Клуб саманд-росія (ikco-club) - перегляд теми - усунення течі піддона масляного картера двигуна

Отже, тепер вже можна відповідально заявити, що Андрюхин саманд відремонтований.

Спілкуючись в форумі, попередній діагноз був поставлений самий невтішний. Жерти 2.5 літра масла на 2660 км - це перебір. Підозри були в першу чергу на маслос'емниє ковпачки та направляючі.
При першому огляді з'ясувалося, що масло банально випливає. Весь піддон, захист картера і інші вузли двигуна були в маслі. Важко що або було розгледіти на естакаді ввечері
Отже, ремонт власне:

Крок перший: заганяємо машину в гараж, знімаємо захист картера, знімаємо локер і бризговики з правого боку. Оглядаємо простір задньої стінки двигуна і місця сполучень поверхонь з ліхтарем і дзеркалом. З'ясовуємо, що зверху двигун чистий, значить масло біжить десь в нижній частині двигуна.
Витираємо насухо чистою ганчіркою всі доступні місця. Заводимо двигун. Через хвилин 15 в районі піддону двигуна збирається крапля масла. Що б перевірити цілісність корінного сальника знімаємо бляшанку (кожух) закриває маховик. Маховик сухий, значить масло видавлює з з'єднання картера з блоком двигуна десь в районі кошика зчеплення.

Крок другий: Зливаємо масло з двигуна, знімаємо компресор кондиціонера, що кріпиться до картера чотирма болтами. Підвішуємо компресор на ремінець у вільному стані щоб виключити можливе пошкодження шлангів високого тиску, намагаємося зняти картер. Тут і почалися складності. Картер був посаджений нема на прокладку, а на герметик. Мабуть старий господар чогось лазив туди, і через брак рідної прокладки посадив все на герметик. Однак посадив бездарно і неграмотно.
Рідна прокладка картера має некториє товщину, а силіконова прокладка задньої кришки блоку двигуна (кришка сальника маховика)

жорстка і має деякий "виліт" вище поверхні сполучення (3 - 5 мм.). При установці картера "виліт" компенсується м'якістю і товщиною рідної прокладки. Тут же, картер був посаджений на герметик без видалення "вильоту", отже прокладка зім'яв, з'явилася Незаделанная герметиком порожнину, через яку власне і видавлювалося масло.

Крок третій: як зняти картер? При звичайних умовах це просто. Потрібно відвернути понад 20-ти болтів і зняти піддон. У нашому випадку корпус піддону був намертво приклеєний до блоку герметиком. Ніякі хитрощі не допомагали. Описувати всі пригоди зняття піддону не буду, опишу безболісний спосіб його зняття: вводимо перо монтажки знизу між головкою болта [1], що кріпить кронштейн генератора і відливом на картері [2], призначеному для кріплення компресора

Акуратно подаємо навантаження, картер відкривається як стулки устриці. Далі справа техніки. Знімаємо картер, виявляємо в ньому купу бруду, відкладення смолистих речовин, величезна кількість дрібнодисперсного стружки.

Очищаємо сполучається поверхню картера від старого герметика, чистимо картер до стерильності

Крок четвертий: поки картер сохне, займаємося блоком двигуна. Взявши гострий ніж, підрізаємо виступи силіконової прокладки врівень з посадкової поверхнею. Очищаємо поверхню від бруду і старого герметика. На блоці двигуна виявляємо цікаву маркування, приховану від очей обивателя

крім якогось коду, там вибита точна дата виготовлення блоку. Поки займаємося "отдраіваніе днища корабля", попутно милуємося видами, на колінвал, поршні і гільзи. Там все стерильно, так що руками краще не чіпати

Крок п'ятий: закінчивши з очищенням, ретельно, але без надмірностей, промазуємо посадкову поверхню картера герметиком-прокладкою і встановлюємо піддон на місце. Бажано, що б при установці ви не зачепили картером про що-небудь і не порушили шар герметика, а то доведеться все робити заново.
Далі протягуємо болти кріплення картера по типу "шнурівка" починаючи від центру і поступово відходячи на периферійних (описані і інші способи затягування болтів). Ми залишаємо все як є на добу, що б дати можливість герметику для полімеризації. Ще сьогодні можна поставити на місце компресор кондиціонера і натягнути ремінь відбору потужності, що б не витрачати на це час завтра.

Крок шостий: на наступний день заливаємо масло для промивання, додаємо хімію, або використовуємо промивальне масло. Я використовую моторне масло з хімією, так як є можливість поганяти двигун довше, ніж з промивання (ІМХО). Поки двигун працює, збираємося під машину і деякий час стежимо за герметичністю з'єднань. Відпрацювавши належний час глушимо двигун, зливаємо масло. Дивимося на зливну пробку (вона намагнічена) - скільки стружки прилипло.

Побічно - це нормальна ознака. Йде вироблення деталей двигуна - нормальний процес (ніщо не вічне), і ще це добре, тому що промивної рідиною вся ця стружка пішла з каналів мастила двигуна, а не залишилася там.

Крок сьомий: поставивши нову мідну (жікулёвскую) прокладку, загортаємо зливну пробку. Міняємо масляний фільтр, наливаємо свіже масло. Господар побажав налити BP Visco-3000.

Можна поставити один з цих фільтрів:

Волею доль встановив синенький

Ставимо на місце все що зняли раніше, заводимо двигун, виїжджаємо з гаража.

_________________
Я не повернусь