Органічні добрива - розумний город

Органічні добрива при попаданні в грунт регулюють біологічні процеси в ній і підвищують активність мікроорганізмів. У сучасному землеробстві перевага віддається натуральним органічним добривам.

Натуральні органічні добрива можуть бути тваринного і рослинного походження. Тварини органічні добрива в більшій мірі впливають на хімічний склад грунту. Рослинні змінюють більшою мірою фізичні характеристики. На практиці можна комбінувати обидва види добрив і таким чином впливати на грунт оптимальним чином.

Всі органічні добрива відносяться до повних добрив: в їх склад входять азот, калій, фосфор, велика кількість мікроелементів, вітамінів і гормонів. Всі ці речовини знаходяться в засвоюваній для рослин формі.

Найбільш значущим органічним добривом тваринного походження є гній. За хімічним складом гній різниться в залежності від виду тваринного і рослинного матеріалу, що використовується в якості підстилки для нього. Підстилка може бути з деревної стружки, торфу, тирси, соломи. Гній на основі солом'яної підстилки вважається найбільш якісним. Він має хорошу структуру і містить велику кількість органічних речовин. Перепрілий солома збагачує такий гній корисними для рослин речовинами.

Часто в якості підстилки для тварин використовують деревну стружку й тирсу. Такий гній практично не придатний для удобрення грунту і підживлення рослин.

Залежно від виду тварин, гній поділяють на козячий, свинячий, кінський і т. Д. Кожен вид гною має певні особливості.

Найчастіше використовується коров'ячий гній (коров'як). Він володіє щільною структурою і повільно розкладається, тому виділяє менше тепла. У зв'язку з цим, коров'ячий гній можна використовувати для добрива будь ґрунту. У ньому міститься багато азоту в легкозасвоюваній рослинами формі.

Гній великої рогатої худоби важкий, і тому він довше зігріває землю. Такий гній краще використовувати в сухих теплих грунтах і для холодостійких культур.

Вносити коров'ячий гній в землю потрібно в залежності від виду грунту. Важкі, сирі і ущільнені грунту удобрюють 1 раз в 3-4 року. Цього достатньо, так як процес розкладання відбувається повільно. Грунти з середньою вологістю і щільністю структури удобрюють 1 раз в 3 роки. При цьому не слід вносити гній глибоко. У легких ґрунтах процеси розкладання йдуть інтенсивно, гній швидко переходить в глибокі шари, тому верхні шари грунту швидко збіднюється поживними речовинами. Такі грунти слід удобрювати 1 раз в 2 роки і гній вносити досить глибоко.

Кінський гній має особливу структуру і тому виділяє багато тепла. Він пористий, відрізняється підвищеною легкістю. При зберіганні в купі кінський гній сильно розігрівається. Під впливом активних мікроорганізмів в ньому відбуваються різні біохімічні процеси, утворюється велика кількість азоту і йде сильне теплоутворення. У зв'язку з цим доцільно використовувати кінський гній для удобрення грунту в парниках і теплицях.

Цей гній найбільш підходить для важких, щільних і повільно прогріваються грунтів. У них уповільнені процеси розкладання, а кінський гній при швидкому розкладанні виділяє багато тепла і здатний нагрівати грунт. Якщо грунт глинистий, відрізняється підвищеною щільністю, то за допомогою кінського гною можна зробити теплу грядку.

Вносити гній цього виду рекомендується 1 раз в 2-3 року. Закладають його в грунт на невелику або середню глибину.

На городі краще використовувати кінський гній, тому що в порівнянні з коров'ячим і свинячим його вага значно менше, і він володіє великими тепловими властивостями. При внесенні кінського гною холодні глинисті грунти зігріваються, завдяки чому прискорюються процеси росту і дозрівання рослин.

Овечий і козячий гній по своїх характеристиках схожі з кінським. Для добрива легких грунтів їх не використовують, так як може статися її надмірне нагрівання, що принесе шкоди рослинам.

Свинячий гній вважається менш придатним для удобрення грунту. Він має рідку структуру, і в ньому уповільнені процеси розкладання. У свинячому гної міститься велика кількість поживних речовин, але майже всі вони знаходяться в погано засвоюються для рослин формі. На відміну від інших видів гною, особливо кінського, свинячий гній вважається холодним - при його розкладанні відбувається невелика тепловіддача.

Свинячий гній не слід використовувати для добрива важких грунтів. При внесенні такого гною в важкі грунту процеси розкладання ще більш сповільнюються. Ось в піщані ґрунти свинячий гній можна вносити, але все-таки більш ефективним буде інший гній.

У кролячому посліді міститься багато поживних речовин, більше, ніж в уже названих видах гною, однак він рідко використовується в чистому вигляді в якості добрива. З кролячого посліду готують компост, роблять рідку підгодівлю. Для цього 1-2 кг посліду розводять в 10 л води. Потім рідину наполягають деякий час до повного розчинення посліду. Для добрива потрібно викопати в грунті поглиблення і заливати в них цю рідку підгодівлю. Її використовують з розрахунку 1,5 л на 1 м ^ 2. Потім поглиблення присипають землею.

Гній слід використовувати з обережністю. Ні в якому разі не можна удобрювати засаджену грунт свіжим гноєм. При його розкладанні утворюються гази, отруйні для кореневої системи рослин. В результаті рослини можуть «згоріти». Ще не розклалися органічні речовини, що містять поживні для рослин компоненти, знаходяться в свіжому гної в неусваіваемая формі. Крім того, в кролячому посліді зазвичай міститься багато насіння бур'янів. Ці насіння при внесенні кролячого посліду в землю проростають.

Гній різниться за стадіями розкладання. Він може бути свіжим, напівперепрілим, перепрілим і перегноєм. Напівперепрілий гній відрізняється темно-коричневим кольором. По масі він зменшується на 20-30% від вихідної. Перепрілий гній чорний, він виглядає однорідною масою, в якій неможливо виділити будь-які частини підстилки.

Перегній - це залишки розклалися частин рослин (соломи, листя, трави та ін.). Він відноситься до м'яких органічних добрив. Перегній вносять в грунт, його додають до землі для вирощування розсади, підсипають під культурні рослини, а також в комплексі з іншими компонентами використовують для мульчування.

Цінним органічним добривом є пташиний послід. Він відноситься до повних органічних добрив і за хімічним складом є найкращим з усіх видів гною.

Пташиний послід швидко розкладається і впливає на грунт. У свіжому вигляді його не можна вносити під культурні рослини. Підходить він для внесення в ґрунт в осінню пору року, коли урожай зібрано і грунт перекопують. В цьому випадку його вносять по 200-300 г на 1 м ^ 2.

Найчастіше пташиний послід використовують для приготування компосту. Якщо використовують як добриво, то спочатку доводять його до полупревшего стану, як і інші види гною.

Хоча в пташиному посліді міститься більше корисних речовин, ніж у гної, його краще застосовувати в якості підгодівлі. Необхідно подрібнити послід, в дощовий день розсипати в міжряддях грядок овочевих культур, після чого перемішати з грунтом.

Можна використовувати пташиний послід і в сухому вигляді. Його подрібнюють в порошок і розсипають під культурні рослини. На 1 м ^ 2 насаджень рекомендується використовувати 30-50 г порошку. Пташиний послід можна ще використовувати в суміші з торфом.

Гнойова рідина також відноситься до органічних добрив. Вона багата азотом і калієм, надає на грунт і рослини швидкий ефект. Застосовувати гнойову рідину можна майже в будь-який час. Її розводять у воді і використовують у вигляді кореневого підживлення. Особливо сприятливо таке добриво щодо різних видів капусти, селери, томатів, цибулі, огірків, кабачків, баклажанів, гарбуза, буряка, качанового салату і шпинату.

Розводять гнойову рідину в співвідношенні 1: 3 (5) водою. На це кількість рідини можна додатково додати 25-30 г суперфосфату. На 1 м ^ 2 насаджень вносять 1,5-2 л готового рідкого добрива.

Для приготування рідкої підгодівлі для рослин з будь-якого виду гною з підстилкою потрібно наповнити їм бочку на 1/4. Потім в бочку налити по вінця воду, краще дощову. Вміст бочки настоюють 1-2 дня і періодично перемішують. Щоб зменшити неприємний запах, можна додати в бочку пилоподібний кремнезем. Отримані рідким добривом поливають культурні насадження.

Важливим органічним добривом є кісткове борошно. Її отримують в процесі переробки кісток тварин. Це добриво містить велику кількість фосфору і кальцію. Якщо кісткове борошно використовують у вигляді основного добрива, то вносять у грунт з розрахунку 3-4 кг на 1 м ^ 2.

Вже близько 6 тис. Років до н. е. люди вміли споруджувати технічні пристрої для поливу полів. Землеробство і гідротехнічне будівництво було найбільш розвинене в долинах річок Тигру і Євфрату, Інду і Гангу.

Кісткове борошно розкладається повільно. Щоб прискорити цей процес, потрібно її ще більше подрібнити або розчинити у воді. Її можна використовувати для приготування компосту. Тоді при внесенні в грунт кісткове борошно буде вже частково розклалася. Для добрива легких грунтів кісткову муку можна використовувати в незмінному вигляді.

Торф підрозділяється на верхової, перехідний і низинний. Верхової торф для удобрення грунту не використовують, так як ступінь його розкладання занадто мала для цих цілей. В результаті його застосовують тільки для приготування компосту. При приготуванні компосту до торфу додають, крім вапна, мінеральні добрива і фосфоритне борошно. Можна додати гній або пташиний послід, а також інші органічні компоненти.

Для добрива різних грунтів його можна використовувати тільки після обробки меленої вуглекислої вапном. Такий торф значно поліпшує фізичні властивості грунту і збагачує її гумусом.

Після первинної обробки вапном його можна також використовувати для мульчування.

Низинний торф вже готовий до використання. З нього можна відразу готувати компост або в незмінному вигляді вносити в грунт. Низинний торф є добре переробленим органічним сировиною. Особливо він підходить в якості добрива при вирощуванні овочів, т. К. Позитивно впливає на їх кореневу систему.

Іл вносять в грунт відразу після просушування і провітрювання. Його можна використовувати для приготування компосту в поєднанні з іншими органічними натуральними добривами.

Попередня підготовка добрива необхідна для того, щоб зменшити його насиченість водою. До того ж при цьому відбувається повне окислення різних закисних з'єднань, які при попаданні в грунт пригнічують ріст рослин. Іл з прісних водойм використовують для добрива кислих грунтів. На 1 м ^ 2 насаджень вносять 3-4 кг добрива.

Деревна зола також містить велику кількість органічних речовин: фосфору, калію, магнію, кальцію, сірки. Мінерали знаходяться в ній у вигляді поташу, який легко розчиняється у воді і швидко впливає на ріст рослин.

Найбільш сприятливо деревна зола впливає на кислі грунти. Її рекомендується вносити в грунт восени, при перекопуванні - 500-700 г золи на 1 м ^ 2.

При добриві рослин деревну золу краще розсипати по поверхні землі. В цьому випадку вуглекислий кальцій, що міститься в її складі, не зашкодить молодим коріння рослин.

Такі органічні добрива, як солома і подрібнена деревна кора, покращують структуру ґрунту. Їх вносять глибоко. При цьому додатково грунт удобрюють азотовмісними добривами.

Найбільш екологічними є зелені органічні добрива. В останні роки вони стають все більш популярними. Грунт поливають трав'яними настоями або вирощують зелену масу спеціально для оранки в землю. Рослини містять велику кількість органічних речовин, швидко розкладаються в землі і є відмінним добривом.

Найкраще органічне добриво - це компост. Він вносить в грунт поживні для рослин і мікроорганізмів речовини. Активно розмножуючись, мікроорганізми ще більше покращують якість грунту. Найціннішим вважається компост, в якому хвороботворна мікрофлора і насіння бур'янів знищені. Такий компост потрібно готувати спеціальним способом.

В першу чергу необхідний хороший доступ повітря. Компостування відбувається під впливом бактерій, для життєдіяльності яких потрібно повітря. Щоб забезпечити такі умови, компостні сировину необхідно періодично перелопачувати, перемішувати. Компостну купу краще розташовувати на піднесеному ділянці. В її основу закладають рослинну сировину шаром 10-15 см (це можуть бути стебла соняшнику і ін.), На них укладають сировина для компостування. У Західній Європі компост є основним засобом для удобрення грунту.

Компостна купа великих розмірів швидко нагрівається до температури 55-60 ° C. Якщо купа недостатньо велика (одна зі сторін її заснування менше 1 м), то компостируемой сировина не розігріється до потрібної температури. Тоді хвороботворні бактерії і насіння бур'янів вони не загинуть. Тому при закладанні компостної купи необхідно врахувати, що сторона її основи повинна бути не менше 1,5 м, а найменша висота - 1,3 м. Компостну купу потрібно добре перелопачувати. Сировина з периферії купи кожен раз при перелопачуванні і перемішуванні закладають всередину.

На городній ділянці поряд з будинком можна створити повзучу компостну купу. Харчові відходи додавати в купу з одного боку, а готовий компост брати весь час з іншого боку. При цьому купа поступово зміщуватиметься. Але така купа буде недостатньо розігріватися. Тому оптимально створювати компостну купу на одному і тому ж місці. В цьому випадку в землі накопичуються мікроорганізми, які сприяють перегнивання органічної сировини. У зв'язку з цим, недоцільно робити компостні купи на асфальтованих або бетонних майданчиках.

Для освіти хорошого компосту необхідна певна вологість. Для оцінки вологості компосту його беруть в руку і стискають руку в кулак. З хорошого компосту не повинна виділятися рідина. Якщо компост вологий, то вода починає витісняти повітря і процеси перегнивання органічної сировини порушуються. В цьому випадку при черговому перелопачуванні купи потрібно додати сухої сировини.

Для підтримки певної вологості компосту необхідно закладати в купу то сухе, то вологе сировину. Перед закладанням в купу вологої трави, її попередньо треба підсушити протягом декількох днів. З обережністю додають в компостну купу кукурудзяна сировину. Компост може швидко розігрітися і перетворитися в неприємну липку масу. Підсихати вона буде довго.

В освіті компосту беруть участь до 2 тис. Видів мікроорганізмів. У закладається сировину і компостній купі може не діставати будь-яких мікроорганізмів. Щоб заповнити їх нестачу, в компостну сировину додають верхній шар землі з саду товщиною до 5 см.

Для того щоб компостній купа розігрілася до потрібної температури, в неї слід додати гній від великої рогатої худоби або пташиний послід. У цих органічних добривах міститься багато азоту. Саме він необхідний для активації мікрофлори і підвищення температури в компостній купі. Гній додають в кількості 10-20% від обсягу купи, а пташиний послід - 5%. При відсутності тваринного добрива можна полити компостну купу сечею, попередньо розвівши її водою в співвідношенні 1: 4 (5), або полити компостну купу гноївкою. Її також попередньо розводять водою у співвідношенні 1: 15 або 1: 20.

Приготування компосту навесні і влітку досить просто. Восени в компостній купі може бути недостатньою температура. У зв'язку з цим, її восени потрібно закладати до настання холодів. Бажано зверху чим-небудь захистити купу від дощів.

Основою для компостної купи може бути торф. Його закладають шаром 15-20 см, на нього укладають компостируемой сировину (сухе рослинна або сиру масу) шаром 15-20 см, зверху накладають гній шаром товщиною 5-7 см. При відсутності гною, можна покласти шар землі з саду. Таким чином, шарами компостну купу викладають до висоти 1,5 м. Зверху купу покривають торфом або соломою, щоб уникнути надмірного випаровування вологи. Перелопачувати компостну купу важко. Зручно викладати її невеликими шарами і залишати дозрівати без перелопачування.

Компостування буває холодним і гарячим. При холодному компостировании для «ледарів» в купу складають різні матеріали (траву, гній, виливають помиї), потім все присипають сіном, соломою, тирсою або лушпинням. Не можна класти в купу обсіменені сорняковие рослини. Інакше бур'яни після добрива заполонять весь город. Не варто також поміщати туди бадилля уражених хворобою рослин.

Удобрюючи і перекопуючи грунт, є ризик рознести інфекцію по всьому городу. Протягом літа потрібно перелопатити компостну купу і до осені вона буде готова. Компост можна буде викладати на грядки і накривати плівкою. У такому вигляді грядки залишають на зиму. При дворазовому перелопачуванні компост дозріє раніше. Якщо це повторювати щотижня, то компост може виявитися готовим вже через 1-2 місяці.

Гаряче компостування проводиться з використанням спеціального пристрою - бочки з відкривається стінкою. Її закріплюють з торців на осі. Виходить подобу бетономішалки. Бочки об'ємом 200 л можна просто катати по землі для перемішування вмісту. Для бочки необхідно зробити знімну кришку, а також просвердлити з торців дірочки для надходження повітря в компост. У бочки закладають тільки сировину з нормальною вологістю, не можна лити в них рідина. Приготований таким способом компост виглядає чорним і відносно однорідним, він розсипчастий і видає приємний запах, що нагадує запах лісового дерну.