Моделі, радіокерований метальний планер

Керований по радіо метальний планер.

Пропонована вашій увазі модель - радіокерований метальний планер, призначений для запуску за законцовку крила, так званий DLG (Discus Launch Glider). Звичайно, це не професійна модель, проте вона дозволить відпрацювати навички запуску таких моделей і надалі перейти на більш серйозну техніку.

Якщо говорити в термінах FAI, планер може бути віднесений до класу F3J - радіокеровані метальні моделі планерів, злітають з руки.

Цей клас, за останні кілька років, отримав величезну популярність. Ще б пак - для запуску півтораметрової моделі не вимагається леера, мотора або гумової катапульти. Досить взяти модель рукою за ліву законцовку крила, розбігтися і, зробивши розворот на 360 градусів, закинути планер вище. А далі - як пощастить. У статичної атмосфері модель легко протримається близько хвилини. Якщо ж вам пощастить потрапити в висхідний потік, то час польоту буде обмежено тільки вашим умінням використовувати терміки.

Сучасні спортивні моделі планерів цього класу мають крило з розвиненою механізацією, як у планерів класів F3B і F3J. Це дозволяє використовувати крило найбільш ефективно -ізменять кривизну профілю в залежності від умов польоту і включати повітряні гальма.

• Розмах - 1540 мм
• Довжина - 900 мм
• Маса в зборі - 380 г

Маса поелементно, без апаратури:

• Стабілізатор - 8 г
• Крило - 135 г
• Фюзеляж - 115 г
• Площа крила - 22,35 дм2
• Навантаження на крило - 17 г / дм 2
• Профіль крила - Е 387

З органів управління присутні тільки кермо напряму і кермо висоти. При повторенні моделі, однак, вам ніщо не завадить оснастити модель елеронами.

Споруда моделі починається з виготовлення фюзеляжу. Він виклеюють з склотканини і епоксидної смоли на липовій болванці.

У моделістской практиці існує дві основні технології виготовлення склопластикових деталей.

Перша технологія, так звана «позитивна», полягає у виготовленні болванки, що повторює форму необхідної деталі. Після нанесення розділового шару болванка оклеивается необхідним числом шарів склотканини на епоксидної смолі. Потім, після полімеризації смоли, деталь ошкурівать прямо на болванці і знімається. Плюс такої технології - в простоті виготовлення болванки і простоті процесу виклейкі. Мінус - в тому, що поверхня вийшла деталі потребує як мінімум в ошкурювання, грунтовки і фарбування. Позитивна технологія хороша для виклейкі штучних деталей.

Друга технологія, так звана «негативна», передбачає виготовлення склопластикових деталей в негативних матрицях. Необхідні матриці або фрезерують, або виклеюють по полірованої болванці. Легко здогадатися, що така технологія вимагає значно більших витрат часу і може бути застосована для виготовлення великої кількості однотипних деталей. Її плюс - не вимагає обробки поверхня виходять деталей; більш того, деталі можуть бути пофарбовані прямо в матриці.

Оскільки нам потрібно мінімальними зусиллями виготовити всього один фюзеляж, ми застосуємо позитивну технологію.

Запасаємося стеклотканью товщиною близько 0,1 мм, епоксидною смолою, матеріалом для бовдура - і починаємо.

Фюзеляж збирається з трьох частин: лівої і правої половин носової частини 11 і хвостової балки 13, представленої банальної трубкою. Трубка може бути виготовлена ​​як самостійно, так і куплена в магазині - підійде вуглепластикові коліно від телескопічної вудки.

Перше, що доведеться виготовити це болванки лівої і правої половин носової частини. Використовуючи зазначені на кресленні розміри, розмітьте і виріжте обидві болванки. Найкраще використовувати липу, в крайньому випадку - сосну. Складені разом, болванки повинні представляти єдине ціле. Саме так буде виглядати носова частина фюзеляжу в подальшому.

Болванка для хвостової балки досить проста. Це циліндр з липи або сосни, що має довжину близько 500 мм і діаметр одного з кінців 10 мм, іншого 14 мм.

Виготовлені болванки вишкуріваются і покриваються декількома шарами нітроцелюлози меблевого лаку, наприклад, НЦ-222.

Перш, ніж починати виклейкі деталей, до зворотних сторонах болванок носової частини приклеюємо або пріворачіваем шурупами невеликі дерев'яні бруски довільної форми, щоб з їх допомогою при виклейкі утримувати бовдур в лещатах.

Переходимо до процесу виклейкі деталей фюзеляжу. В першу чергу необхідно покрити поверхню болванок розділовим шаром, до якого не зможе приклеїтися вийшла деталь. В як розділовий шар використовуємо розчинену у воді мильну стружку. Розчин повинен мати консистенцію рідкої сметани. Тонким шаром нанесіть розчин на болванки і дочекайтеся його висихання.

Для досягнення потрібної міцності кожна з деталей фюзеляжу повинна виготовлятися з 4 - 5 шарів склотканини товщиною 0,1 мм. Як правило, склотканина при виробництві просочується парафіном, який нам доведеться видалити. Вирізавши смуги необхідного розміру, потримайте їх над включеної на повну потужність газової або електричної плитою до тих пір, поки від тканини не перестане виходити помітний дим. Провітріть приміщення. Розклавши смуги тканини на аркуші скла або фанери, просочіть їх приготовленої епоксидною смолою. Капнувши трохи смоли в центр полотна, рівномірно розподіліть клей по всій поверхні матеріалу. Для цього ідеально підходять використані банківські або Інтернет - картки, або ж карти оплати послуг стільникового зв'язку. Тепер можна укласти полотнище на болванку.

Після того, як відпалений і просочений смолою склотканина буде ретельно, без бульбашок і складок, покладена на болванці, майбутня «кірка» накривається тонким поліетиленовим пакетом і обжимается руками до тих пір, поки епоксидної смоли не почне полимеризоваться. Залишимо виклейкі в спокої на добу, після чого обрізаємо зайву склотканина, ошкурить готову деталь і знімемо її з болванки.

Хвостова балка виклеюють з одного трапецієподібного полотна, вирізаного з таким розрахунком, щоб його вистачило обернути болванку 4. 5 разів. При виклейкі хвостової балки в якості розділового шару найкраще використовувати лавсанову стрічку, спірально обмотану навколо болванки і закріплену на кінцях скотчем. Починати намотувати стрічку необхідно з тонкого кінця болванки, щоб полегшити подальший процес зняття балки з болванки.

Після того, як будуть вклеєні бальзового шпангоути 12, половинки носової частини склеюються між собою в такий спосіб. В одну з них уздовж шва вклеюються смужки бальзам шириною 5. 7 мм, так, щоб при накладанні на них другої половини смужки лежали точно посередині шва. Потім, змастивши лінію склеювання половин смолою, з'єднуємо половини носової частини і чекаємо висихання смоли. Якщо необхідно, ошкурить зібраний ніс уздовж шва, і посилимо його смужками склотканини, приклеєними знову-таки уздовж шва. Після висихання смоли ми отримаємо міцну і легку конструкцію, в якій проріджені необхідні вікна.

Приклеюємо хвостову балку до готової носової частини. Місце з'єднання балки з носом посилимо декількома шарами склотканини. Після остаточного затвердіння смоли ретельно вишкурім вийшов фюзеляж. Кришку носового відсіку виготовимо виклейкі на складених разом болванках лівої і правої половин носа. Для довідки: маса ще не зібраних воєдино половин носа і хвостової балки становить трохи менше 40 грам.

Конструкція кіля і стабілізатора гранично проста - це набір з бальзам товщиною 4. 5 мм. Невеликий профілювання піддалися тільки передні кромки оперення і кермо висоти. Зверніть увагу на кріплення оперення: кіль приклеюється епоксидною смолою встик до хвостовій балці, а знімний стабілізатор фіксується однією гайкою, навернути на болт МЗ (№ 17 на кресленні), вклеєний, в свою чергу, в хвостову балку.

Від зсуву по вертикалі і провороту стабілізатор утримується за допомогою пазів в його передній кромці і задній кромці кіля. Завдяки їм, він притискається до опорної майданчику 16.

Рулі навішені на нейлонових петлях, кабани вирізані з тонкого текстоліту і вклеєні в рулі. Тяги є фірмові пластикові Боуден.

Крило моделі повинно володіти неабиякою міцністю на розтяг, вигин і скручування, оскільки при кидку планера за законцовку на нього впливають великі навантаження. Найбільш підходяща для такого крила технологія, застосовна будинку, «на коліні», це пінопластовий сердечник, обклеєний бальзам товщиною 0,8. 1 мм.

Несуча бальзового обшивка забезпечує цілком достатню міцність крила, що дозволяє відмовитися від будь-якого лонжерона і відповідно збільшення маси виробу. Крило складається з центроплана і двох «вушок», що виготовляються окремо один від одного. Завдяки тому, що профіль крила, на відміну від набраних крил, що не спотворений провисаючої між нервюрами обшивкою, планер має високі аеродинамічні характеристики.

Пінопластові заготовки підбираємо крупношарікового сорти, по можливості найменшою щільності. Різання пінопласту сердечника центроплана і «вух» ми проведемо за допомогою терморезака для пінопласту. Він дуже схожий на лучкову пилу, тільки замість полотна використана натягнута розпечена дріт.

Починаємо з виготовлення трьох шаблонів для різання сердечника -два під хорду 165 мм і один -під хорду 105 мм. Як вони виглядають, можна бачити на кресленні. Носики і хвостики шаблонів, як бачимо, мають кілька «дивну» форму. Вони призначені для плавного виходу розпеченого дроту з пінопласту - це підвищує якість різання передньої і задньої кромки сердечника і спрощує роботу. Зверніть увагу, що, наприклад, ширина пенопластовой заготовки сердечника центроплана на 15 мм менше хорди - 5 мм на передню кромку і 10 мм - на склеєні разом листи бальзової обшивки, що утворюють задню кромку. Те ж саме стосується заготовок «вух».

За допомогою шпильок кріпимо шаблони до попередньо вирізаної «в розмір» заготівлі - для центроплана це пінопластовий прямокутник розміром 520x150 мм і товщиною не менше 25 мм, для «вух» - трапеції 520x150 (90) мм тієї ж товщини. Зверніть увагу, що шпильок повинно бути багато - інакше ви можете ненароком перекосити шаблон при різанні.

Різання «вух» 1 краще проводити вдвох, щоб синхронізувати рух різака по великій і малій сторонам.

Якщо раптом у вас немає досвіду різання пінопластових крил, будьте готові до того, що зіпсуєте п'ят заготовок перш, ніж отримаєте щось пристойне -все-таки профіль крила вельми тонкий. Після того, як виріже сердечники вух і центроплана, ні в якому разі не викидайте залишки від різання - з їх допомогою ми пригорнемо бальзового обшивку до сердечникам при складанні, щоб дотримати профіль крила.

Розведемо трохи смоли, тонким шаром смажена вирізану з запасом в 3. 5 мм бальзового обшивку, і зберемо наступний «бутерброд» (перерахування починається з самого нижнього шару):

1. шматок пінопласту, що залишився від різання нижньої поверхні сердечника;
2. нижня частина обшивки клеєм вгору (волокна бальзам-вздовж довгих сторін консолей);
3. пінопластовий сердечник;
4. верхня частина обшивки клеєм вниз (волокна - вздовж довгих сторін консолей);
5. шматок пінопласту, що залишився від різання верхньої поверхні сердечника.

Уклавши «бутерброд» на рівну поверхню, накриємо його відповідним шматком ДВП або фанери, а зверху покладемо вантаж в декілька кілограм. Простежте, щоб задня кромка, утворена двома листами обшивки, не пішла «хвилею». Використовуйте прищіпки, якщо це необхідно. Зібравши три таких «бутерброда», ви отримаєте майже готові консолі крила. Коли полимеризуется клей, зніміть зовнішні шари «бутерброда» - більше вони не потрібні. Ми отримали те, що хотіли - пінопластовий сердечник, обшитий бальзам.

Ошкурить консолі, підрівнявши носову частину їх для приклеювання передньої кромки, і приділимо особливу увагу задній кромці. Вона не повинна спотворювати профіль, і для її вирівнювання найкраще скористатися маленьким рубанком.

Приклеюємо до консолей передні кромки 2, законцовки 3, виготовлені з бальзам товщиною 5 мм. У ліве «вухо», вибравши пінопласт, вклеїмо бальзового брусок 5 (напрямок волокон - уздовж хорди) і штир 4. З його допомогою ми будемо запускати планер.

Підрівнявши місця стикування «вух» і центроплана, зберемо крило за допомогою куточків 6, які надають «вухах» необхідний кут V щодо центроплана. Стики між «вухами» і центропланом можна проклеїти тонкої склотканиною. На завершення складання крила вклеїмо в центроплан бальзового вставки 8 і 9.

Перевіримо ще раз, чи якісно склеєні консолі, чи немає де нерівностей і інших недоліків. При необхідності скористаємося шкіркою.

Заключним етапом складання планера є вклеювання штиря 7 і фанерною вставки 17, в якій нарізається різьба М5 або Мб під болт кріплення крила. Готовий фюзеляж можна забарвити, попередньо гарненько ошкурив.

Крило, як і оперення, обтягаються прекрасно зарекомендувала себе термоклеевой плівкою для обклеювання підручників. Її можна знайти в будь-якому магазині канцтоварів. Вона тонка, досить міцна і має незаперечні плюси - вже нанесений клейовий шар, низьку масу і здатність «сідати» при нагріванні праскою. Якщо площині обклеєні без зморшок, виходить дуже якісна поверхня крила, що виглядає, як глянцева ламінована бальзам.

У моделі може бути використаний приймач Hitec MI-04 + або будь-який інший, аби він помістився в відведеному йому місці. Ємність бортових акумуляторів не повинна бути нижче 300 мАг, інакше їх доведеться часто заряджати. Можна використовувати будь-які мікро - або мінімашінкі - з тих, що опиняться в наявності і помістяться в фюзеляжі.

Після повного складання моделі отбалансіруем її. ЦТ повинен знаходитися в 55 мм від передньої кромки центроплану. Якщо з'ясується, що одна сторона крила легше інший, додайте необхідний грузик в відповідну законцовку.

Витрати рулів встановіть в межах 15 - 20 °. Пізніше зможете підібрати їх більш точно.

Незважаючи на простоту, планер вимагає «розумного» передавача. Справа в тому, що установки рулів для запуску «дискус» відрізняються від установок для нормального польоту: кермо напряму відхиляється на 5x10 ° вправо, кермо висоти на 2. 5 ° вниз. Для цього в передавачі потрібно використовувати будь-якої з перемикачів і пару мікшерів -залежить від конкретної апаратури. Якщо цим знехтувати, модель не зможе злітати по прямій. Ні хорошою висоти, ні тривалості польоту при цьому не домогтися.

Для випробування моделі постарайтеся вибрати день з вітром 1 - 2 м / с або повним штилем. Легко кинутий з руки планер повинен пролітати 50. 60 метрів і чуйно відгукуватися на відхилення керма. Якщо модель доводиться трімміровать по керму напрямки, перевірте, чи не перевантажена чи одна з консолей. Усуньте недолік. Якщо ж причина розвороту укладена в суканню крила, то, на жаль, це практично невиправно - треба було акуратніше збирати. Але нехай краще модель летить по-прямій, як їй і належить.

Спробуємо запустити її вище. Як це зробити?

Для початку не варто кидати модель в повну силу. Увімкніть апаратуру, візьміть передавач в ліву руку. Тепер, взявши правою рукою планер за укріплений в лівій консолі стрижень, розбігаються по прямій, проти вітру. Продовжуючи бігти в тому ж напрямку, одночасно робимо один оборот на 360 °, проти годинникової стрілки - це дуже схоже на метання молота. Розворот додасть моделі ще більшу швидкість. Важливо вгадати момент, в який ви повинні відпустити модель. Планер, покинувши вашу руку, полетить, звичайно ж, не по прямій, а по пологій спіралі.

Кидка до десятого ви зрозумієте, під яким кутом до горизонту і в який момент еобходимо випускати планер. Ось тільки після цього можете починати налаштовувати передавач на злітний режим.

У перші дві-три секунди зльоту, необхідно компенсувати крен, що купується моделлю після старту. Зазвичай буває досить деякого відхилення керма напряму і (якщо є) елеронів. Для цього-то і потрібно комп'ютерний передавач з окремим тумблером для включення і виключення «злітної режиму». Втім, якщо ви знайомі з електронним обладнанням вашого передавача, ви зможете вбудувати такий тумблер хоч в «Супранар-838».

Якщо модель після кидка прагне, крім розвороту, зробити мертву петлю, компенсуйте цю тенденцію невеликим відхиленням вниз керма висоти.

Експериментуйте, літайте, тренуйтеся - і планер, нарешті, стане злітати рівно і красиво.