Огорожа з профнастилу своїми руками з цегляними стовпами з фото

Часи земляних ровів, височенних стін і підйомних мостів для захисту своїх володінь давно канули в Лету. Сучасній людині досить мати гарний міцний паркан, і його затишний домашній світ буде надійно закритий від вітрів і непрошених гостей. Як же зробити гідний вибір з усього різноманіття конструкцій, пропонованих існуючим ринком?

На наш погляд, співвідношенням хорошої ціни і якості володіє паркан, виготовлений з профнастилу. Порядок будівництва паркану з профнастилу своїми руками з цегляними стовпами і поетапними фото пропонується сьогодні вашій увазі.

Подібні споруди легкі, прості в монтажі і мають пристойний зовнішній вигляд. Для успішного будівництва нам знадобляться:

• шнур
• кілочки
• легка кувалда
• рулетка будівельна
• рівень
• лопата штикова
• лопата совкова
• бур
• молоток
• шуруповерт
• цвяхи
• дошка і брус для опалубки
• арматура
• дріт в'язальний
• зварювальний апарат
• петлі для воріт і хвіртки
• грунт для фарбування каркаса
• бетономішалка
• профільна труба 60х60 мм н = 2,8 м
• профільна труба 40х20 мм
• профнастил С-8
• каркаси воріт і хвіртки.

Покрокова схема будівництва паркану з профнастілв буде виглядати так

Демонтуємо старе огорожу

Якщо воно з цегли або каменю, його можна акуратно розібрати і отримати цілком придатний будівельний матеріал на майбутнє. Дерев'яний паркан можна перенести вглиб двору, по можливості зберігаючи його периметр. Він ще може послужити тимчасовою огорожею, поки триває наша стройка.

Цегла, що залишився від розбирання старих комірних стовпів і перенесення дерев'яного паркану.

Вибираємо конструкцію огорожі

В першу чергу необхідно визначитися з його точним розташуванням, шириною і рівнем фундаменту, а так же місцем для воріт і хвіртки. Для цього по кутах передбачуваного паркану забиваємо кілочки і натягуємо між ними капронову шнур. Потім, виходячи з ширини і кількості профільованих листів на один проліт з урахуванням їх нахлеста, розмічаємо крок опорних стовпчиків.

Ширина листів профнастилу дорівнює 119 см. У чистовому вигляді без урахування нахлеста в одну хвилю 115 см. Заміри виробляємо за допомогою рулетки, складаємо в голові план огорожі і переносимо його на папір. Зробити це необхідно, так як у міру виконання земляних робіт наші кілочки будуть видалятися.

У прикладі розглядається варіант забору зі стовпчиками з облицювальної цегли, армованими трубою 60х2 мм. Для стовпів хвіртки і воріт застосовується підвищений посилення трубою 88х2,8 мм.

проектуємо фундамент

Його ми будемо виконувати у вигляді безперервної стрічки із залізобетону. Простіше кажучи, будемо робити стрічковий фундамент. Переваги такого фундаменту в наявності:

1. солідний вигляд;
2. захист території від дощової води з вулиці і бродячих тварин.

Ширину фундаменту вибираємо за розміром сторони цегляного стовпчика, про конструкції якого далі буде сказано. Якщо у вас на ділянці є перепади по висоті рельєфу, то виконання фундаменту в одному рівні призведе до дуже великої витрати бетону. В цьому випадку майбутню конструкцію ділять по довжині на окремі ділянки. У кожного з них буде свій рівень фундаменту. При цьому висоту забору можна залишити однаковою. Листи профнастилу продаються будь-якої довжини під замовлення.

Щоб під час дощу на фундаменті не накопичувалася бруд, його слід підняти над рівнем грунту не менше ніж на 10см. Ще зменшити витрату бетону можна, виконуючи ширину стрічки неоднаковою. Наприклад, під цегляними стовпчиками вона одна, а під профільованим настилом - інша. Дивлячись з іншого боку, - це ускладнює складання опалубки. Тут вирішуйте самі.

Фундамент під цегляні стовпчики потрібно закласти нижче позначки промерзання грунту, це гарантує нерухомість всієї бетонної конструкції. Як наслідок, ми отримуємо нормальну роботу воріт, які кріпляться до стовпів через закладні деталі, приварені до армуючої трубі. У менш відповідальних місцях, що не несуть великого навантаження, металеві стійки можна заглибити в грунт на 0,5 м для економії бетону.

Виконуємо земляні роботи

Цей процес виконується звичайними лопатами. Бажано мати їх дві. Штикова лопата служить нам для викопування траншеї, а совкова - для її зачистки. Траншею під фундамент виконуємо в точності за наміченим планом за винятком її ширини. Цей розмір робимо трохи більше для зручності монтажу опалубки. Більшу частину викопаного грунту доведеться розфасувати в мішки по 50 кг і вивезти. На 1 м3 ґрунту піде приблизно 30 мішків. Менша частина грунту потрібна для зворотної засипки пазух готового фундаменту. На 1м3 вибірки грунту виконуваних двома робочими, йде трохи більше години.

збираємо опалубку

Збірку її ведемо для цоколя майбутнього фундаменту і його частини, розташованої нижче рівня грунту на 10-20 см. Використовується полуобрезная дошка, шматки бруса, електродриль і шурупи по дереву. Сама верхня дошка щитів опалубки встановлюється по шнуру, який відзначає рівень передбачуваного бетонування.

Залитий бетон надає досить сильний тиск на стінки опалубки. Тому дерев'яні щити необхідно посилити перемичками з обрізків бруса і скріпити їх зверху між собою. Підпірки з цегли теж не будуть зайвими.

Арматурний каркас для нашої опалубки збираємо на землі, так зручніше. Для роботи використовуються прути D = 10 мм. Горизонтальна складова каркаса виконується з 4-х прутів. Нижні два прута розташовуються на відстані 10 см від дна траншеї, а інші два - зверху, на 5 см нижче поверхні бетону. Як вертикального армування використовуються нарізані прутки, які в'яжуться дротом з кроком 1,5 м по всій довжині і периметру каркаса. Зазор між бічною опалубкою і арматурою робиться не менше 3 см. Це потрібно для захисту металу вироби від корозії.

Усе. Зібрані каркаси опускаємо в опалубку і з'єднуємо їх між собою внахлест 20 см по поздовжніх прутів в'язанням дротом.
Тепер нам потрібно встановити труби для посилення міцності цегляних стовпчиків. Цю операцію виконуємо так. Трубу вертикально опускаємо в опалубку і фіксуємо її положення за допомогою рівня обрізками дошки або бруса. Це не складно, можна впоратися одному без помічників. Всі інші труби, попередньо вирівнюючи їх по рівню, можна просто злегка забетонувати в ямках глибиною 50 см. Суцільна бетонна стрічка фундаменту остаточно закріпить всі стійки.

У нашому випадку після розбирання старих комірних стовпчиків залишився потужний фундамент ворітної частини з величезними заставними деталями.

Ми їх вкоротили. За допомогою перфоратора зробили поруч невеликі приямки, в які встановили опорні стовпи з вушками для петель, приварив їх до обрізаним заставних.

Монтаж ворітної стійки до заставної деталі старого фундаменту

Використовуючи все той же перфоратор, зробили не глибоку траншею між воротними стійками і з'єднали їх між собою куточком 40 * 40 за допомогою зварювання.

Воротні стійки встановлені. Траншея готова для монтажу опалубки. Стовпчики виставлені і злегка забетоновані.

Виконуємо бетонні роботи

Заміс бетонної суміші можна виконувати за допомогою бетономішалки або без неї. Розглянемо обидва випадки.

У вас є бетономішалка.

Встановлюємо наш агрегат ближче до опалубки для полегшення перенесення важкого бетону. Перед засипанням компонентів сухої суміші робочу ємність бетономішалки потрібно нахилити під кутом 45 градусів. Склад бетонної суміші у нас буде такий:

• цемент (ПЦ-400) - 1 частина
• пісок - 3 частини
• щебінь - 6 частин
• вода - 0,7 частини
• добавка повітровтягуюча - 0,1% від ваги цементу (рідке мило).

Щоб скоротити час підготовки бетону, завантажувати мішалку слід на ½ її обсягу. Потім чинимо так. Спочатку засипаємо в бетономішалку весь щебінь. Це найбільший наповнювач. Тому він промиє залишки суміші з минулого замісу і запобіжить прилипання мокрого піску та цементу до стінок ємності. Потім заливаємо половину необхідної кількості води з рідким милом. Перемішуємо щебінь з водою і засипаємо половину піску.

Знову все перемішуємо протягом хвилини і встановлюємо мішалку під кутом 70 градусів для того, щоб до її мокрим стінок не прилипли сухий пісок і цемент. На передостанньому етапі засипається весь цемент і інша частина піску. Після перемішування знову опускаємо бетономішалку до 45 градусів і заливаємо іншу воду. 2 3 хвилини змішування і можна вивантажувати готовий бетон.

У вас немає бетономішалки

В цьому випадку потрібно знайти корито ємністю на 100 л, або лист металу 1,5 х 1,5 м. Але зручніше готувати бетон в спеціальній бадді.

Далі робимо так:

• засипаємо три відра піску і одне відро цементу
• робимо з цих компонентів суху суміш за допомогою садових граблів
• 10 грам рідкого мила вспенивающем в відрі з шланга з водою.

У повному відрі на поверхні води повинна утворитися багато піни. Вона потрібна для пластифікації, зручного замісу і укладання бетону.

• доливаємо цю воду в суху суміш і знову все перемішуємо
• на рухливий розчин висипаємо 6 відер щебеню
• після останнього перелопачування отримуємо готовий бетон.

Ручний заміс матеріалу знизить його майбутню міцність на 20% через підвищений кількості доданої води. Без цього не обійтися - суміш буде важко перемішуватися. Але переживати не варто. Для фундаменту під паркан невелике зменшення міцності бетону ролі особливої ​​не зіграє.

Після заливки суміші в опалубку майбутній фундамент потрібно накрити плівкою з поліетилену. Це пов'язано з тим, що при швидкому висиханні на його поверхні можуть утворитися тріщини. Нам це абсолютно не потрібно.

Залита бетоном опалубка

Після тижня теплої погоди опалубку можна знімати.

Збираємо каркас нашого паркану з профнастилу

До зварювання каркаса можна приступити через пару днів після заливки опалубки бетоном. Каркас виконується з труб 20х40х2 мм, які в конструкції огорожі являють собою поперечні лаги для кріплення до них профільованих листів. Збірку каркаса зручніше робити вдвох. Порядок наших подальших дій такий:

1. заміряємо за фактом відстані між вертикальними стійками по їх осях;
2. ріжемо «болгаркою» профільні труби на відрізки згідно з вимірами;
3. на стійках відзначаємо маркером розташування рядів горизонтальних лаг по 30 см від верхнього і нижнього країв забору;
4. прикладаємо по черзі відрізки профільних труб до вертикальних стійок за відмітками і злегка прихоплює їх зварюванням;
5. перевіряємо горизонтальне положення труб будівельним рівнем;
6. виробляємо остаточне приварювання лаг.

Сварка каркаса паркану з профнастилу

На етапі зварювальних робіт може з'явитися невелика проблема з домашнім автоматичним вимикачем. Це пов'язано з тим, що максимальна потужність зварювального апарату 6,5 кВТ, а в побуті зазвичай використовуються 15 амперні вимикачі. Можливо, що буде потрібно їх заміна на автомати більшої потужності.

Після закінчення зварювальних робіт стійки і лаги потрібно зачистити від іржі і пофарбувати алкидной емаллю ПФ-115.

Кладка цегляних стовпчиків

Для забору висотою 2-3 м звичайне перетин стовпів становить 380х380 мм, тобто в півтора цегли. У прикладі вони виконуються тільки з фасадної сторони будинку, що виходить на головну вулицю. Зазвичай це робиться з міркувань економії коштів. Якщо ви не володієте в будівництві божим даром, то для кладки цегляних стовпчиків краще буде залучити адекватного муляра - лицювальника.

Перший ряд, початок зведення цегляних стовпчиків

Для кладки необхідний облицювальну цеглу на ваш смак і колір (благо, що різновидів його безліч), цементно-піщаний розчин, кладочна армована сітка і інструмент.

Розчин готується в співвідношенні частин 1: 3 з додаванням для його пластичності рідкого мила. Перев'язка і горизонтальність швів, сувора вертикаль кутів в процесі роботи над стовпом повинні неухильно дотримуватися. При кладці цегли важливо не забути про заставних деталях для воріт, хвіртки і прольотів нашого паркану. Вони приварюються до металевої ворітної стійці по 2 шт з кожного боку стовпа, а потім акуратно обкладаються підтятим цеглою. Цегляні ряди стовпів ворітної частини бажано армувати металевою сіткою.

Кладка всіх стовпів виконується по черзі по 0,5 м їх висоти за робочий день. Протягом цього процесу порожні проміжки між цеглою і металевою стійкою заповнюються розчином кладки.

Одночасно. за допомогою капронового шнура забезпечується контроль збігу швів цегляної кладки по всій довжині прольотів. Для підкреслення краси і правильної геометрії форм нашого оздоблювального матеріалу буде доречно виконати декоративну оброблення цегляних швів спеціальним інструментом. Колір швів можна підібрати на свій смак за допомогою різних пігментів.

Цегляні стовпчики майже готові.

Для захисту верхніх частин стовпів від дощу і снігу їх закривають ковпаками, виготовленими з бетону, металу або пластику. Високоякісні ковпаки з бетону прослужать вам більше 15 років. Вони встановлюються на розчин, призначений для кладки.

На одному з стовпчиків встановлена ​​захисна кришка. Захист, виконана з інших матеріалів, закріплюється в нижній частині до готових стовпів за допомогою дюбелів.

Для більшої важливості на стовпах можна змонтувати підсвічування або систему сигналізації. Все, стовпчики з цегли викладені. І не так важливо, своїми руками Ви це робили або за допомогою залученого фахівця. Головне - що ми, нарешті, переходимо до останнього етапу будівництва нашого паркану з профнастилу.

Монтуємо профільовані листи на металевий каркас

Монтаж листів профнастилу зручніше вести удвох. Перед початком кріплення в прольоті між стійками або стовпами забору на фундамент варто покласти картон. Це потрібно, щоб не дряпати нижні торці листів. Як потрапило саморізи вкручувати не потрібно. Вони повинні розташовуватися рівними рядами. Тому перед монтажем на аркушах необхідно зробити відповідні мітки за допомогою маркера. Для кріплення потрібні покрівельні оцинковані саморізи з гумовими прокладками 4,8х30 мм і електродриль з насадкою. Листи кріпляться до горизонтальних лагів, виконаним з труби 20х40х2 мм, а з'єднуються один з одним внахлест.

Кріплення листів профнастилу на обрешітку забору.

Щоб прикріпити профільований лист, потрібно закрутити з'єднує його з трубою саморіз в нижню частину гофри аркуша. І так далі, через одну хвилю. Таким чином, на кріплення 1 м листа профнастилу у нас буде йти 6 саморізів.

Одна важлива деталь. Закручування кріплення краще виконувати на малих обертах дрилі. В іншому випадку, при нагріванні буде сточуватися кромка гвинта.

Вид бічній частині забору з профнастилу.

Після установки останнього листа можна задоволено потирати руки. Будівництво закінчено, перед очима паркан-красень, можна робити генеральне прибирання території.

Вид паркану з профнастила з цегляними стовпчиками без захисних кришок. Хвіртка піднята на прохання господаря.

При бажанні, фундаментну стрічку нового паркану можна обштукатурити, пофарбувати або облицьовувати плиткою.
Проект rems-info.ru бажає всім удачі в будівництві!

Поради по установці паркану з профнастилу своїми руками