 50571.11 можуть виконуватися такі типи монтажу проводки:

1. Підключення розетки / споживача через розділовий трансформатор.
2. Використання диференціального автомата захисту.

Другий спосіб більш надійний, але знайти на DIN-рейку такий потужний автомат (на 3 або 8 кВт) надзвичайно складно. А без цього в будь-який момент можуть постраждати люди. З усього сказаного можна зробити висновок, що установка парогенератора є чималу складність. Втім, як і накопичувального водонагрівача.

У разі якщо корпус душової кабіни не передбачає установки парогенератора, це навіть добре. Тому що з'являється шанс поставити виріб там, куди не може в принципі проникнути вода. В результаті знімаються вимоги з безпеки, описані вище. А це означає, що не потрібно нічого узгоджувати. Для цього достатньо поставити парогенератор в сусідньому приміщенні (див. ГОСТ Р 50571.11).

• 

• Засмічення в посудомийній машині: причини, способи виправлення, профілактика
• Принцип роботи, особливості та пристрій зливного бачка з кнопкою
• Ремонт одноважільного змішувача своїми руками: етапи роботи
• Розрахунок пропускної здатності труби - способи, визначення оптимального діаметра

• Установка душової кабіни своїми руками
• Збірка душової кабіни своїми руками
• Душові огорожі зі скла без піддону своїми руками
• Розміри душових кабін