налаштування мотоцикла

Все, мотоцикл підготовлений, протягнуть, обслужений і обкатаний. Перші тренування позаду і пора в бій. Ви приїхали на трасу, +25, сухо, і навіть добре полита траса перетворюється в залізобетон. Карбюратор багатих, мотор захлинається і не вивозить плавно з жорстких поворотів, зриваючи в букс заднє колесо. Тут ще й вилка стала "хрестити" і "забиває" руки. Загалом мотоцикл поводиться як і об'езженного кінь. Що ж, пора переходити до головного - регулювань карбюратора і ходової частини під конкретні погодні умови і трасу. Але перш ніж кидатися "з вилами на паровоз" необхідно усвідомити принципи роботи цих пристроїв, з яких ми і почнемо.

Принципово пристрій всіх карбюраторів, встановлених на двотактних двигунах, а так само взаємозв'язок різних систем карбюратора, відрізняється незначно, але перед тим, як робити будь-які роботи з карбюратором необхідно перевірити наступне:

Повітряний фільтр - повинен бути свіжий, чистий і змащений;

Вихлопна система - повинна бути стандартною (для початку робіт);

Патрубки і хомути впуску та випуску - повинні бути щільно затягнуті;

Карбюратор - повинен бути чистим як зовні, так і всередині;

Набір жиклери, голка, заслінка - повинен бути стандартним (для початку робіт);

Двигун повинен бути прогрітий до нормальної робочої температури;

Всі необхідні голки і жиклери повинні бути в наявності.

У зв'язку зі специфічним пристроєм мотоциклетних карбюраторів все системи карбюратора працюють паралельно і постійно від холостого ходу і до максимальних обертів, в залежності від ступеня відкриття дросельної заслінки. Тому помилка при регулюванні, наприклад, холостого ходу, призведе до помилки при підборі головного паливного жиклера. Тому головний принцип - ретельність і акуратність.

Перш за все треба відрегулювати рівень палива в камері поплавця. Перевірте в інструкції, який должена бути висота поплавка і відрегулюйте, підгинаючи його язичок. Точність цього регулювання має принципове значення, так як в подальшому ви будете впевнені, що рівень палива не впливає на роботу карбюратора.

Холостий хід - тобто робота карбюратора при закритій дросельної заслінки
Помилки в регулюванні вносять хаос і сумбур в процес регулювання карбюратора, так як система холостого ходу працює в усьому діапазоні відкриття дросельної заслінки.

Регулюється холостий хід:

Перехідний режим, тобто холостий хід - відкриття дросельної заслінки (від 0% до 25% відкриття дросельної заслінки)
Робота двигуна на перехідному режимі залежить перш за все від правильного підбору жиклера холостого ходу, правильного регулювання холостого ходу і величини вирізу в дросельної заслінки. Чим більше виріз в дроселі, тим бідніше суміш і навпаки. Як правило необхідність заміни дроселя виникає рідко, тому якщо на вашому мотоциклі проблеми з цим режимом, перевірте ще раз холостий хід, а так само рівень палива і запірну голку клапана карбюратора.

На чотиритактних мотоциклах в цьому режимі починає працювати прискорювальний насос. Як правило він не має прямого приводу від дросельної заслінки і приводиться в дію окремої пружиною. Його продуктивність можна змінювати змінюючи жорсткість пружини і розмір подає або перепускного жиклерів. Чим більше жорсткість пружини, тим швидше прискорювальний насос вступає в роботу, чим більше подає жиклер тим багатше суміш, чим довше перепускний жиклер тим бідніше суміш.

Часткове відкриття дроселя (від 25% до 75% відкриття дросельної заслінки)
На початку цього режиму (від 25% до 50% відкриття дроселя) грає роль тільки зазор між голкою і стінками тунелю карбюратора, в якому голка переміщається. Змінюючи діаметр голки можна робити суміш багатшими або біднішими. Товщі голка - суміш бідніше, тонша голка - суміш багатшими. Як правило голки різняться по діаметру циліндричної частини з кроком 0,01 мм.

В кінці цього режиму (від 50% до 75% відкриття дроселя) грає роль конфігурація конічної частини голки і її положення в дросельної заслінки. Переставляючи голку вгору або вниз можна робити суміш багатшими або біднішими (вгору - багатшими, вниз - біднішими). Можна так само замінити голку на іншу, з більш гострим або більш повним профілем конічної частини. Найгостріше профіль - суміш багатшими, плавніше профіль - суміш бідніше.

Голка доступна тільки при знятій верхній кришці карбюратора. На жаль на багатьох мотоциклах для доступу до голки карбюратор доводиться знімати.

Повне відкриття дроселя (75% - 100% відкриття дросельної заслінки)
В цьому режимі грає роль тільки розмір головного паливного жиклера, який доступний зовні карбюратора, при відвернута зливний пробці камери поплавця. Установка жиклера більшого розміру робить суміш багатшими, меншого розміру - біднішими. Правильність регулювання карбюратора в цьому режимі перевіряється або "на слух", що вимагає чималого досвіду, або за кольором ізолятора свічки. Після пробної поїздки "в повний газ" протягом 30 - 45 секунд заглушите двигун прямо на ходу на нейтральній передачі. Виверніть свічку і перевірте колір ізолятора - він повинен бути темно - коричневого кольору. Якщо ізолятор чорний і вологий - суміш багата, якщо світло коричневий - суміш бідна, якщо червоно - бурого - терміново вилийте ваш бензин, так як в якості антидетонатора він містить металлосодержащие з'єднання, що дуже небезпечно для збереження вашого двигуна.

На частині мотоциклів (як правило класу 250 см. Куб.) Встановлені додаткові жиклери, які збагачують суміш на високих оборотах і працюють під управлінням електромагнітного клапана. На цих мотоциклах є можливість змінювати якість суміші на максимальних обертах (від 6800 до 8500 оборотів в хвилину), замінюючи ці жиклери.

Немає необхідності в черговий раз говорити, що від правильного регулювання передньої вилки і заднього амортизатора часто залежить не менше, а часто і більше, ніж від потужності двигуна. Ніяка підготовка двигуна не дасть вам переваг, якщо ви не зможете повністю її реалізувати, пересуваючись по трасі мотокросу або ендуро з неправильну роботу ходової частини.

Тому засукаєте рукава і приступайте до найцікавішого - регулюванню ходової частини. І знову ми не будемо наводити рекомендацій з певною моделлю мотоциклів, а обмежимося загальними для всіх прінцміпамі. З чого починаємо - з регулювання преднатяга пружин передньої вилки і заднього амортизатора і підбору пружин. Пам'ятайте - дані регулювання проводяться "на холодну".

Різниця між двома вимірами називається "статичним прогином" і повинна бути в межах 25 - 40 мм. Якщо статичний преднатяг менше 25 мм. то преднатяг пружин передньої вилки повинен бути зменшений, якщо біліше 40 мм. то збільшений. Як це зробити ви можете перевірити у вашій інструкції по експлуатації мотоцикла. Дана регулювання дозволяє отримати правильне базове положення мотоцикла щодо грунту.

Підбір жорсткості пружин передньої вилки:

Після того, як ви відрегулювали преднатяг пружин передньої вилки, потрібно перевірити, а чи підходять вам пружини по жорсткості. Не секрет, що виробники мототехніки роблять мотоцикли для "віртуального" спортсмена, підганяючи характеристики вилок і амортизаторів під середньостатистична вага (для мотоциклів 125 - 500 см. Куб це 75 - 80 кг.).

одягніться повністю в гоночну форму і сядьте на мотоцикл;

попросіть когось потримати мотоцикл вертикально;

в третій раз заміряйте відстань між пилюжником пера вилки і нижньою точкою ковзної (внутрішньої) труби вилки і запишіть результат.

Різниця між першим виміром (з вивішеними колесами) і третім виміром (ви в повній формі на мотоциклі) називається "динамічним прогином" ідолжна складати 30% повного ходу пір'я вилки, який вказується в технічному описі мотоцикла. Наприклад, якщо повний хід вилки 300 мм. то під вашим вагою результат виміру повинен бути в межах 200 мм. і, відповідно, прогин повинен бути 100 мм.

Якщо динамічний прогин менше 100 мм. то вам потрібні більш м'які пружини, якщо більше 100 мм. - більш жорсткі пружини.