Коли міняти радіолампи в підсилювачі журнал практичної електроніки датагор (datagor practical

Я зібрав і відремонтував велика кількість лампової апаратури - тут і підсилювачі і попередні і навіть один осцилограф був. І часто задавали одне питання, а як визначити, коли міняти лампи?
Сьогодні будемо вчитися визначати телепатично і за народними прикметами стан ламп, а так само оцінимо правдивість декількох лампових міфів.

Думаю, серед Новомосковскющіх є моє покоління - тих часів, коли можна було ще застати хоча-б частково працюють лампові приймачі та телевізори у дідусів чи бабусь. І напевно багатьом було цікаво, а що ж там усередині? Найчастіше найперше, у що впирався погляд, це радіолампи. Великі і маленькі скляні колби з чимось загадковим і інтригуючим всередині, а так само з дивною металевим напиленням на склі.
Власне з цього напилення і почнемо. Не всі знають що це і навіщо воно взагалі треба.

перевіряємо вакуум

Розглянемо ось цю лампу. Шукане напилення у неї знаходиться зверху. Втім, у різних ламп розташування може бути різний. Ця штука називається «геттер». У здорової лампи він дзеркальний, з різкими краями і з невеликим затіненням до краю.
Призначена ця шайтан-штука для поглинання газів, які могли залишитися в балоні, забезпечуючи, таким чином, вакуум. Його можна використовувати як індикатор фізичної цілісності балона: якщо він раптом побіліє, то значить, в балоні з'явилася тріщина. Така лампа - мертва, використовувати в подальшому нею неможливо, як і відновити. Єдина доля - відро для сміття.

Найчастіше це можна побачити у потужних вихідних ламп. Балон там більш схильний до пошкоджень. Втім, бували випадки, коли те ж саме відбувалося через перегрів ламп - розпечений балон входив в резонанс зі звуком з динаміків і просто лопався.

термальні ушкодження

Як і в попередньому випадку, діагностика проводиться візуально. В цілому, можна визначити 2 варіанти пошкоджень: проблеми з балоном і проблеми з цоколем.

Якщо поглянути на фотографію лампи EL34, що вінчає цей пост, можна побачити величезну чорну пляму з проплавления склом. Початкове це пошкодження викликане сильним перегріванням анода. Така лампа - труп, міняти не жаліючи. Хочу зауважити, що виник цей перегрів не просто так, це або неправильно виставлене значення зміщення (BIAS), або пошкодження однієї з ламп.

Другий варіант термального ушкодження - відклеювання цоколя від балона. Чи сильно цього варто боятися? Мабуть ні. Таке відбувається не тільки від критичних програвав, але і від неякісного клею, яким цоколь приклеїли до балона.
У таких ситуаціях балон починає хитатися, але залишається причепленим до цоколю тоненькими дротяними висновками. Використовувати в роботі підсилювач не варто, втім, як і панікувати - нічого страшного ще не сталося. Щоб виправити це, замішайте епоксидний клей (швидковисихаючі епоксидні клеї не підходять - не встигнуть затекти всюди) і залийте в щілину між балоном і цоколем за допомогою, скажімо, шприца з товстою голкою (можна взяти від крапельниці). Через добу отримаєте свою лампу в повністю готовому до роботи стані.

пошкодження потрухів

Не менш важливим фактором є внутрішня механічна цілісність лампи. Так вже виходить, що може постраждати не тільки балон лампи, але і її тельбухи. Найчастіше це сильний знос, але бувають ще й помилки виробництва. Така лампа перетворюється на бомбу сповільненої дії: подальший знос лампи може привести до пошкодження підсилювача. Наприклад, в вихідних лампах може впасти сітка на анод, що призведе до згорання вихідного трансформатора.

Втім, діагностується це просто. Досить потрясти лампу і послухати, що відбувається всередині. Якщо все тихо або чути ледь помітний «дзвін» - все в порядку, лампа жива. Але якщо чути брязкання, або в процесі перевірки щось відвалилося і початок стрибати всередині балона - все погано, від такої лампи потрібно позбавлятися!

Варто зауважити, що фізична цілісність лампи може постраждати не тільки від механічного впливу (удари і тряска), але і від неправильних умов експлуатації. Один з факторів - неправильно виставлене зміщення (BIAS). Зсув виставляється при заміні ламп (краще майстром) для того, щоб лампи працювали в строго певному безпечному режимі.
Неправильний рівень зсуву в кращому випадку призведе до проблем з якістю звуку, а в гіршому вб'є лампи. Відбувається це через те, що на аноді починає розсіюватися занадто багато тепла, що він перегрівається аж до червоного світіння.

Це самий явна ознака того, що лампа працює в ненормальному режимі і дуже скоро може настати фізичне пошкодження. Тому варто звертати на це увагу і поглядати на свої лампи хоча-б раз на місяць.

До речі кажучи, саме з цього світіння можна виявити несправність однієї або декількох вихідних ламп в підсилювачах, де таких 4 і більше. Тому якщо побачили, що одна з 4 або 6 ламп нагрілася до червоного, варто негайно вирубати підсилювач і думати про заміну відразу всіх.

Не варто плутати світіння анода і світіння спіралі розжарення! Анод світиться темно-червоним кольором, більше навіть бордовим. А ось спіраль напруження - світло-помаранчевим або навіть жовтим.

Цей колір абсолютно нормальний для ламп.

Напрацювання та знос

Заради чого купується лампова апаратура? Заради високої якості її звучання! Однак, саме в лампах «якість» - поняття тимчасове. З кожною секундою роботи лампи деградують, погіршуються їх показники, знижується якість звуку. Вміле розпізнання візуальних ознак (тобто очима) зносу ламп не дозволить «зіпсувати слух», що відбувається непомітно: звук все погіршується, а мозок вміло адаптується до цього. В результаті через якийсь час ви можете звикнути навіть до огидного звучання. Мозок вміло компенсує всі недоліки і підкреслить достоїнства.

Найрадикальніший ознака, що натякає нам на те, що лампі пора відправиться в сміття, це наявність всередині балона порошку темного кольору. Для перевірки на наявність його потрібно холодну лампу (не працює найближчі 10-15 хвилин) кілька разів акуратно труснути (без маніакальності, товариші!) І нахиливши під кутом в 45 градусів дати кілька легких клацань по балону.
Якщо цей самий порошок там є, то він обов'язково випаде з потрухів на внутрішню поверхню балона. Цей порошок - обсипався катод або, що гірше, анод.
І те й інше означає, що лампа використовувалася довго і жорстко. Параметри такої лампи вже дуже далекі від ідеалу. Використання подібної лампи можливо, але небажано. Можливо так само, що це виробничий брак, який особливо не вплине на якість. Тому ця ознака треба розглядати разом з наступним.

Ще одна ознака зносу - плями на балоні. Ці плями, по суті, той же порошок, результат відділення частинок металу зі своїх рідних місць. Просто ще не все так погано і деталі ще не розсипаються на порох. Залежно від зносу плями можуть бути як світлі, погано помітні, так і темні. Темні плями у сильно зношених ламп більше схожі на плями з рваними краями

Самі плями можуть перебувати в різних місцях балона, в залежності від конструкції самої лампи. Саме по цих плям можна визначити, в якому стані лампа. На приклад, світлі і важко помітні плями можуть бути нормою навіть у нових ламп, особливо якщо вони проходили цикл випробувань і тестових прогонів. А ось наявність темних плям вказує на серйозні проблеми з характеристиками лампи, і різниця в звучанні між такою лампою і нової буде дуже помітна. Саме після появи таких от плям і з'являється порошок всередині балона, як наступна стадія деградації лампи.

Варто додати, що в окремих випадках заводська тренування ламп буває досить жорсткою, що може привести до появи тих самих плям, причому досить темних. Як же бути, як стежити за деградацією в цьому випадку? Найкращий вихід - розташувати лампи на білому аркуші і сфотографувати з різних сторін, щоб пізніше звірятися, наскільки потемніли плями.

Зміни в звучанні

Ось і дісталися до самого тонкого і складного, оцінці стану ламп по звучанню. Не відриваючись від початку, я хочу відразу ж зазначити ось яку деталь: в цьому пункті я буду мати на увазі тільки оцінку звучання старих ламп по відношенню до нових. Іншими словами, будемо оцінювати одні й ті ж лампи, просто деградовані згодом, а не набори від різних фірм. Тому оцінити цю різницю можна тільки в тому випадку, коли у вас є спогади про звук, коли лампи були «молоді і красиві».

Отже, ознак багато. Почнемо від легких пошкоджень до серйозних.

Перше, що вказує на згасання ламп - втрата сустейна. Коли лампи нові, емісія катода досить висока, електрони б'ють ключем і посилення на висоті. Разом з посиленням досить і гармонік, які збагачують звучання навіть без перевантаження. Однак з часом емісія зменшується, стає менше гармонік, і звучання перестає бути насиченим.
Слух визначає це як зменшення сустейна - гучні звуки вирівнюються, а тихі стають ще тихіше, завдяки чому на слух звучання гітари обривається (насправді, якщо притулити вухо до динаміка можна почути, що звук ще є). Особливо сильно помітно це на перевантаженні, насичення гармоніками там максимальне і різниця в їх кількості чітко помітна. За великим рахунком, це не є причиною заміна ламп, хоча професійні музиканти за це мене б вже побили ногами. Якщо немає необхідності грати затяжні соло або тужливі гітарні рифи, то сенсу міняти такі лампи немає.
До речі, за рахунок цих же процесів звучання підсилювача стане м'якше, що так само помітно.

Далі - гірше. Наступний щабель деградації - втрата яскравості і щільності звуку. Це результат подальшої втрати гармонік лампою, тепер уже їх стає зовсім небагато, так що, закривши одне вухо можна оцінити деяку схожість між транзисторним апаратом і ламповим, з такими ось лампами всередині. Перевантаження з такими лампами звучить вже не так красиво як на початку, а чистий звук стає плоским і нецікавим.
Знайомство новачка з лампової технікою в саме такому стані і призводить до закріплення думки про те, що лампа - дорога і безглузда іграшка. Чого гріха таїти, сам такий був, адже перший ламповий Комбаров «Peavey Classic» я чув саме в такому стані.
Тому рекомендую міняти лампи заздалегідь або хоча-б саме в цей самий момент, щоб підтримувати свій апарат у відмінній звуковий формі.

Втім, користуватися апаратом все ще можна, до тих самих пір, поки не настане фінальна стадія деградації - поява шерехів або призвуків. Це вже, як то кажуть, фініш, передсмертні судоми.
Поява шерехів найчастіше виявляється раптовістю - вчора все працювало добре, а сьогодні після включення хтось запустив в підсилювач дощ або падає гравій. Втім, різноманітність шерехів велике: це може бути шум моря, тріск деревинки і т.п. Шуми можуть посилюватися або змінюватися при постукуванні по підсилювача або пошкодженої лампі.

Призвуки теж можуть бути дуже різноманітними: від появи мікрофонного ефекту лампи (наприклад, виникнення ефекту реверберації при грі через підсилювач без ревербератора і ін.) До покряківаній або «попёрдиваній» в найгучніші моменти динамічної гри.

І те й інше - ознака руйнування, лампам пора на звалище.

Графік заміни

Я сам і багато інших людей вважають за краще міняти відразу всі лампи. Це відмінна тактика! Так все лампи будуть свіжими, а звучання максимально якісним. Але в силу вартості ламп такий метод не підходить, наприклад, для початківців або Кабачна музикантів. Втім, такий метод не до душі і тим, хто не надає значення якості звуку.

Тоді найважливіше усунути самі проблематичні лампи - непрацюючі лампи, лампи з шумом і різкими недоліками в звуці.
Як визначити хворі лампи я вказав вище. Кращі безкоштовні діагностичні прилади - ваші вуха і паличка для суші або олівець.
Лампи з шумами і подібними проблемами виявляються простим постукуванням, коли підсилювач включений. Стукнули по лампі - хрускіт, тріск, шурхіт - ага, під заміну.

Якісні ж параметри лампи, проте, так не оцінити. Тоді як?
Я завжди маю запасний комплект ламп для своєї апаратури. У разі погіршення звуку я просто міняю все, але, з метою економії, лампи можна міняти по одній, шукаючи «ту саму».
Однак поспішаю нагадати: вихідні лампи окремо не змінюються ніколи. Тому, якщо вже виявити хвору лампу в преампі не вдалося, вихідні лампи доведеться міняти все відразу, інакше отримаєте не підсилювач, а великий зламаний ящик з проводами. А ось лампи преампа можна міняти хоч по одній, хоч все відразу.

Підводячи підсумок

Я зустрічав людей, які можуть помітити різницю в звуці вже через тиждень-другий після заміни ламп. Причому мало того, що вони помічали різницю, вони могли, не дивлячись сказати, наскільки саме старі лампи. Ці товариші були дуже і дуже вимогливі до стану підсилювачів і ламп зокрема.
Чи можна називати це зайвої вередливістю? Навряд чи, просто люди дуже цінують звучання. Єдиний спосіб тоді тримати підсилювач в формі - міняти лампи раз в пів-року, причому міняти весь набір.

Чи варто наслідувати? Це питання, власне, і визначає те, як ставитися до свого підсилювача. Багато музикантів змінюють лампи тільки тоді, коли підсилювач вже не включається. Що ж, це цілком можна зрозуміти - лампи нині дійсно дороги, і не хочеться зайвий раз витрачатися на них. Крім того, у студентів теж замало грошей.

Вибирати, звичайно, вам. Але, може бути, все-таки задуматися над тим, що дорогою ламповий підсилювач купувався не для того, щоб стати замінником транзисторного, а для чогось більшого і для отримання цього «більшого» доведеться регулярно розщедрюватися.