Особливості будівництва каркасної лазні своїми руками, будівництво та ремонт

Людина, яка добре розбирається в будівельних технологіях, погодиться з твердженням, що оптимальним конструктивом для лазні є каркас.

Хтось може заперечити, що домашня банька неодмінно повинна бути рубаною і призведе в якості аргументів народні традиції, гарний зовнішній вигляд і високу екологічність.

Ми не будемо сперечатися з цими фактами. Тільки відзначимо, що рубану лазню все одно доведеться утеплювати, створюючи з нуля другий рівень обшивки та оздоблення.

Товщина дерев'яних стін в 15-18 см явно недостатня для збереження тепла - головного чинника комфорту в будь-якій лазні.

Підрахувавши всі витрати, ми побачимо, що будівництво каркасної лазні обійдеться дешевше використання колод або цегли. Тривалість процесу споруди зазвичай не перевищує 4 тижнів, а при інтенсивному веденні робіт можна вкластися і в 14 днів.

Попутно зазначимо і на інші вагомі переваги каркасною технологією:

• Незалежність від сезону;
• Мінімум усадочних деформацій;
• Можливість прихованої прокладки інженерних комунікацій;
• Різноваріантність обробки.

Всі відгуки власників каркасних лазень можна поділити на дві групи. Той, хто не полінувався вникнути в тонкощі процесу, зробив все акуратно і ретельно, повністю задоволений результатом. Баня з дерев'яним каркасом добре тримає тепло і виглядає не гірше зрубу.

Для того, щоб отримати правильне уявлення про те, як побудувати каркасну лазню своїми руками і не наробити помилок, розглянемо основні етапи технології.

Каркасне спорудження не боїться усадки грунту, оскільки побудовано їх деревини - досить міцного і пружного матеріалу.

Невелика вага - ще один плюс на користь каркасною технологією. Завдяки цьому фундамент під баню можна вибрати найдешевший. Стовпчастий або фундамент, плитний або мелкозаглубленний стрічковий - всі вони добре підходять для такої будови.

Головне, щоб верхній зріз цоколя, на який ляже опорний брус, був рівним і добре гідроізольовані (обмазка мастикою, укладання руберойду в 2 шари). Сам брус краще вибрати з деревини твердих порід (дуб, граб, модрина) і також якісно обробити антисептиком.

Для зв'язку дерев'яного пояса з фундаментом можна використовувати анкерні кріплення з арматурних стержнів діаметром 14-16 мм з гачком на кінці, заглибленим в бетон на 15-20 см. На іншому кінці анкерів нарізається метрична різьба під гайку.

Ось так схематично виглядає фундамент з брусом, підготовленим під установку стійок каркаса.

Кутові стики бруса з'єднують «в лапу» і садять на анкера. Після цього на них за рівнем виставляють крайні вертикальні стійки перетином 10х15 см і закріплюють укосинами. Середні стовпчики вирівнюють по шнуру. Зверніть увагу на те, що товщина стійок повинна бути дорівнює товщині утеплювача, який буде закладатися між ними.

Крок каркасних стійок вибирають в інтервалі від 60 до 80 см. До опорного бруса їх кріплять сталевими скобами. Не забувайте про встановлення укосин (підкосів) - міцних брусків або дощок перетином 50х150 мм. Вони значно підвищують об'ємну жорсткість всієї конструкції.

Для невеликого в плані будівлі (3х4, 4х5 метрів) каркасна технологія допускає установку подкосов тільки на кутових стійках. Для більш просторого і високого будови їх рекомендується ставити в кожному прольоті.

Якщо у ваших планах намічена каркасна лазня з мансардою для відпочинку та чаювання, то обов'язково зробіть докладний креслення (план + вузли). Ця будова складніше, ніж варіант з низькою двосхилим дахом.

Балки перекриття при наявності мансарди повинні бути більш товстими, щоб без критичного прогину витримати вагу людей і меблів. Спирати їх слід на суцільний обв'язувальний брус, а не на тонкі дошки обшивки.

Кріплення верхнього обв'язувального бруса до стійок можна виконати з'єднанням «шип-паз». Для фіксації балок перекриття до стійок підійде сталева перфорована пластина, загнута у вигляді куточка.

Кроквяні ноги зручно кріпити до балок через монтажні пластини.

Установку кроквяної системи мансардного даху починають з монтажу двох крайніх ферм. Зав'язавши їх гребеневим бруском, між ними натягують шнур і виставляють по ньому інші елементи конструкції.

Встановивши каркас даху, можна приступати до набивання риштування. Її крок вибирається залежно від виду покрівельного покриття. Для монтажу шиферу на холодній покрівлі досить встановити по три дошки під кожен лист (по краях і посередині).

Якщо ж буде використана м'яка черепиця, то доведеться зробити суцільний настил з обрізної дошки (25-30 мм) або укласти плиту OSB. Металочерепиця - проміжний варіант. Під неї обрешітку ставлять з кроком 20-30 см.

Обшивка та утеплення каркаса

Кращим матеріалом для обробки лазні була і залишається деревина. Конкретний вид облицювання кожен вибирає на свій смак. Оздоблення усередині лазні може бути виконана вологостійким гіпсокартоном, шпунтовані дошкою або вагонкою.

Зовні можна використовувати обрізну дошку, сайдинг або блокхаус, який додасть спорудження вид зрубу.

Обшивати стіни лазні зсередини плитою OSB не бажано. Вона не пропускає водяну пару і проблемна з точки зору екології (фенолформальдегідні смоли). Замість цього використовуйте звичайну обрізну дошку. Вона не дорожче стружкової плити, добре дихає і не виділяє токсичних з'єднань.

З утепленням варіантів менше. Пінопласт ми розглядати не будемо. Він не тільки токсичний при горінні, а й повністю перекриває шлях для дифузії водяної пари через стіни. При контакті з деревиною він сприяє прискореному гниття останньої.

Залишається мінеральна і ековата. Для першої необхідний захист від вологи. Тому стіни зсередини перед обшивкою оббивають пароізоляцією, а зовні ставлять плівковий гідро-ветробарьер.

Якщо утеплення лазні буде проводитися з використанням ековати, то паробар'єр не знадобиться. Цей вид утеплювача є розпушеним деревну целюлозу. На відміну від мінеральної вати вона не намокає від водяної пари.

Нанести ековату можна вологим способом зсередини, використовуючи видувочную установку. Після висихання її закривають шаром крафт-паперу, після чого набивають на стійки дерев'яну обшивку. При сухому способі утеплення ековату пошарово засипають в порожнині між зовнішньою і внутрішньою обшивкою.

Утеплення і гідроізоляція парилки - окрема тема. Тут потрібно використовувати перевірений роками конструктив. Він дозволить уникнути гниття деревини під дією вологи і високої температури.

Оскільки капітальні стіни каркаса у нас вже утеплені, залишається зробити теплоізоляцію внутрішньої перегородки і стелі. Утеплювач сюди можна поставити той же самий, а його поверхня, звернену в парилку, необхідно захистити від вологи алюмінієвою фольгою.

Підрахувавши площа стелі і стін парильного відділення, можна купити фольгированную минвату або спінений поліетилен з шаром з алюмінію.

Захистивши утеплювач рулонної ізоляцією, все її стики потрібно ретельно проклеїти стрічкою з шаром з алюмінію.

Після цього залишається набити на стійки антисептированную обрешітку з бруска і закріпити на ній липову або вільхову вагонку - кращий матеріал для оздоблення стін парилки.

Проектуючи пристрій каркасної лазні, не забудьте про отвори для вентилювання мийного і парильного відділень. Там потрібно буде поставити електровитяжку, що закривається жалюзійних гратами. Вона допоможе швидше видалити вологу після банних процедур.

У підпільному просторі мийного відділення потрібно передбачити пристрій простої системи каналізації, забезпечивши воді можливість вільного стоку в септик.

У парильні підлогу найпростіше зробити з керамічної плитки, уклавши її по шару жорсткого утеплювача, захищеного зверху гідроізоляцією.

Орієнтовні витрати на будівництво

Вартість 1 м2 каркасної лазні, побудованої під ключ, становить від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У цю ціну входять всі матеріали і робота по влаштуванню малозаглибленого стрічкового фундаменту, каркаса, покрівлі, утеплення стін (мінвата 15 см), установка столярки і сантехніки. Зазначений діапазон цін передбачає прокладку електрики, установку сантехніки і печі-каміна.

Взявшись за самостійне зведення даного об'єкта, ви знизите його вартість майже на третину. За даними, наведеними домашніми умільцями, вартість каркасної лазні площею 20 м2 становить менше 160 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (7-8 тис. Руб. За 1 м2).