Навчися паяти

Надійність електричних контактів між провідниками і деталями і міцність монтажу в цілому визначаються якістю пайки. Навчитися добре паяти твоя найперше завдання.

Основним інструментом для пайки служить паяльник стрижень або шматок червоної міді, що нагрівається до температури плавлення припою. Кінець стержня запив на зразок клину це робоча частина, або жало паяльника. Радіоаматори користуються електричними паяльниками. Стрижень електричного паяльника вставлений в металеву трубку. Трубка обгорнута слюдою або склотканиною. Поверх цього ізоляційного шару намотана ніхромовий дріт це нагрівальний елемент паяльника. Зверху він захищений шаром азбесту і металевим кожухом. На інший кінець трубки насаджена дерев'яна або пластмасова ручка. За допомогою вилки на шнурі, з'єднаному з нагрівальним елементом, паяльник включають в штепсельну розетку електромережі. Електричний струм розпалює дріт, а дріт віддає тепло мідному стрижня і нагріває його.

Наша промисловість випускає кілька типів електричних паяльників, розрахованих в основному на напругу 127 і 220 В. Значення напруги, на яке розрахований паяльник, і потужність струму, споживана їм, виштам повал на його металевому кожусі. Краще, звичайно, а головне безпечніше, користуватися паяльником типу ПСН 25 36В, розрахованим на напругу 25 36 В. Але для його харчування буде потрібно понижуючий трансформатор.

На рис. 125 показані дві найбільш поширені конструкції електричних паяльників. Один з них (рис. 125, а) має два змінних стержня: Г подібний і прямий. При роботі в трубку нагрівального елементу вставляють той стрижень, яким зручніше працювати. У другого паяльника (рис. 125,6) стрижень прямий і більш тонкий в порівнянні з першим, який теж можна замінювати. Але основна відмінність між паяльниками полягає не тільки в їх стрижнях: перший паяльник потужніший (80 100 Вт), їм можна паяти масивні деталі і навіть ремонтувати невеликі господарсько побутові речі; другий паяльник менш потужний (35 40 Вт) і призначений в основному для радіомонтажу.

Бажано, звичайно, мати два паяльника різних потужностей. Основним же буде електропаяльник потужністю 35 40 Вт. Але такий паяльник не можна вважати універсальним для радіомонтажу. Порівняно товстим жалом не завжди можна дістатися до будь-якої точки монтажу. Його жало, крім того, має занадто високу температуру, небезпечну для пайки дрібних радіодеталей, висновків малогабаритних транзисторів, інтегральних мікросхем. У таких випадках користуйся насадкою (рис. 125, в) спіраллю з лудженої мідного дроту діаметром 1,5 2 мм, що надівається на жало паяльника. Пайку дрібних деталей здійснюють кінчиком насадки, що нагрівається стрижнем паяльника.

Для пайки потрібні ще припой і флюс.

Чим більше в припої свинцю, тим він темніше. Однак по міцності спайки оловянно свинцевий припій не поступається чистому олова. Плавиться він при температурі 18О 200 ° С. Зручніше користуватися шматочком припою у вигляді палички.

Флюсами називають речовини, які застосовують для того, щоб підготовлені до пайки місця деталей або провідників, що не окислюється під час прогріву їх паяльником. Без флюсу припій НЕ буде прилипати до поверхні металу.

Флюси бувають різні. У майстернях, наприклад, де ремонтують металевий посуд і інший домашній інвентар, застосовують паяльну кислоту. Це розчин цинку в соляній кислоті. Для монтажу радіоапаратури такий флюс абсолютно не придатний, так як при дотику до нього паяльника він розбризкується, забруднює монтаж і згодом руйнує з'єднання, дрібні деталі. Навіть невелика крапелька кислоти, що потрапила на тонкий обмотувальний дріт, через короткий проміжок часу роз'їдає його.

Для радіомонтажу придатні тільки такі флюси, в яких зовсім немає кислоти. Одним з таких флюсів є каніфоль. Якщо пайка проводиться в легкодоступних місцях, використовують каніфоль в шматочках. У тих же випадках, коли важко дістатися до деталі з шматочком каніфолі, використовують густий розчин каніфолі в спирті або ацетоні. Щоб каніфоль добре розчинилася, її потрібно подрібнювати в порошок. Так як спирт або ацетон швидко випаровуються, такий флюс слід зберігати в бульбашці і з притертою пробкою, наприклад з під одеколону. Спирто каніфольного флюс наноси на спаюється місця за допомогою тонкої палички або пензлика.

Рекомендую для паяльника зробити підставку, а припій і каніфоль тримати в баночці з алюмінію (рис. 126). Ці прості пристосування створять певні зручності в роботі, а паяльник, припой і каніфоль будуть міститися в чистоті. Уміння добре паяти свого роду мистецтво, яке дається не відразу, а в результаті деякої практики. Секрет міцної і красивою пайки полягає в акуратності і чистоті: якщо погано зачищені провідники, забруднений, недогріти або перегрітий паяльник, ніколи не вийде гарною пайки. Недостатньо гарячий паяльник перетворює припій в кашку, якою паяти не можна. Ознакою достатнього прогріву паяльника є закипання каніфолі і рясне виділення пара при зіткненні її з паяльником. Нормально нагріте жало паяльника добре плавить припій і не покривається окалиною.

Робочий кінець паяльника повинен бути завжди гарячим і добре залужен покритий тонким шаром припою. За лужівают паяльник так: його розігрівають, зачищають жало напилком або наждачним папером, опускають в каніфоль і торкаються їм до шматочка припою. Після цього жало швидко труть об дерево, щоб вся його поверхня покривалася тонким шаром припою. Якщо припій не пристає навіть до добре прогрітому жала, його потрібно ще раз зачистити і знову залудити.

Паяльник можна вважати добре залуженим тоді, коли жало рівномірно вкрите шаром припою і з його кінчика при нагріванні звисає крапелька припою. Робочий кінець будь-якого паяльника з часом вигоряє, на ньому утворюються поглиблення раковини. Надати йому правильну форму можна напільнінадрези з обох сторін збігаються, то торець заготовки деталі після опиловки напилком вийде рівним.

Розмічаючи майбутню заготовку, враховуй ширину робочої частини різака.

Такий різак знадобиться тобі і при згинанні листового алюмінію або дюралюмінію. Справа в тому, що отримати прямий рівний кут зігнутого металу не так то просто, навіть затискаючи його в лещатах між двома сталевими пластинами або куточками. Інша річ, якщо цей матеріал буде попередньо прорізаний по лінії згину приблизно на третину або половину його товщини (рис. 129, в). У цьому випадку кут в місці вигину обов'язково вийде рівним і прямим.

Зробивши плату або шасі, розмісти на них деталі, наміть місця всіх необхідних отворів. Остаточну розмітку отворів роби за допомогою лінійки і циркуля. Діаметри отворів повинні бути такими, щоб деталі міцно трималися в них. Для монтажу використовують голий або ізольований, луджений або посріблений мідний дріт товщиною 0,8 1,5 мм. Такий провід добре проводить електричний струм, а монтаж, виконаний ним, буде міцним.

Призначений для монтажу дріт треба випрямити. Для цього відрізок дроту довжиною 1,5 2 м затисни одним кінцем в лещатах або прикрути до якогось предмету і сильно потягни за інший кінець, захопивши його плоскогубцями. Провід трохи витягнеться і стане прямим. Від нього ти будеш кусачками відкушувати потрібної довжини сполучні проводнічкі. Всі з'єднання ретельно пропаивают. У місцях можливих замикань між проводами одягай на них гумові, ПВХ або інші ізоляційні трубки або обмотують їх на цих ділянках ізоляційною стрічкою.

У магазинах, що торгують радіодеталями, є набори монтажних матеріалів. У них входять монтажні дроти різних марок і ізоляційні трубочки. Раджу і тобі користуватися цими наборами.

При монтажі, під час випробування та налагодження апаратури часто доводиться споювати і розпаювати провідники, замінювати одну деталь інший. Це завжди треба враховувати, застосовуючи в кожному випадку найбільш зручні прийоми монтажу. Деякі з них показані на рис. 130. Якщо потрібно зростити два прямолінійних провідника, їх кінці годі й скручувати, а лише скласти докупи так, щоб їх поверхні стикалися на довжині не менше 6 8 мм і спаяти. Коли ж треба з'єднати провідники під прямим кутом, кінець одного провідника можна зігнути, притиснути до іншого провідника і в такому вигляді спаяти їх. Не рекомендую споювати кілька провідників або деталей в одній точці. В цьому випадку при необхідності видалення одного з провідників або деталі неминуче розсиплеться весь вузол спайки.

А якщо умови монтажу диктують необхідність з'єднання декількох деталей в одній точці? У таких випадках треба використовувати монтажні стійки. Найпростішою монтажної стійкою може служити, наприклад, відрізок олівця (рис. 131, а). Заточену частину олівця відпили, а грифель видали вийде стійка з отвором, в яке можна вкрутити гвинт або шуруп. Одним кінцем кріплення її до панелі або шасі. З протилежного боку зміцни гвинтом зірочку, вирізану з жерсті. До цієї зірочці і припаюють провідники і деталі радіоконструкцій.

Чим складніше конструкція, тим більше в ній резисторів і конденсаторів. Зазвичай вони не можуть бути припаяні безпосередньо до інших, міцно закріпленим деталей. У таких випадках треба вдаватися до монтажних планок пластин з ізоляційного матеріалу з контактними пелюстками, до яких припаюють деталі, провідники.

Просту саморобну монтажну планку ти бачиш на рис. 131,6. Її підставою служать дві пластини, вирізані з листового гетинаксу або текстоліту. В крайньому випадку їх можна зробити з щільного картону або фанери, попередньо проварити їх в гарячому парафіні або просочивши лаком, щоб вони стали хорошими ізоляторами.

Контактні пелюстки, вирізані з жерсті, латуні або зроблені з мідного дроту товщиною 1,5 2 мм, утримуються в отворах, просвердлених в верхній пластині. Пластини складають і пригвинчують безпосередньо до панелі або кріплять на стійках. Розміри монтажних планок і число контактних пелюсток на них визначаються габаритами і числом монтованих на них деталей.

Деталі транзисторних конструкцій монтують зазвичай на панелях з листового гетинаксу або склотекстоліти, а в якості опорних точок деталей використовують дротяні шпильки або пустотілі заклепки (пістони). Деталі розміщують з одного боку панелі, а з'єднують їх між собою з іншого боку панелі. Такі панелі з деталями, змонтованими на них, називають монтажними платами.

Монтаж на шпильках (рис. 132, а) роблять так. Відрізки мідної лудженої або посрібленою дроту діаметром 1 1,5 і довжиною 8 10 мм запресовують в платі так, щоб з того боку плати, де будуть деталі, вони виступали на 4 5 мм, а з іншого на 2 3 мм. Щоб шпильки не бовталися, отвори в платі повинні бути трохи менше діаметра шпильок, а шпильки в середній частині трохи сплюснуті ударом молотка. Для запресовування шпильок використовують оправлення сталевий стрижень з напрямних отвором під шпильку, просвердленим з торця (рис. 132,6). За допомогою такого пристосування шпильку можна направити в отвір і ударом молотка вбити її.

Кінці дротових висновків деталей за допомогою круглогубцев згинатися петлями, одягай на шпильки і припаюють до них. Точно так же припаював до шпильок і сполучні провідник, але вже з іншого боку плати.

Приклади деяких прийомів монтажу на пустотілих заклепках показані на рис. 133. Заклепки запресовують в отвори в платі і впаивают в них висновки деталей. Якщо готових заклепок немає, то їх можна зробити з латунних або мідних трубок з зовнішнім діаметром 1,5 2 мм, нарізавши з них шматочки довжиною по 3 4 мм на 1,5 2 мм довший товщини плати. Хороші заклепки виходять з контактних штирів поламаних радіоламп з октальной цоколем. Такі трубочки потрібно щільно вставити в отвори в платі і краю з обох сторін развальцевать кернером або заточеним на кінці цвяхом.

Іноді можна обходитися без шпильок і пустотілих заклепок, пропускаючи висновки деталей через отвори в платі і згуртовуючи їх між собою з іншого боку плати. Але при такому монтажі складніше замінювати деталі.