нічна фотозйомка

Навіть якщо ви тисячу разів знімали вулиці свого міста або берег знайомого озера в денний час, ви зможете відкрити їх для себе заново в темний час доби. Вогні фар і підсвічування будівель, світло місяця і відблиски на воді дадуть вам можливість створити оригінальні і неповторні сюжети.

Головна особливість зйомки в темний час доби - це робота з довгими витримками, за рахунок яких компенсується недостатнє освітлення. Тому і процес нічної зйомки дещо відрізняється від більш звичної зйомки днем.

Для нічної зйомки, як і для денної, теж існує своє поняття режимного часу. Коли ви хочете включити в кадр небо, краще щоб воно не було повністю чорним, як це часто буває пізно вночі. Спробуйте знімати протягом години після заходу сонця або за годину до сходу сонця - це і буде «золотий» час нічної фотографії. Залишковий природне освітлення поєднується зі штучним, а на небі можна розрізнити хмари.

Багато починаючі фотографи вважають, що для зйомки вночі необхідний спеціальний яскравий об'єктив. Це не так. Чудові нічні знімки ви зможете робити за допомогою будь-якого доступного вам об'єктива. Адже головна увага потрібно приділити налаштувань - тоді все вийде.

А ось без чого обійтися не вдасться, так це без штатива. Тому що нерухомо утримувати фотоапарат під час довгої витримки буде вкрай важко. Безумовно, можна знайти іншу стійку опору (парапет, паркан, пень або камінь), але це не особливо зручно - ваші переміщення щодо об'єкта зйомки будуть обмежені.

Переважно, щоб штатив був максимально стійким, і вам не доводилося підтримувати його руками - це призведе до змазування кадру. При необхідності розмістіть ускладнення (сумку, парасольку) на гачок центральної штанги штатива.

Коли ви переходите до зйомки зі штатива, не забувайте відключити режим стабілізації зображення. Важіль стабілізатора може розташовуватися безпосередньо на камері або на об'єктиві (в залежності від виробника і моделі фототехніки). Робота стабілізатора полягає в легкому відповідному русі матриці або оптичної системи для компенсації вібрації камери в руках фотографа. Коли камера надійно зафіксована на штативі, система стабілізації, проте, намагається зміщуватися, прибираючи відсутні вібрації - тоді при довгій витримці виникає смаз знімка. Шевеленка може з'являтися під час зйомки зі штатива також при великій фокусній відстані. Тому по можливості підійдіть ближче до об'єкту, що знімається. Втім, іноді змазування частини зображення є художнім прийомом.

Отже, камера зафіксована на штативі, але шевеленка все одно присутній. Можливо, її створює ваше рух при натисканні кнопки спуску затвора. Попередити це негативне явище можна двома способами:

· Увімкніть таймер затвора (зйомка з інтервалом), так щоб він спрацював через кілька секунд після натискання на кнопку.

· Використовуйте тросик для дистанційного спуску затвора, тоді торкатися до камери в момент зйомки взагалі не буде необхідності. Троси (ще називають пультиком) можуть бути інфрачервоними, радіокерованими, механічними або електронними. Який саме придбаєте ви, залежить від особистих переваг.

Робота на довгих витримках дуже швидко «посадить» акумулятор вашої камери. Тому, вирушаючи на зйомку, по можливості візьміть із собою запасну батарею.

Загальні настройки камери

У темний час доби найзручніше знімати в ручному режимі ( «М»), так ви зможете виставити максимум налаштувань на свій розсуд.

Швидше за все, автоматичне фокусування в нічний час вам не знадобиться: при недостатньому освітленні автоматика просто не зможе сфокусуватися або дасть серйозний збій. Тому переведіть камеру на ручне фокусування.

Щоб все зображення виявилося у фокусі, застосуєте фокусування по гіперфокальна віддалі. Для цього умовно розділіть сцену, що знімається на 3 рівні частини і сфокусуйтеся на 1/3. Як відомо, при такому методі різким виявляється 1/3 частина кадру до точки фокусування і 2/3 за нею. Спосіб підійде вам, якщо на передньому плані знімка немає дуже великого об'єкта.

Свідомо виставляючи абсолютно невірний баланс білого, ви можете досягти приголомшливих художніх ефектів.

Досить поширена помилкова думка, що для нічної зйомки потрібно використовувати великі значення світлочутливості -ISO. Насправді збільшення значення ISO неминуче призведе до втрати якості знімка - появи шумів, особливо в тіньових ділянках. Якщо ви знімаєте зі штатива, то встановіть мінімальне значення ISO 100, недолік світла буде компенсуватися довгою витримкою.

Коли вам потрібно зняти рухаються людей в нічний час, знадобиться більш коротка витримка, а значить і якістю зображення доведеться пожертвувати, збільшуючи значення ISO. Це не критично, якщо знімки призначені для друку в стандартних невеликих форматах.

Вбудований спалах використовувати не варто, хоча у багатьох початківців фотографів так і тягнеться рука «висвітлити» все навколо. Дальність дії вбудованого спалаху складає всього кілька метрів, відповідно висвітлити нею всю сцену не вдасться, зате передній план виявиться пересвеченним, а кадр зіпсованим.

Налаштування експозиції для зйомки в темний час доби

Для нічної зйомки рекомендується використовувати серединні значення діафрагми f8 - f16. По-перше, це дозволить домогтися достатньої глибини різкості кадру, а по-друге, виключить появу спотворень на максимальних значеннях f.

Найголовніший параметр нічної зйомки - довга витримка. Її показник може коливатися в межах від 1 секунди і до того значення, якого вимагає ваш творчий задум.

Недосвідченому фотографу складно «вгадати» потрібну витримку з першого разу. Тому доведеться відзняти пару пробних кадрів, проаналізувати результат, а вже потім приступати до основної зйомці. Згодом ви запам'ятаєте орієнтовні значення витримки для різних ситуацій, і підбирати їх вам стане легше.

Наведемо приклад базових значень витримки і діафрагми при мінімальному значенні ISOдля різних ситуацій зйомки:

· Нічне небо - 15 '', f 5,6;

· Небо в сутінки - 1/30, f 5,6;

· Пейзаж при світлі місяця - 4 ', f 5,6;

· Місяць в повний місяць - 1/250, f 8;

· Будівля з підсвічуванням - 4 '', f 16;

· Дорога з пожвавленим рухом - 30 '', f 22;

· Феєрверк - 20 '', f 11;

· Парк атракціонів - 15 '', f 16.

Коли сюжет вимагає застосування витягів більше 30 секунд (30 ''), включіть на камері режим Bulb. Працюючи в цьому режимі, ви вільні встановлювати час витримки на свій розсуд.

Встановлюючи довгі витримки можна домогтися отримання світлого, майже «денного» кадру. Однак робити цього не варто: ви ж вийшли на вулицю за нічними знімками, а значить і ніч на них повинна залишатися вночі - збережіть тіні і загальну тональність темного часу доби, виділіть джерела світла.

Автоматика камери не враховує ваших творчих задумів, тому вбудований експонометр в темну пору доби не виявиться для вас корисним, тому що може видавати некоректні значення. Відбувається це від того, що вбудований експонометр камери вимірює тільки кількість відбитого від об'єктів світла. Відповідно, якщо в кадрі є машина (або скляна вітрина, або сніг), що відбиває світло, то завмер відбудеться по ній. І після натискання на спуск, вся інша сцена виявиться темною.

Функція автобрекетинга допоможе вам отримати 3 знімка c різною експозицією, з яких вже на комп'ютері можна буде вибрати найбільш вдалі.

Коли ви встановлюєте велику витримку, то камера після закриття затвора ще якийсь час обробляє отримане зображення, усуває можливі шуми. Не потрібно думати, що техніка зависла - просто дайте їй можливість закінчити обробку, не натискаючи на всі попадаються кнопки.

Секрети отримання вдалих нічних кадрів

1. «Доглядайте» місця для зйомки заздалегідь, коли прогулюється або повертаєтеся з роботи. Оцініть кількість світла, припустімо можливі ракурси і сплануйте композицію. Згодом підготовка значно прискорить знімальний процес.

2.Ізбегайте появи на передньому плані кадру джерел яскравого світла, інакше все інше просто буде непомітно на вашому фото.

3.Прежде ніж зробити кадр проаналізуйте, чи не буде занадто великим контраст між темними і світлими ділянками зображення. Якщо так, то можливо вам варто підшукати іншу точку зйомки.

4. Якщо ви приступили до зйомки, коли небо ще не дуже темне, вдало в кадрі будуть виглядати хмари або хмари. На довгій витримці вони виявляться трохи розмитими - і від цього плавними і динамічними.

5.Після зйомки подивіться, яким вийшов ваш кадр: оціните настройки експозиції по гістограмі, а також в разі потреби внесіть коригування в композицію.

6.Учітивайте, що екран фотокамери може спотворено передавати яскравість і контрастність зображення.

7.Постарайтесь не вибирати для нічної зйомки на довгих витримках об'єкти, які швидко переміщаються - зробити їх чіткими не вдасться. Наприклад, велосипедист промчав повз вашої камери, не залишить навіть сліду на зображенні.

8.Щоб ваш знімок не зіпсували непередбачувані «зайчики» від бічних джерел світла - надягайте бленду.

9.Что б ви не знімали (нічне місто або пейзаж), включайте в кадр людей. Їх поява може створити цікаві ефекти і надати додатковий сенс зображенню. Наприклад, до місячного пейзажу можна додати статичний силует закоханої пари, яка дивиться в небо. А до знімка нічного міста - йдуть людей, які будуть залишати за собою динамічний шлейф за рахунок довгої витримки: так в кадрі з'явиться рух і емоція життя галасливих вулиць.

Нічна зйомка на практиці

У темний час доби містоперетворюється: з'являються вогні, силуети, цікаві тіні - вони можуть змінити звичні вулиці до невпізнання. І перед фотографом відкривається безліч можливість створити неповторні художні індустріальні пейзажі.

Мабуть, перше, що спробує зняти новачок - це сліди від світла фар проїжджаючих машин. Для початку знайдіть хорошу точку зйомки. З вашого місця повинно бути видно не тільки проїжджу частину, а й навколишні її об'єкти: підсвічується будівля або алея тільки підкреслять динаміку кадру. Зробіть кілька пробних знімків, щоб відрегулювати тривалість витримки. Чим довше буде витримка - тим довше вийдуть різнокольорові світлові стрічки.

Щоб отримувати цікаві види на нічне місто з великої висоти, навчитеся знімати через скло (наприклад, ви можете піднятися на верхній поверх висотної будівлі, або знайти оглядовий майданчик). Коли ви бачите не надто чисте скло, в якому до того ж відбивається все, що знаходиться в приміщенні, ймовірно, вам важко уявити, як в таких несприятливих умовах зробити хороший кадр.

Боротися з проблемою почніть з того, що встановіть об'єктив максимально близько до скла. Потім візьміть невеликий шматок темної тканини (можете використовувати шарф або навіть футболку) і накрийте камеру, як би роблячи для неї ширму між склом і іншим приміщенням - так ви зможете усунути відображення в склі, по крайней мере, в тій його частині, де розташована камера .

Щоб бруд на склі не псувала виші кадри - відкривайте діафрагму (зменшуйте число f), поки знімки не стануть «чистими». Найчастіше оптимальним виявляється значення f8.

Дуже популярний, але від цього не менш цікавий ефект «зірочок» навколо джерел світла (наприклад, ліхтарів або яскравих відблисків) допоможе створити акценти на ваших нічних фотографіях. «Зірочки» - це оптичний ефект, який безпосередньо пов'язаний пристроєм діафрагми вашого об'єктива і кількістю її пелюсток. Коли f мінімальна, то злами між пелюстками діафрагми ніяк не впливають на фотографію. Зате коли f збільшується, то отвір діафрагми набуває форму шести- або восьмикутника (в залежності від конструкції об'єктива). Проходячи через такий шестикутник, світло від точкового джерела відображається на знімку у вигляді зірочки.

Якщо ви працюєте поблизу водойми, обов'язково зверніть увагу на відображення. Сотні нічних вогнів подвояться і створять неймовірний малюнок світла і кольору. Цікаві знімки виходять, якщо самого об'єкта зйомки немає в кадрі, а є тільки його відображення. Вода і відображення в ній можуть займати до 2/3 площі кадру, проте не захоплюйтеся: не забудьте показати небо і ландшафт, що оточує водойму. Найбільш вдало і чітко виглядають відображення, які зняті з рівня поверхні води. Для цього вам потрібно буде встановити камеру нижче. Родзинкою кадру може стати брижі на поверхні води в вітряну погоду. Якщо поблизу немає водойми, але недавно пройшов дощ, то калюжі - це теж відмінний «джерело» віддзеркалень. Спостерігайте і ви знайдете ідею свого кращого кадру.

Для зйомки в темний час доби далеко від міських вогнів застосовні трохи інші правила, ніж при зйомці в місті. Тут немає додаткових джерел світла, крім місяця і зірок, але ви можете самі додати світло, використовуючи методику малювання світловий пензлем. Для створення кадру вам знадобиться ліхтарик або будь-який інший прилад, здатний освітлювати простір на досить великій відстані. Встановіть камеру на штатив і почніть зйомку на довгій витримці. Поки триває витримка, плавно малюйте променем ліхтарика в просторі, як пензлем, виділяючи головні об'єкти кадру і надаючи їм обсяг. Можна одночасно використовувати кілька джерел світла різної температури. Наприклад, прокреслите променем стежку, або гілки дерева, або квіти на передньому плані кадру. Якщо ви все зробите правильно (можливо не відразу, але в міру тренувань напевно), в результаті ви отримаєте м'яке розподіл світла і незвичайний зачаровує кадр.

Виїхавши за місто, ви тут же виявите, що далеко від міських вогнів яскравіше і ближче здаються зірки. і вам напевно захочеться зробити їх частиною композиції вашого кадру.

Щоб відобразити зірки такими, якими їх бачить людське око (сяючими точками), потрібно грамотно розрахувати витримку. Для підрахунку існує правило: «600 ділимо на фокусна відстань». Наприклад, максимальна фокусна відстань вашого об'єктива 200мм; ділимо 600 на 200 і отримуємо 3. Тобто, щоб зняти статичні зірки. вам необхідна витримка не менше трьох секунд.

Святковий день в місті може порадувати фотолюбителя можливістю зняти яскраві іскри феєрверку на нічному небі. Тут як ніколи важливо заздалегідь запланувати зйомку, встановити камеру на штатив, зробити настройки камери і сфокусуватися до початку програми - феєрверк вас чекати не буде. Відкрийте затвор камери після того як почули залп салюту, і тримайте відкритим, поки вогнику не згаснуть. Світло від феєрверку дуже яскравий, тому будьте уважні при налаштуванні експозиції, щоб кадр не виявився занадто світлим. Робіть велику кількість фотографій, щоб потім вибрати з них кілька найвдаліших. Досвідчені фотографи також радять враховувати напрям вітру при зйомці феєрверку: якщо ви знаходитеся близько, то дим від залпу може потрапити в кадр і зробити його каламутним.

У статті використовуються фотографії з офіційних сайтовTamron, SigmaіCanon