Як зробити вигрібну яму своїми руками без необхідності відкачування, встановлюємо каналізацію

Просту вигрібну яму, так чи інакше, доводиться регулярно відкачувати, при цьому дане заняття є важким і витратним. Багато власників дач і заміських будинків замислюються, чи можлива вигрібна яма своїми руками без відкачування або споруди, які не потрібно так часто відкачувати?

Насправді вигрібна яма без відкачування - це не міф. Для її пристрою потрібно обов'язково врахувати тип ґрунту і обсяг зібраних стоків. До відома, в складі стічних вод знаходяться зважені тверді частинки і фекалії. Коли вода з ями йде в грунт, всі ці компоненти залишаються на дні і стінах конструкції.

При монтажі вигрібної ями без відкачування враховується тип ґрунту

Незважаючи на простоту пристрою вигрібної ями без відкачування, існує ряд проблем, які вимагають обов'язкового рішення. Основна проблема стосується можливості ефективної фільтрації каналізаційних вод.

У випадку з піщаним, лесових і торф'яним грунтом забезпечується висока ступінь водопроникності, що не є не надто сприятливим фактором, оскільки стоки дуже швидко досягають рівня залягання грунтових вод. Таким чином, потрібно сказати, що ступінь фільтрації води буде занадто низькою через наявність легких грунтів. Виходячи з такої особливості, є ризик забруднення підземних вод і значного погіршення якості питної води в колодязях або свердловинах. Для того щоб вирішити таку неприємну і важливу проблему, рекомендується зменшити площу внутрішньої сторони споруди, а саме тієї частини, яка пропускає воду в землю. Оптимальним варіантом у даному випадку буде бетонування стін і деякої області дна ями. Якщо після цих дій стоки будуть відводитися дуже повільно, то можна зробити в стінках додаткові отвори. Існує ще один ефективний метод поліпшення фільтрації вод, який полягає в створенні додаткового шару фільтрації на дні конструкції. Насправді, це не складне завдання, для вирішення якої не буде потрібно багато часу і сил. Отже, на дно ями насипають просту глину, розрівнюють її і добре утрамбовують.
Якщо ж на ділянці переважає глинистий грунт, то проблема пристрою зливної ями без відкачування полягатиме в іншому питанні. Як правило, глина здатна повільно пропускати воду, тому вона застоюється, а спорудження швидко переповнюється. Якщо добовий обсяг води, що поступає не перевищує норму, то досить буде зробити додаткове відведення. Для цих цілей на дні ями потрібно пробурити отвори з максимальною глибиною. У них будуть встановлюватися перфорована трубка, при цьому її верх буде підніматися над дном споруди на 1-1,5 метра. На цю трубку надягають спеціальну заглушку, що запобігає проникнення твердих фракцій. Також таке рішення буде перешкоджати закупорювання трубки.

Якщо встановити кілька перфорованих трубок, то вийде розширити площу фільтрації, також це впливає на поліпшення ступеня водовідведення.

Існує й інший спосіб вирішити цю проблему, пов'язаної з недостатнім ступенем відведення каналізаційних вод. Він полягає в спорудженні вигрібної ями з можливістю переливу. В результаті доведеться зробити два поглиблення, які будуть з'єднуватися між собою за допомогою труби, встановленої під певним ухилом. Коли перша яма наповнюється до встановленої труби для переливу, то зайві стічні води автоматично переходять в другу яму.

Багатокамерна вигрібна яма без відкачування

В даному випадку є можливість розширити площу землі, через яку буде відводитися каналізаційна вода. У процесі автоматичного переливу стоків тверді фракції і фекалії залишаються в першій ямі, де відстоюються. Друге ж просування по догляду стоків в землю залишається практично порожнім.

Якщо в стічних водах міститься багато твердих включень і відходів, то вигрібна яма буде занадто швидко наповнюватися. Також ступінь і швидкість наповнення будуть залежати від обсягу самої конструкції та обсягу відводяться каналізаційних вод.

Влаштовуючи таку яму, можна кілька років обійтися без її очищення. Якщо в процесі будівництва дотримуватися всі санітарні вимоги і норми, то така споруда прослужить близько десяти років. Після закінчення терміну експлуатації робиться інша яма по сусідству, при цьому перша залишається для дозрівання компосту. Через пару років старе поглиблення можна використовувати в якості джерела гарного добрива органічного походження.

Створення монолітного очисної споруди без відкачування

Самим недорогим способом створення автономної каналізації на дачі або заміському будинку, де передбачається постійне проживання людей, є влаштування монолітного септика без відкачування з бетону.

Можна зробити септик і з залізобетонних кілець, вони звичайно не дуже дороги, але і не дешеві, оскільки враховується доставка готових виробів на ділянку. В результаті варто сказати, що цей спосіб пристрою очисної споруди не кожному власнику власного будинку по кишені.

Якщо є необхідність зробити надійний і ефективний септик, можна замовити доставку сипучих будматеріалів для будівництва монолітної конструкції. Такий варіант куди краще, ніж перевезення тендітних, великих кілець і плит. Потрібно відразу відзначити, що септики, виконані з бетону, вважаються простим і надійним обладнанням для очищення збору і подальшого очищення каналізаційних вод.

Щоб не довелося в майбутньому виконувати ремонтні роботи всередині готового септика, в процесі його будівництва потрібно дотримуватись рекомендацій по влаштуванню і розміщення очисної системи, про які говорять багато фахівців.

Монолітний двокамерний септик без відкачування

З чого починається будівництво септика без відкачування?

Як правило, будівництво будь-яких підземних об'єктів починається з риття котловану, і пристрій вигрібної ями не є винятком. Обсяг поглиблення можна вирахувати, використовуючи кілька методів. Так як середня сім'я використовує за добу приблизно півтора кубометра води, то обсяг ємності для збору брудної каналізаційної води має становити близько восьми кубометрів. Звичайно, цей показник може бути і більше, але для правильної організації водоочисної системи і цього досить.

При влаштуванні вигрібної ями своїми руками без відкачування слід взяти до уваги такі рекомендації:

краще вирити котлован у вигляді паралелепіпеда, при цьому довжина межі повинна бути дорівнює двом метрам. Це зробити зовсім непросто, особливо у випадку з важким грунтом, зате є можливість втілити в реальність найекономніший варіант. Для такого виду робіт можна обійтися тільки лопатою, витративши один-два дня. Щоб стінки і дно котловану були максимально рівними, краще не поспішати. Так розчин бетону буде рівномірно укладатися, забезпечуючи надійність всієї конструкції;
при прокладці каналізаційних труб потрібно брати до уваги рівень промерзання землі. Найкраще їх укладати нижче цього рівня або робити теплоізоляцію. Таку особливість потрібно врахувати ще в процесі підготовчих робіт;
септик монолітного виконання працює за таким же принципом, як і інші пристрої, до складу яких входить два бетонних колодязя. Виривається одне поглиблення, яке просто розділяється на дві частини, при цьому кожен відсік відповідає за окремий етап очищення.

Будівництво опалубки

Щоб в процесі будівництва бетонного септика не витрачати багато грошей на опалубочний матеріал, рекомендується використовувати опалубку змінного типу. Таким чином, її можна зробити не для всього котловану, а лише для половини, після чого спустити частину цієї опалубки нижче. Коли перша ділянка повністю затвердів, за такою ж методикою виконують роботи для межопалубочного простору, де буде розміщуватися розчин.

Для виготовлення щитів може застосовуватися орієнтоване-стружкові плити, іншими словами ДСП, яка відрізняється хорошою вологостійкістю і невисокою вартістю. В процесі робіт також потрібно обзавестися:

шматками пластикової труби, які повинні залишитися після влаштування каналізаційного виводу з дому;
шматками брусів з дерева, за допомогою яких щити знайдуть необхідну жорсткість;
арматурними прутами.

Якщо немає арматурних прутків, то можна скористатися іншими довгими металевими предметами циліндричної форми. Це можуть бути старі труби діаметром півдюйма або щось подібне. Підійдуть будь-які куточки або прути, що володіють міцністю на вигин.

Якщо передбачається пристрій герметичного септика, то на підготовчому етапі дно вигрібної ями заливають бетоном і залишається на пару днів для висихання.

Монтаж опалубки для бетонної вигрібної ями

Як зробити опалубку в котловані?

У вигрібній ямі монтуються опалубні щити, які закріплюються між собою шляхом расклинивания вставляється дерев'яного бруска.
Також потрібно підготувати отвори для відводу води. Для цього в опалубці потрібно вирізати круглі дірки з періодичністю близько 30-ти сантиметрів. У ці отвори повинні входити заздалегідь заготовлені труби. Їх вбивають в землю на 5-ти сантиметрову глибину, так запобігає їх вивертання з опалубки під дією розчину бетону.
Каналізаційні труби, що виводяться з дому, протягується в опалубку, потрапляючи всередину котловану.

Роботи зі зведення монолітного септика

Щоб зробити ефективний септик без відкачування своїми руками, слід підготувати бетонний розчин. Для його приготування потрібно обзавестися такими матеріалами:

портланд-цементом, всього знадобиться близько 400 кг;
піском, цілком вистачає 600 кг;
хорошим рідким пластифікатором марки С-3, досить п'яти літрів;
звичайною водою близько 200 літрів.

Перед тим як заливати бетонний розчин в опалубку, потрібно встановити в неї спеціальну арматуру або подібні замінні елементи. Така дія потрібно зробити для посилення міцності кінцевої конструкції.

Заливка бетонним розчином корпусу вигрібної ями

Що потрібно робити далі:

в першу частину котловану потрібно залити розчин, це місце установки опалубки. Щоб конструкція знайшла міцності, потрібно почекати кілька днів для його затвердіння;
коли розчин остаточно затвердів, можна сміливо демонтувати опалубку і вибудовувати її на наступну сторону виритого котловану;
далі за таким же алгоритмом знову заливають розчин і чекають кілька днів.

Поділ конструкції на окремі очисні відсіки

Коли виготовлений корпус очисної конструкції, можна його розділити на дві однакові області:

в першому відсіку будуть збиратися тверді фракції з каналізаційних вод та опади у вигляді мулу;
у другому відсіку будуть накопичуватися рідкі забруднення, які будуть проходити в землю через фільтруюче дно.

Звичайно, всі хочуть в процесі спорудження бетонного септика якось заощадити, і зведення розділяє стінки не є винятком. Якщо в цьому є потреба, то її можна зробити з будь-яких наявних матеріалів, наприклад з цегли, каменю, блоків бетону і т.д.

У цій справі важливо дотримуватися висоту розміщення отворів, призначених для переливу. Ця висота повинна бути нижче 0,5 метра рівня вхідного отвору.

Фахівці рекомендують встановлювати в отвір переливу простий трійник, який часто використовується для пристрою каналізаційної розводки. Якщо вода буде підходити знизу, то при такому розташуванні трубки важкі частки каналізаційних стоків не в змозі будуть побороти гравітаційні сили. Якщо великі фракції залишаються в першій очисної камері, то загальна ефективність споруди значно підвищиться.

Чим перекривати септик і як його обслуговувати?

Щоб застиглий розчин придбав необхідну міцність і щоб септик зміг спокійно витримувати вертикальні навантаження від перекриття, потрібно почекати близько двох тижнів. Не рідко в стінах споруди з'являються дрібні тріщини і дефекти, але не варто турбуватися з цього приводу. Їх можна легко затерти простим розчином бетону, тільки в цьому розчині повинно бути цементу 1/3 частини.

Після гарного затвердіння конструкції можна переходити до процесу перекриття септика. Отже, роботи потрібно здійснювати в певній послідовності:

для початку встановлюють швелери, саме на них передбачається фіксація перекриття;
на швелери закріплюється щит з дерев'яних дощок з бічними бортиками. Ці бортики і будуть межами отвори люка, який планується розмістити над розділяє стінкою. В результаті з'являється можливість обслуговувати дві половини септика через цей люк. Також непоганим варіантом для поділу відсіків є плоский шифер;
після цього процесу можна монтувати дві труби, а саме для нагнітання і виходу;
тепер в утворену горизонтальну опалубку потрібно прокласти арматуру, яка використовується для забезпечення необхідної міцності перекриття;
по закінченню перерахованих вище робіт заливають бетонний розчин.

Виконуючи всі приписи і дотримуючись інструкції, можна без особливих зусиль зробити монолітний септик без відкачування із залізобетону. Така конструкція дуже зручна у використанні, і її будівництво обходиться порівняно не дорого.

Заливка бетоном перекриття септика

Такий спосіб пристрою септика підходить не тільки для дачі, але і для заміських будинків, тільки важливо правильно вирахувати необхідний обсяг споруди. Користуючись порадами фахівців і майстрів, можна самостійно побудувати надійне споруду, яке безвідмовно прослужить багато років.

Який же септик все-таки краще?

Наостанок розглянемо, який же септик вважається кращим для конкретного випадку, з огляду на середньорічну вартість очищення одного куба стічних вод:

для літнього варіанту дачі, де люди перебувають тільки вихідні дні, досить саморобного септика з бочок;
якщо ж на дачі люди проживають сезонами, то цілком вистачає невеликого двокамерного бетонного септика, виконаного за принципом вигрібної ями;
якщо в заміському будинку проживає середньо забезпечених сім'я, то відповідним варіантом буде очисна конструкція їх бетонних кілець або покупна анаеробна модель;
якщо передбачається обслуговування одночасно декількох будинків, то доцільно встановити аеробний варіант септика.

Всі покупні варіанти в обов'язковому порядку проходять жорсткий контроль якості, тому можна не турбуватися з приводу їх продуктивності і безпеки для навколишнього середовища.