Місце сили подорож по гірському Алтаю

З вертольота алтайська тайга виглядає оксамитовою тканиною

Василь Іванович наказав мені встати, підійти до нього і завмерти. Я зробив, як було велено, і Василь Іванович, вийнявши з-під купи ганчір'я величезний чорний тесак і, примірившись, вхопив мене їм по лобі. Кров не бризнула. Тесак взагалі не залишив слідів - не по чарівному велінням, але через те, що ніколи не був точила. Бурмочучи, Василь Іванович, що маніяк з фільму, почав «різати» мене на шматки.

Аромати кедра і трав, шум гірських річок зводили з розуму. Про види я не кажу - за п'ять днів на Алтаї я ні разу не вийшов в інтернет

Заклинання на Алтайському перемежовувалися з фразами російською: шаман хотів, щоб мені було зрозуміло, що відбувається, український переклад був мені підмогою. Після операції по вилученню з мене поганого духу прийшов час «медикаментозного» лікування. Василь Іванович підніс мені миску з молоком, налитим зі звичайного тетрапак. Молоко належало пити в чотири прийоми, кожен раз повертаючись в одну зі сторін світла. Останнім ковтком, найдовшим, треба було осушити чашу до краплі. Втім, якісь краплі на стінках все ж залишилися, і Василь Іванович вилив їх в багаття, розведений прямо посеред шаманського житла.

Багаття, до речі, в усьому ритуалі відігравав значну роль: на самому початку, діагностуючи мене, шаман вилив у вогонь стакан горілки. Полум'я спочатку розгорілося, а потім погасло. Те, що воно згасло, і було інтерпретовано як відсутність у мене життєвих сил, перемогу поганого духу і чорної заздрості.

Одягнений був шаман в партикулярне: чорні мішкуваті штани. синю картату сорочку з короткими рукавами і в срібні кільця. Ніяких там лахміття, болючих хвостів, пір'я. Ніякої крові, настоїв на внутрішніх органах, обкурювання чарівної смолою, биття в бубон. З потойбічного - лише спілкування з предками і духами, все інше - цілком собі матеріалістичного властивості, як і належить Яндікову Василю Івановичу, чиє ІП, яке здійснює «іншу статутну діяльність в області культури», зареєстровано, враховано і внесено до реєстрів.

Записуватися на прийом до ІП Яндікову треба сильно заздалегідь, як в мішленовскіе ресторан. Я, втім, потрапив до шамана по блату, без черги: подбав консьєрж «Алтай Resort», готелю, в якій я оселився, приїхавши на Алтай. Єдиною умовою було дістатися до села Бешпельтір, де приймає шаман, як можна раніше, ще до прибуття туристичних Ікарусів.

Довелося встати до світанку і, підхопивши у сторожа на виїзді пакет зі сніданком, відправитися в неблизький шлях: треба було повернутися з УРЛу-Аспака - селища, біля якого побудований «Алтай Resort», - в Горно-Алтайськ, там встати на Чуйський тракт і уздовж Катуні, по дуже пристойній дорозі, поїхати на південь, у бік Чемала, не доїжджаючи якого згорнути в гори, на Бешпельтір. Всі разом - півтори сотні кілометрів, але їхати довелося години чотири.

По-перше, шматок дороги від УРЛу-Аспака до траси ремонтувався, а по-друге, на Алтаї швидко не їздять. Поспішати тут нікуди. І нема чого.

Подякувавши Василя Івановича (купюри було велено залишити на тумбочці) і розпрощавшись з шаманської дружиною Марією Миколаївною, я відправився в райцентр в Чемал. Село це визначна: перші православні переселенці - три десятка Бійську селянських сімей - з'явилися тут в середині ХIХ століття. Разом з селянами прийшли місіонери, які побудували скит на Катунського острові, названому грецьким ім'ям Патмос (сьогодні зруйновані в роки революції храм Іоанна Богослова відновлений, до нього веде підвісний міст).

Чуйський тракт та інші дороги Алтаю містяться в порядку, але пересуватися по горах все ж краще на повноприводному автомобілі. Наприклад, на Volvo XC90 - в його семимісцевий версію того ж відмінно вміщаються трійка об'ємистих валіз, пара наметів для походів і хороша компанія друзів

Насправді навіть на «шишиги» до каракольський озер не доїхати: за дві години дороги ГАЗ-66 долає лише двадцять кілометрів бездоріжжя, ще десять треба пройти пішки. Правда, постояльці «Алтай Resort» можуть дістатися до озер прямо з готелю години за чотири - на квадроциклах. Відстань від УРЛу-Аспака до каскаду куди менше, ніж від Елекмонар, ось тільки дороги немає зовсім, тому поїздка на мотовсюдиходах стає ще і сеансом брутального масажу. Такого масажу я, зізнатися, не хотів, а тому вибрав третій шлях, по повітрю.

Одне озеро було смарагдовим, інше - немов пофарбованим синькою, третє - срібним. Я бачив справжнє диво природи

У призначений час, незадовго до заходу сонця, на готельної майданчику приземлився вертоліт. Я заліз в салон, пристебнувся, натягнув навушники, і ми полетіли над оксамитом заповідних лісів, між сопками. Незабаром, хвилин через десять польоту, здалися озера: одне - смарагдово-зелене, інше - немов пофарбоване синькою, третє - срібне, як спинка щойно виловленої рибини, ще одне - чорне, як розлита смола. Низьке сонце відбивалося в цих різнокольорових дзеркалах, сліпило. Ніякі «рейбени» не допомагали.

Пілот зробив коло над каскадом, піднявся ще вище, перевалив через хребет і незабаром приземлився у голих скель, що стирчать з рівного плоского плато і схожих на разрушившиеся від часу вежі лицарських замків. Виявилося, місцеві жителі здавна ці скелі-останці так і називають: «замки гірських духів».

Пов'язані з ними численні легенди, по одній з яких подорожні, захоплені темрявою або негодою у скель, засипали і вже не прокидалися. Причому померлих знаходили без яких би то не було ознак насильницької смерті. Матеріалісти пояснювали феномен особливої ​​частотою звуків, які видувалися при сильному вітрі з «труб» цього природного органу. Поборники антинаукових версій звинувачували в смертях древніх і, мабуть, не дуже гостинних духів.

Так чи інакше, за часів Громадянської війни скелі були напівзруйновані вибухом. І люди, заночувати у них, перестали помирати.

Замість духів ми з пілотом зустріли у останцев лише групу вершників, не перший уже день подорожують по Катунського краю. Напевно, такий спосіб пізнавати Алтай - верхи на міцній монгольської конячці - найвірніший. Я теж спробував: на стайні «Алтай Resort» мені підібрали спокійного Кауров коника.

Звиваючись величезною змією, по всій території Республіки Алтай тече Катунь

Верхи я в супроводі провідника піднявся в гору і виявився на прекрасному квітучому лузі, від ароматів якого, здається, з глузду з'їхали ми обидва - і я, і кінь. У мене закрутилася голова, обриси гір стали двоїтися. Кінь почав іржати, махати з боку в бік гривастою головою, перестав слухатися команд - повага його до мене, і так що знаходилося на неналежно низькій позначці, стало зовсім зникати.

Добре, на допомогу прийшов провідник. Гортанно викрикнув якесь підходяще нагоди алтайське прокляття, конюх привів тварину в робочий стан. Пройшов морок і у мене - разом з ідеєю провести в сідлі не чотири години, а чотири дні. Та й конституція моя, як я зрозумів спішившись, більше пристосована до сидіння на м'якому дивані, але не в сідлі. Добре, що прямо після прогулянки у мене був запланований масаж.

Масаж, а також інші процедури, я відвідував регулярно. В першу чергу, зрозуміло, пантові ванни. Їх тут, взагалі-то, роблять на кожному кроці: в тому ж Чемалі і околицях в будь-якому будинку можна було не тільки зупинитися на нічліг, а й пройти найвідомішу алтайську б'юті-процедуру.

Але. все це трапляється лише в період заготівлі пантів, коли вони ще свіжі і кров практично капає зі зрізів. Тобто всього лише кілька тижнів пізньою весною і на початку літа. Що ж робити в інший час? Чекати наступного року: часто артільники консервують бульйон або висушують панти, чому бульйон з них втрачає частину своєї сили.

Хоча просунуті господарства, на кшталт маральніка, який працює при «Алтай Resort», свіжі панти піддають глибокому заморожуванню - бульйон для процедур в результаті вариться з розморожених пантів, знову сочаться кров'ю. Звичайно, ванни в таких закладах коштують у кілька разів дорожче, ніж ті, що пропонуються заповзятливими чемальцамі в придорожніх спа. Ну так в «народних» санаторіях і бульйон використовується не один раз, і панти - сумнівного походження.

Само по собі відчуття від процедури неоднозначне: ти залазити в криваву рідина, що пахне кров'ю, температури крові, котрі народжують в роті металевий присмак крові, - жах, в загальному! Але ефект вражаючий. Особливо якщо після ванни тебе чекає пристойний масаж.

Або смачний і здоровий вечерю. Скажу чесно, крім пиріжків, куплених у лоточниця в селі Манжерок (тому самому, яке «Розкажи ти мені, друже, що таке Манжерок.» З пісні Едіти П'єхи), куди я заїхав по дорозі назад від шамана, нічого за межами «Алтай Resort " я не пробував.

Як забути алтайську строганину з муксуна! А омуль, а грузді зі сметаною! І звичайно, повітря, який тут можна пити!

В обох готельних ресторанах годували пристойно, хоча італійську куховарство «Адамант» завжди хотілося проміняти на щось більш місцеве, з репертуару «Пілігрима». Особливо коли готувати приїхав Черновциьскій кухар Євген Петен. Приготованих їм на відкритому вогні перепілок я не можу забути донині - є їх можна було цілком, прямо з кісточками, заїдаючи обпаленими перцями. А яка була строганина з муксуна! А злегка підсолений омуль! А грузді зі сметаною! А Гурійская капуста!

Ось за цим всім я знову поїхав би на Алтай. Як, втім, і за повітрям, який можна пити. І за зводять з розуму ароматами лугових трав і запахом кедра, з якого зрубані готельні котеджі. Про види я навіть не говорю. За п'ять днів, що я провів на Алтаї, телевізор не було включено жодного разу. Та й без інтернету я якось спокійно обходився. Ні, інтернет був, вельми швидкий до того ж, але шум Катуні, бурмотіння гірських річок, позивні маралов, пташиний гомін - все це цілком замінювало віртуальні образи.

Але багато чого я на Алтаї зробити не встиг: чи не завдав візиту «Алтайській принцесі» (мумія Ак-Кадин, молодої жінки, знайдена під час розкопок могильника Ак-Алаха, зберігається в Національному музеї у Горно-Алтайську), що не з'їздив на Телецкое озеро, місцевий Байкал, що не виловив з гірської річки якусь прекрасну рибину. Втім, відомо, що в місцях, які полюбилися, треба залишати справи про запас, на наступний раз.

Коли їхати

Кращий час для відвідування Гірського Алтаю - пізня весна, літо і початок осені. Середня температура в цей час - близько +20 ° С, взимку -10 ° С.

З Москви до столиці Республіки Алтай Гірничо-Алтайськ літає S7 (влітку - щодня, в решту часу - два-три рази на тиждень, 27 000 крб. Час
в дорозі - 4,5 год).

Де жити і є

«Алтай Resort»
Готель-село, що займає 80 гектарів алтайських схилів. У швейцарських шале і українських хатах влаштовані 78 номерів, які декоровані в класичному стилі і обставлені італійськими меблями. На території є 2 ресторани: італійської ( «Адамант») і російської ( «Пілігрим») кухні, а також клініка, спортивний комплекс з 25-метровим критим басейном, кілька штучних ставків, стрільбище і лісовий парк розваг.

Турбюро готелю організовує поїздки на квадроциклах і польоти на вертольотах на каракольський озера, на автомобілях на Телецкое озеро і в долину річки Катунь, кінні прогулянки в гори, риболовлю та полювання на плямистого оленя і марала, екскурсії по Гірничо-Алтайського. З Горно-Алтайська до готелю можна замовити таксі.
С. УРЛу-Аспак, altayresort.ru 5 800 руб.

«Корона Алтаю»
Готель в 20 хвилинах їзди на таксі від аеропорту Горно-Алтайська. Варто на острові посеред річки Катунь. Є 39 номерів в класичному стилі, кожен - з балконом, звідки відкривається вид на річку і гори. На території працюють критий і відкритий басейни, дитячий майданчик, російська, римська і фінська лазні, а також 2 ресторани російської та європейської кухні.
Сел. Катунь, острів Піхтовий, korona-altaya.ru 3 300 руб.

Чим зайнятися

Національний музей Горно-Алтайська
Три з половиною роки тому пережив повну реконструкцію - до головного будинку прибудували Червоноград, де можна побачити саркофаг з мумією «Алтайській принцеси». У постійній експозиції - предмети побуту народів Алтаю, артефакти, знайдені на найдавнішою стоянці первісних людей на терріторііУкаіни, «Печера стародавньої людини», а також роботи алтайських художників і скульпторів.
Гірничо-Алтайськ, Чорос-Гуркіна, 46, відкритий щодня з 10:00 до 18:00, крім сб. і пн. вхід для дорослих - 250 руб.

Гора Білуха Найвища точка Алтаю (4509 м). Отримала свою назву за рясний сніговий покрив на двох її вершинах - Західної і Східної. На останню можна зійти в супроводі інструкторів.
altai-tourist.ru, 11-денний тур - 29 900 руб.

Каскад каракольський озер
Сім високогірних озер, з'єднаних між собою. На березі одного серед вікових кедрів працює турбаза «каракольський озера»: можна переночувати в альпійських будиночках і попаритися в російській лазні. Каскад розташований в 36 кілометрах від села Елекмонар - від нього до озер можна доїхати на машині, квадроциклах і верхом.

«Замки гірських духів»
Нагромадження химерних скель висотою 20-30 метрів на гірському плато в 5 кілометрах від каракольський озер. Місцеві жителі вірять у містичну силу цього місця.

Пантові ванни Вважається, що саме панти (молоді роги) алтайського марала мають найбільшу ефективність при лікуванні нервових розладів, захворювань сечостатевих органів і серцево-судинної системи. Панти виварюють і додають невелику кількість бульйону в гарячу ванну, яку потрібно приймати 10-15 хвилин (таких сеансів, як правило, потрібно мінімум шість). Близько 90% алтайських пантів експортуються, в основному в азіатські країни. Але при готелі «Алтай Resort» є власний маральнік - обгороджена ділянка тайги, на якому міститься стадо.
Сеанс пантових ванн в клініці при готелі «Алтай Resort» - 4 000 руб. в кемпінгах і на турбазах Гірського Алтаю - від 600 руб.