Ні зарядки на іж юпітер

Зі спеціальних приладів знадобиться найпростіший тестер з функцією прозвонки (пищалка) і вимірюванням опорів. Якщо даного приладу у вас немає, то можна скористатися лампочкою з батарейкою для визначення контакту або розриву в ланцюзі.

При цьому на мотоцикл необхідно поставити добре заряджений акумулятор, або живити бортову мережу від іншого зовнішнього джерела живлення постійною напругою 12 в.

Перш за все перевіряємо наявність напруги при включеному замку запалювання на плюсової клеми реле регулятора Там повинно бути + 12в.

Якщо напруги немає, то шукаємо обрив від плюсової клеми акумулятора через замок запалювання і до клеми + на реле-регуляторі.

Далі, міряємо напругу на щітках. На одній з щіток має бути + 12в. Якщо немає, продзвонювати проводку від реле до щіток генератора.

Наступний крок. Витягуємо щітки з тримача і продзвонювати кожну з них від клеми до графіту, Буває таке, що в місці контакту дроту з самим графітовим тілом щітки пропадає контакт.

Пошук несправності в генераторі

Від статора від'єднуються три фазних проводи і продзвонювати обмотка (поєднана між собою за схемою зірка). Тобто між собою обмотки повинні звониться і мати приблизно однаковий опір. Якщо якась обмотка не дзвонить, це означає, що є обрив і статор не справний.

Далі все три фази прозваниваются щодо корпусу (маси). Якщо звонится значить обмотки пробиті на корпус і такий статор не справний.

Продзвонювати обмотку якоря (на мідних кільцях) Якщо між собою кільця звонятся - добре, якщо ні - обрив, якір не справний.

Наступним кроком продзвонювати обмотка якоря щодо корпусу якоря.

Якщо не звонится - добре, якщо звонится, обмотка пробита на корпус і такий якір не справний!

З генератором все.

Якщо вся проводка в порядку, щітки, статор і ротор продзвонили і все робоче, залишається реле-регулятор! З мого досвіду, навіть якщо не сильно розбираєшся в радіоелектроніці, можна хоча б зняти задню кришку реле-регулятора і протерти всю грязь. Уважно подивитися всі контакти, кріплення деталей, проводів, перемичок, буває від вібрації просто відвалюється контакт або пайка. Діодний міст практично «вічний». А ось керуючі тиристори, буває, що і вилітають! Прозваниваются вони теж просто - на предмет пробою на корпус і межу катодом і керуючим електродом!

Змінюються вони теж легко, знизу відкручується гайка на 10 мм зверху відпоювали дроти.

Ось в принципі і все. І зовсім не варто навмання змінювати цілі вузли, причин може бути дуже багато, аж до банального поганого контакту на фішках або окислення проводів в роз'ємі

Редакція журналу дякує Шарикова Сергія за люб'язно надані матеріали для статті.