Мікроскоп з фотоапарата
Попередня моя замітка стосувалася спроби поліпшити макрорежим недорогого фотоапарата з незмінним об'єктивом. Очевидно, це гранично «бюджетний» варіант, який дозволить отримати видатні результати. В повний кадр * рідко вдасться зняти об'єкт менше 10 мм. Якщо мова йде про зйомку об'єктів 1 мм і менше про бюджетному варіанті доведеться забути. Серйозна макрозйомка вимагає певних матеріальних витрат. Перше і головне - доведеться обзавестися фотоапаратом зі змінними об'єктивами. Тільки спеціальні оптичні конструкції дозволять отримати необхідні кадри.
Умовно макрофотографій можна розділити на два напрямки: зйомка динамічних об'єктів і зйомка статичних об'єктів. Динамічні об'єкти вимагають від фотографа максимальної мобільності і коротких витягів. Відповідно, оптичний пристрій в ідеалі не повинно бути громіздким і має бути светосильним. Наведення на різкість повинна бути досить оперативної. Під ці вимоги підходять сучасні напів- та професійні дзеркальні фотоапарати з малошумящей світлочутливої матрицею, оснащені спеціальними макрооб'єктиву, що дозволяють робити знімки в масштабі 1: 1 і навіть 5: 1, тобто зняти на весь кадр динамічний об'єкт 6 мм і більше.
Палеонтологічні об'єкти за визначенням статичні. Це дозволяє фотографу не поспішати, що, в тому числі, означає можливість отримання знімка з меншими матеріальними витратами, але зі збільшенням, недосяжним при зйомці динамічних об'єктів. Відразу зазначу: є ще один фактор, що впливає на витрати, необхідні для отримання кінцевого кадру: необхідну якість фотографії. Можна задати дуже високу планку, побажавши вичавити фізичний максимум якості (в першу чергу різкості) з знімка. Це відразу призведе до необхідності купувати додаткове професійне обладнання, програмне забезпечення, витрачати на один знімок години і навіть дні праці. Якщо обмежити себе отриманням зображення, де, щонайменше, однозначно помітні деталі, заради яких робився знімок, то всі витрати на його отримання різко зменшуються. Я прихильник другого підходу, про нього і буду говорити.
Теорія отримання макрофотоснімков докладно описана в інтернеті (див. Наприклад тут), а тому я не буду на ній зупинятися. Я покажу вам конкретні нескладні і дієві прийоми отримання прийнятних за якістю макрофотографій.
Почнемо з. Ні, не з фотоапарата, а з того, на що він буде кріпитися. Необхідно використовувати перевагу, дане нам статичністю об'єкта зйомки, і закріпити фотоапарат на штативі. Існують спеціалізовані штативи і головки для макрозйомки. Якщо Ви відчуєте, що макрозйомка, це ваше все, купуйте такі. Вони дуже зручні, правда і дуже дорогі. Якщо ви не фанат макрозйомки, купіть краще універсальний штатив. Він стане в нагоді в багатьох ситуаціях. Я зупинив свій вибір на штативі Velbon Sherpa з вуглепластика. Причому мій штатив має центральну штангу, яку можна перевернути на 180 градусів.
Штатив з центральною стійкою, перевернутої в макро-положення.
Складовою об'єктив в зборі на фотоапараті
Наприклад, на фотографії об'єктиви з різьбленням під світлофільтр 58х0,75. Збільшення такої оптичної конструкції тим більше, чим більше відношення фокусних відстаней першого і другого об'єктивів f1: f2. У мене складені об'єктиви з f1 = 100мм і f2 = 50 мм. Це об'єктиви, які можна використовувати не тільки для макро, а тому придбання їх можна вважати за доцільне. Бажаючі можуть поекспериментувати з іншими парами. Перший об'єктив вставляється в фотоапарат, їм можна грубо налаштовуватися на різкість, він буде відпрацьовувати діафрагму, необхідну для правильної експозиції. Другий об'єктив встановлюється на нескінченність і відкривається повністю. Такий парою можна отримувати збільшення помітно більше, ніж те, що дає просто макро об'єктив, але воно фіксоване для даної пари. Збільшення, мінливий в досить широких межах можна отримати з одного об'єктива з фокусною відстанню не більше 50 мм, віднесеним від фотоапарата на деяку відстань. Віднести об'єктив від фотоапарата дозволяють або спеціальні подовжувальні кільця (макро кільця), або макромех. Кожен варіант має свої переваги і недоліки. І кільця, і хутра зменшують светосилу оптичної системи. У цьому сенсі вони рівні. Кільця більш компактні, а тому мобільні.
Вгорі - кільця з байонетним кріпленням, внизу - з нарізним.
Вони можуть передавати всю необхідну інформацію між об'єктивом і фотоапаратом для автоматичної настройки на різкість і зйомки. Хутро дозволяє віднести об'єктив від фотоапарата на більшу відстань, але він громіздкий і зазвичай не забезпечує електронного зв'язку об'єктива і фотоапарата. Такі основні плюси і мінуси. Розуміння, що і коли краще використовувати, приходить з досвідом. Цим досвідом важко поділитися, його потрібно придбати самостійно. Я ж продовжу свою розповідь виходячи з того, що ми збираємо цифровий мікроскоп. Збирати його будемо на основі макромеха. Як я тільки що говорив, хутро не забезпечує електронного зв'язку об'єктива і фотоапарата, тобто не може забезпечити управління мотором автофокусу і діафрагмою **. Але, о, диво! Нам це виявляється не дуже то і потрібно, і це тому, що наш об'єкт зйомки є статичною. Наведення на різкість ми взагалі будемо здійснювати переміщенням об'єкту зйомки, а правильну експозицію відпрацьовувати, поставивши фотоапарат в режим пріоритету витримки. Та ще й повернемо об'єктив «носом» до фотоапарату. Ну а тепер про все докладніше.
Наведення на різкість тепер здійснюється руками. Автоматика об'єктива більше не працює (і працювати не повинна). І це добре, тому що руками ми завжди наведемо на різкість точніше, ніж автоматика фотоапарата. Допоможе нам у цьому кутовий видошукач (або спеціальна лупа на окулярі, але кутовий видошукач зручніше) .Він коштує грошей, скажете ви? А я на самому початку попереджав щодо матеріальних витрат!
Але. Необхідності в ньому немає, він лише сильно спрощує справу. Він, до речі, дуже корисний і в звичайній зйомці, так що його придбання - просто поліпшення вашого екіпірування як фотографа. Кутовий видошукач може збільшити зображення в окулярі в 2,5 рази, що дуже спрощує точне фокусування. Далі, існує широко відомий у вузьких колах спосіб поліпшити властивості об'єктива при зйомці макро. Для цього його потрібно перевернути передньою лінзою до фотоапарату. І ось тут все стає набагато цікавіше. По-перше, виявляється, що ні макромех, ні кільця не повинні бути «рідними» для вашого фотоапарата. Досить перехідника з байонета (або різьблення) вашого фотоапарата на байонет або різьблення макромеха! По-друге, сам об'єктив також не зобов'язаний бути «рідними» для вашого фотоапарата! Це означає, що ви можете використовувати різьбовий об'єктив старої радянської техніки, важливо лише, щоб він був якісним. Можна придбати в комісійному якісний неавтофокусних об'єктив відомого виробника. У мене на цій ниві працює об'єктив Carl Zeiss MC Flektogon 2.4 / 35. куплений на початку 80-х років минулого століття в НДР.
Об'єктив Carl Zeiss MC Flektogon 2.4 / 35. Дуже добре справляється зі своїми завданнями!
Для стикування об'єктива з макромехом потрібне спеціальне реверсивне (обертається) макрокільця. Це макрокільця схоже на вищеописане для стикування двох об'єктивів. З одного боку у нього різьблення під світлофільтр об'єктива, з іншого - байонет або різьблення для макромеха. У моєму випадку це 49х0,75 на 42х1,0 (49х0,75 - різьблення під світлофільтр на об'єктиві Flektogon, 42х1,0 - посадкова різьблення для об'єктива на макромехе, який спочатку був для радянських Зеніту).
Об'єктив, кільце і хутро перед складанням. У зібраному вигляді об'єктив буде розгорнуто передньою лінзою до хутра.
Вся система "цифрового мікроскопа" в зборі
На світлині:
1 - Штатив;
2 - Фотоапарат;
3 - Кутовий видошукач;
4 - Макромех;
5 - Об'єктив;
6 - Лампи освітлення;
7 - Пульт дистанційного керування;
8 - Штативная лупа як підйомника об'єкта;
9 - Об'єкт зйомки.
Отримавши серію знімків, в якій у кожного знімка різкою, а тому придатної є тільки частина кадру, потрібно зібрати їх в результуючий різкий кадр. Для цього існують безкоштовні і платні програми (Фотошоп. Helicon Focus). Якщо ж знімків, які потрібно об'єднати, 3-7, це буває простіше зробити вручну в Фотошопі, без якого затівати макрозйомка предметів взагалі не варто. Для отримання «стопки» знімків в Фотошопі існує простий, але потужний прийом. Стопка кадрів - кілька фотографій одного і того ж об'єкта, чимось відрізняються один від одного, крім розташування об'єкта на кожному знімку. З нашому випадку кожен кадр буде різким в області, відмінною від такої на попередньому кадрі. Алгоритм отримання вирівняною стопки наступний. Беремо останній кадр за основу. (1) Відкриваємо попередній. (2) Виділяємо весь кадр (Ctrl + a) і копіюємо його в буфер (Ctrl + c). (3) Переходимо до основного кадр, стаємо на самий верхній шар і вставляємо скопійоване (Ctrl + v). Переходимо до кроку (1), і так до вичерпання кадрів стопки. Тепер «підганяємо» кожний наступний кадр до кадру основи. Робимо невидимими всі шари, крім основи і підганяється. Режим накладення підганяється кадру (увага!) Робимо «Difference». Так як кадри дуже схожі, в цьому режимі результуюче зображення буде майже чорним з рідкісними сірими ділянками. Встаємо на підганяли шар і натискаємо клавіші Ctrl + t. Рухаючи зображення за що з'явилися керуючі квадратики, добиваємося максимально рівномірного чорного кольору. Це і буде відповідати найкращому накладенню. Хитрість в тому, що найпростіше поєднати кадри, саме домагаючись цієї рівномірної чорноти, ніж якось інакше. Послідовно, шар за шаром, поєднуємо все кадри з основою. Міняємо режим накладення всіх Надра на «Normal». Після цього додаємо білу маску шару до кожного шару, крім основи, і на кожній масці зафарбовуємо м'якою кистю чорним кольором все нерезкое. Потім складаємо всі верстви і отримуємо повністю різкий знімок. Готуємо його остаточний вигляд для інтернету і. Усе!
----------------------------------------------
* «У повний кадр» означає повністю використану висоту кадру (матриці фотоапарата). Стандартний класичний розмір плівкового кадру - 24х36 мм. співвідношення сторін 2: 3.
** Звичайно, за дуже додаткові гроші об'єктив, встановлений на хутро, теж можна електрично зв'язати з фотоапаратом. Але це для великих ентузіастів.
Класифікатори: не вибрані
Я б порадив на штативі не економити, адже при фотографуванні зеркалкой, кожен підйом / опускання дзеркала дасть шевеленку.
Як дистанційного керування камерою, на мій погляд, краще використовувати ІК-пульт або радіо-пульт (якщо камера дозволяє) - і той і інший стоять зовсім недорого
Для фокусування краще використовувати макрорельси - пристрій теж цілком бюджетне і істотно полегшить сам процес фокусування :)